Все лето я придумывал, как бы исхитриться и, между детьми, работой и кризисом, съездить на скалы Мохер, что графстве Клэр. Да так и случилось, что работа меня и привела на скалы. В субботу нужно было отработать пару часов в Эннис. Было бы непростительно не воспользоваться такой возможностью, потому что Эннис всего в 60 км от скал, да и топливо мне оплачивают. Ну а раз такое дело, решил я моментом воспользоваться по полной и разработал маршрут на весь день.
Итак, выезжаю в 7.30 утра и прямиком в Клонмакнойс. Через полчаса дороги начался проливной дождь, ну что ж, нормальная ирландская погода.
Через два часа был на месте. Смутило отсутствие машин на парковку. Хотя с другой стороны – суббота, ранее утро, дождь... однако, опасения не были напрасными – до открытия еще полчаса. Merd! Если ждать открытия, то на посещение мне останется буквально минут сорок и то, потом придется топить по дороге, чтобы успеть на работу.
Чтобы не терять время иду посмотреть на развалины замка, он находится чуть поодаль и вне основного комплекса и посмотреть на него можно и бесплатно, в отличие от основного монастыря (6 евро).
Замок, построенный в 1214 году, находится на высоком холме окруженным глубоким рвом. Замок начал разрушаться в начале 14 века. Полазить по развалинам не получится, это просто запрещено, думаю небезосновательно – одна из полуразрушенных стен такое ощущение держится на добром слове. Ну вот, вижу подъехали смотрители – иду внутрь.
Clonmacnoise (от ирл. Луг сыновей Нойса) одно из ценнейших и ценимых священных мест Ирландии. Клонмакнойс был основан Св. Кираном в 548 году в самом центре острова. Место было выбрано не случайно: с холма открывается великолепная панорама на окрестные болота, через которые протекает река Шеннон. Кроме того, в древние времена на этом месте находился перекресток важнейших дорог. Центральное расположение монастыря способствовало паломничеству сюда пилигримов со всей Ирландии, особенно после захоронения здесь Св. Кирана.
Из-за большого заселения Клонмакнойс принято называть не просто монастырем, а городом. Город вмещает в себя несколько церквей, круглую башню, замок, каменные кельтские кресты. Также здесь сохранилось несколько древних надгробных плит с письменами. Все дома и бытовые постройки в городе были выполнены из дерева, поэтому они не сохранились до наших дней, хотя археологи нашли древние фундаменты. Церкви также строились из дерева, но в десятом веке их заменили каменными.
У города очень богатая история: захваты и опустошения викингами и англо - норманнами, пристанище для одного, доведенного до бедности и истощения священника, практически полное разрушение английским гарнизоном из Атлона.
Клонмакнойс признан национальным памятником в 1877(!) году. В инфоцентре есть небольшой кинотеатр, где можно посмотреть фильм об истории города. Также тут находятся три оригинальных креста, копии которых можно найти на территории города.
Крест Священописания – наиболее сохранившийся крест. Высота 4 метра. Сделан цельным куском из песчаника в 900 году. На поверхности креста изображены библейские сцены. Южный крест, 3.7 метра высотой, так же выполнен из песчаника. На кресте можно увидеть в основном абстрактные орнаменты. Крест предположительно датируется началом девятого века. От Северного креста сохранилась только колона с основанием. В качестве основания использован жернов, а колонна выполнена из известняка. Абстрактные орнаменты фигурки людей и животных можно увидеть на остатках Северного креста. Этот крест примерно на сто лет старше предыдущих двух.
Кресты на территории монастыря расположены в продуманном геометрическом рисунке. Если провести линию от Креста Священописания через западные ворота костела, то линия эта пройдет через центр круга, на равноудаленном расстоянии от которого находятся и два других креста. Вот такие загадочно-мистические древние архитекторы.
Дождь немного ослаб, но не прекращается. У меня нет времени ждать. Надеваю ветровку и выхожу из теплого информцентра в город. Я первый и пока единственный посетитель – ловлю момент побродить в одиночестве среди таких древностей. В городе несколько церквей, точнее руин, и немерянное количество крестов. Я пытался разглядеть даты на плитах, но дальше 17 века я не ушел, а некоторые плиты и вовсе отполированы дождем и ветром. Древние захоронения переходят в современное кладбище, которое виднеется в низине у реки.
Так же в городе есть и круглая башня – типичная построение ирландских монастырей. Башня была построена в 1124 году и использовалась как колокольня и убежище при набегах. Верхушка башни была частично разрушена ударом молнии в 1135 году.
Вот и дождь вроде прекратился и даже на западе, на горизонте проблескивает чистое небо. А мне как раз туда.
Чем дальше на запад, тем чище становиться небо. Это приятно.
Работа, как всегда бывает, затянулась, поэтому запланированный Эннис посетить не успеваю. Ничего особенного в этом городке нет, просто милый и приятный, несколько лет подряд выигрывал национальную награду как «Самый чистый город».
Я очень опрометчиво поступил не залив топлива в бак в более-менее крупном городе, потому что сейчас я ехал по той части Ирландии, где города встречаются реже, чем скажем овцы или коровы на дорогах. Так, глядя на топливную стрелку, я доехал до скал.
Cliffs of Moher – Клифс оф Мохер – как только не обзываются в вольном русском переводе... и Мохровые скалы, и Мохеровые... но как на самом деле доподлинно не известно.
Вот что точно известно так это то, что скалы являются чуть ли не самым посещаемым местом Ирландии и, можно сказать, является ее визитной карточкой.
Запарковать машину на дороге нельзя, да и попросту невозможно. Парковка – 8 евро. Прогулка по смотровым площадкам скал – бесплатно. Я здесь не был лет пять, и за это время очень многое изменилось. Хотя бы и стоимость парковки возросла. Появились новые строения. В информцентре есть музей-выставка, магазины, кафе. Готовьтесь к тому, что народу здесь всегда до кучи.
Что огорчило, так это расставленные всюду заборы-ограждения. То есть в плотную к краю не подойти, а раньше можно было улечься на край плиты и смотреть на то, как внизу с диким грохотом разбиваются о скалы волны. Этого грохота теперь не слышно из-за тех самых ограждений. Не слышно и птичьих криков. Но всему есть свои причины, были они и для установки заграждений. Дело в том, что порывы ветра на такой высоте (а самая высокая скала имеет 212 метров) достигает гигантских скоростей. И были случаи, а один произошел в мое пребывание на острове, людей просто сбивало с ног и сбрасывало вниз. Но теперь все вполне безопасно и все тропы ограждены от океана каменными плитами.
Направо от входа и, как мне показалось на самой высокой точке, находится круглая башня. Но я поворачиваю налево. Солнце светит прямо в лицо и поэтому надо уйти далеко вперед, чтобы оно не лезло в объектив.
Волны, разбиваясь внизу, поднимаются брызгами на двухсотметровую высоту, рисуют в воздухе радугу и обдают вас соленым дождем.
Тропинка местами настолько узкая, что создаются человеческие пробки. Тропинка вскоре заканчивается ограждением и знаком «Посторонним в...». Это очередное нововведение ради безопасности. Здесь заканчивается огороженная тропа, дальше начинается дикая природа. Я в ступоре: с одной стороны часть народа толпится на этом пятачке, выстроив очередь к подзорной трубе, а с другой стороны там, на дикой тропе виднеются толпы наплевавших на знаки и запреты. Я решил присоединится к их числу.
И вот оно, вот то, чего не хватает той огороженной тропинке – свободы и ощущения пространства. А пространства здесь огромны. Скалы в этом месте врезаются в океан чуть больше, тем самым открывая великолепный вид на самих себя. Можно развалиться на траве, смотреть на облака и слушать ни с чем несравнимый звук волны разбивающейся о камни, можно лечь на край скалы и не только слушать, но и смотреть на фонтаны брызг. Я ограничился пятиминутными посиделками не на самом краю. Тут можно гулять целый день, тропинка вдоль скал вьется очень далеко и скрывается с глаз, не удивлюсь по ней можно дойти до «начала» скал и спуститься на песчаный пляж.
Но как бы хорошо тут не было, мне нужно двигаться дальше.
Все дальнейшее путешествие, хоть оно и проходило по плану, я больше смотрел на топливную стрелку, чем по сторонам.
Замок Дунагор (Doonagore Castle) пропустить не возможно, заметен далеко с дороги, хотя он и не отличается величественными размерами. Построенный в километре от Дулина (Doolin) на высоком холме, замок служил и служит ориентиром лодкам, заходящим в Дулинскую гавань. Замок был построен в 14 веке, но теперешний его вид сохранился с 16 века. В 1588 году во время отступления испанской армады, после неудачной попытки захватить Англию, 170 матросов выбравшихся с потопленного корабля, были повешены здесь, в Дунагорском замке, и захоронены вблизи Дулина. С гелика название замка переводится как «форт на круглом холме», что очень точно попадает под описание местоположения замка. К сожалению (не для владельцев, конечно), замок находится в частном владении и закрыт для посещения.
Следующим пунктом моей программы были знаменитые дольмены Баррена.
Баррен (Burren) – это плато, выложенное огромными плитами серого известняка. Эти земли были заселены с древнейших времен. Можно встретить много древних захоронений и дольменов. А также очень много здесь пещер, которые образовала вода, веками просачивающаяся сквозь породу. В общем, магнетическое место.
Смотреть по сторонам не получалось совершенно: дорога петляла ужасно, и глаза мои бегали с дороги на спидометр и топливную стрелку, больше чем по сторонам. Компьютер показывал, что топлива оставалось на 30 км, а сколько до ближайшей заправки я не представлял. Вот с такими мыслями я и проехал весь Баррен насквозь, не сделав ни одной остановки... будет повод вернуться.
Мне кажется машина даже начала «покашливать», когда я, наконец, увидел заправку впереди по дороге. Теперь можно было вздохнуть полегче и попытаться вернуться к дольменам. Но взглянув на часы и вспомнив петляющую дорогу, я решил, что лучше в следующий раз. Тем более, что я приблизился в плотную к своему заключительному пункту.
В пятидесяти метрах от берега, на небольшом островке возвышается замок Дангир или Дангуир (черт ногу сломит с этим ирландским).
Dunguire Castle был построен в 1520 году кланом О'Хайнс, которые жили на этих землях с 7 века. Так и жили-поживали охайнсы в своем замке, пока в 17 веке замок не перешел во владения некоего Оливера Мартина (даже не представляю, кто это). А в начале века двадцатого замок купил хирург и поэт Оливер Гогарти. То были времена воскрешения ирландской литературы, и в замке проходили собрания богемы того времени.
Время к закату и туристов очень мало. Вот из замка возвращается толпа туристов из припаркованного у обочины автобуса и наступает тишина...
Зашел во внутренний дворик. Замок был отреставрирован тем самым неизвестным мистером Мартином, оттого он (замок) смог дотянуть до наших дней. Замок обитаем, в нем проводятся всевозможные банкеты – удовольствие не из дешевых. Замок сам по себе не большой, вокруг него можно прогуляться по узкой тропиночке, петляющей среди кустов ежевики и зарослей плюща. Спускаюсь к воде помыть руки вода ледяная. Не май месяц.
Все. Три часа по ночным магистралям, в сопровождении лунного света и изредка фонарями на развязках, и я дома. Хотя ночь и была ясной, просыпался на следующее утро под барабанящий дождь. Да, уж, погода в Ирландии непредсказуема.