— "Cento cinquanta per ognuno" ("Всем по 150!")! – лишь возникает желание заказываю ламбруско, а это значит, с 12 часов дня. Это Италия, детка!
Путешествовать в несезон всегда приятно. Во-первых, города будут пусты и отданы вам на растерзание. Во-вторых, все заиграет для вас совсем другими красками, не теми летними, которые блестят со страниц всех рекламных проспектов и гугл-картинок. Нет, у вас будет совершенно иная картинка, своя собственная, какой больше ни у кого нет.
Эмилия Романья – один из последних регионов в Италии, который я еще не отметила своим присутствием (есть еще Абруццо и Сардиния). Возможность поехать в этот, пропитанный, как ромовая баба, историей регион у меня выпадала множество раз, но я при каждом подходе тормозила коней, понижая каждый раз вольюм своего настроения, как только вспоминала о Римини… Есть у меня знакомый бортпроводник, который постоянно летает в Римини, и за это не возлюбил всю Италию. Мне приходится всегда ему доказывать: «Саша, Римини это не Италия! Это территория без боя и лишних преференций отданная во власть рашн пипл». Мы даже по-русски вынудили их заговорить, а ведь эти итальянцы такие лентяшки.
Наш автобус прыгал по холмам и спускался в равнины Эмилии-Романьи, а за окном была весна. Зелененькие ровные поля, на которых фермеры уже что-то высаживали, а рядом ровным строем росла капуста и базилик. На следующей ферме сухенький дядечка без возраста делал финальные прически перед сезоном своим плодовым деревьям, совсем скоро они распустят свои шевелюры. А дальше дружная армия виноградников дожидается своего часа, и каждый кустик в своих кустячьих мечтах желает стать лучшим. Все это такая естественная, абсолютно не пафосная Италия, где каждый клочок земли занят, где каждый клочок земли любим.
Любовь к Римини я понимаю практически сразу, но не его скучных улиц вблизи набережных и сонных пляжей, нет. Для того чтобы упасть в объятия Римини, надо сесть на 11 автобус и доехать до третьей остановки, чтобы увидеть абсолютно другой Римини. Город, по которому можно изучать историю целого региона. Главное – не оказаться здесь в субботу или среду, когда территорию всего Старого центра занимают ярмарочные палатки, загораживая собой всю красоту
Правда сначала мне казалось, что я попала на какую-то планету шоппинга… Идешь по старинным улочкам, а вдоль них одни магазины-магазины. Нет, ну а что удивляться, ведь ни для кого не секрет, что многие наши соотечественники ездят в Римини исключительно ради 30-60 килограммов ненужных тряпок, и дела им нет до жизни вокруг… Но Римини всячески борется за внимание туристов своими красивыми площадями…
Если не обращать внимание на бутики, а оглядеться вокруг, и заметить прекрасную часовую башню XVI века с вечным астрологическим календарем, то можно сразу понять – ты находишься в центре Римини на Площади трех мучеников. «Да здравствует Сталин!» — выкрикнули трое партизан 16 августа 1944 года перед тем, как их повесили на площади. Так трое бравых ребят стали символом сопротивления и освобождения территории Римини, а в их честь назвали эту площадь
Площадь прорезает улица Августа, и где-то там вдали заканчивается одноименной аркой, жутко древней, построенной в 27 году до н.э. в честь приемного сына Юлия Цезаря. До второй Мировой войны Римини окружала крепостная стена и думаю, арка смотрелась очень гармонично в этом ансамбле, сейчас же она как одинокий маяк, напоминает тем, у кого особо развит топографический кретинизм: ребята, вы попадаете в Старый город Римини
На Северо-Западе от Площади мучеников находится сердце всего Старого города – Площадь Кавур.
Здесь, кстати, имеется один очень интересный фонтанчик шишка, который на протяжении многих веков был единственным источником для горожан с питьевой водой. Впрочем, умники утверждают, что воду из шишки и сегодня можно пить без опасения.
На площади Кавур в Римини сосредоточены почти все самые важные и интересные постройки: Дворец старосты, Дворец общин и Дворец средневекового собрания, Общественный Театр и старинный Рыбный Рынок. Вот дворцы мне их нравятся, я почему-то сразу представляю себя в тяжелых средневековых одеждах, стоящей где-нибудь на балкончике, и элегантно машущей народу на каком-нибудь жутко важном городском празднике. Что-то мне подсказывает, что из меня бы вышла неплохая супруга какого-нибудь талантливого итальянского кондотьера – улыбаться и махать ручкой я точно умею!
Но самый главный символ Римини, где действительно можно почувствовать ход времени – мост Тиберия, который местные используют по прямому его назначению вот уже более 2000 лет, а мосту хоть бы что! Вообще это какая-то загадка архитектурной мысли — мост Тиберия – единственная переправа через реку Мареккья, которую не смогла разрушить немецкая армия во время Второй Мировой Войны. Все более современные мосты были превращены в руины. После этого задумаешься и поверишь в некую священность древнего мостика…
Для прогулок по Старому Римини вполне хватит и полдня, ну а чтобы не тратить впустую оставшуюся половину, я посвятила ее Сан-Марино. Это, пожалуй, самый легкий и нужный маршрут из Римини. Достаточно выйти на площадь перед железнодорожным вокзалом, и рядом с 4 остановкой 11 маршрута в направлении Старого города, сесть на автобус до Сан-Марино, за 9 евро в оба конца можно побывать в одном и самых маленьких и самых богатых государств.
Для тех, кто коллекционирует визы и штампики в своем паспорте, обязательно прихватите загран с собой, в турофисе Сан-Марино всего за 5 евро вам наклеят очень красивую визу с гербом – чем не сувенир!
Санмаринцы они странные, и проявляют какую-то абсолютную чопорность во всем. Например, вот я бы никогда не догадалась поставить регулировщика на дороге, где в час дай бог бы десять машин проехало. Санмаринцы очень красиво делают вид, что они не имеют никакого отношения к швейцарским банкам, что такое «офшор» они слышат впервые, при этом, как и положено всем итальянцам, как не крути все равно мы в Италии, запрокидывая голову назад, поправляют с важным видом свою бурно растущую челку. Их богатства – благосклонность туристов. Или вот эта любимая байка всех гидов… Продать свой бизнес либо имущество местные чужаку не имеют права, все переходит от отца к сыну из поколения в поколение, говоря иначе, все бабки остаются в государстве. Стать санмаринцем естественно не представляется никакой возможности даже у самого богатого итальянца, проще пройти 9 кругов ада… Но сказки красиво рассказывать все умеют. Холмы Сан-Марино активно застраиваются, и ты уже сомневаешься в жизнеспособность этих легенд. На деле же, если ты придешь с красивыми пачками аккуратно сложенных евро, и готов здесь и сейчас заплатить — вилла на холмах Сан-Марино твоя, к которой прилагается красивый вид.
Не смотря на то, что Сан-Марино выступает за чистоту рядов, работают у них одни украинцы, видимо, все-таки специализируются ребята на русскоговорящий контингент. Все то же обилие магазинов, говорят из Сан-Марино нужно везти очки… Так что, если вам не хватает десяток-другой всяких там рейбенов, то вам сюда.
А вообще городок просто фантастический, как ракушка закручивающийся к верху, который обрамляют сотни старинных домов
Узкие сказочные улочки
И невероятные виды
Виды это то, чем Сан-Марино может смело хвастаться!
Очень красивый древний городок, эдакое великолепное сочетание средневековой брутальности и романтизма. Прыгать здесь по замковой горе одно удовольствие! Теперь я понимаю, почему местные не пускают никого в свои ряды, я бы тоже зажмотила такую красоту всяким там итальяшкам и русским олигархам.
Путешествия на итальянских поездах заслуживают отдельного рассказа. Региональный поезд до Болоньи медленно катится, чух-чухая через все городишки по дороге: Чезена, Форли, Фаенца, Имола. В каждом из них всенепременно садится какой-нибудь жутко модный студент с причесоном «только что проснулся»; замученный рабочий, от которого пахнет макаронами, приготовленными на обед; непонятного происхождения личности, типо меня, правда обсуждающие предстоящий шоппинг. Все они едут в сердце Эмилии-Романьи, ее столицу – Болонью.
Железная дорога проходит параллельно старому, нет, даже древнему хайвею Via Emilia, или Эмилиевая дорога, которая сейчас совпадает с национальной трассой № 9. Древнеримская Via Emilia была построена в 187 году нашей эры консулом Эмилием Лепидом, чтобы соединить Плацентию (нынешняя Пьяченца) на реке По и Ариминум (Римини) на Адриатике. Она, собственно и дала имя целому региону Эмилия-Романья. С этой дорогой и будут связаны три дня моего погружения в жизнь региона.
Итак, сначала была Болонья. Болонью называют по-разному: и «ученая», и «красная» и «толстуха». Но как бы ее там не обозвали она интересная, яркая, бурлящая, живая. Я не знаю, кто и когда придумал аркады Болоньи, но эти аркады безумно к лицу ей, так у Болонья моет смело гордиться своим характерным стилем
Я не хотела видеть Болонью другой, я хотела увидеть ее своей собственной… Беззаботно блуждающей по парку…
Застрявшей где-то во времени…
Болонья была для меня не красной, она была солнечной, где солнце в наглую пролезало через все щели, светило в окна
Болонья была для меня городом голубей, которые низко пролетая, делали круг почета, и опять приземлялись на памятник революционерам 1848-го года
Болонья была для меня городом теней…
Эмоций…
Через многочисленные аркады, всячески борясь с желанием зайти в какой-нибудь магазинчик, я пробираюсь на Главную площадь. Теперь понимаю, чего так девчонки-шопоголички яро обсуждали в поезде.
Пьяцца Маджоре излюбленное место не только туристов, пробующих на себе искусство монопода. Но и местных горожан, беспечно наблюдающих за всем этим туристическим сумасбродством.
На постоянное жительство тут определились Собор Святого Петрония, палаццо Коммунале, дворец нотариусов, Дворец банков – все явно обязательное для фотографирования. А вообще площадь действительно Маджоре и очень красивая.
А вот с этим мужчиной, Нептуном, у меня случился небольшой казус. Я как отчаянный инстаграммер попросила какого-то итальянца особо страстного вида сфоткать меня на фоне фонтанчика. Забегая вперед скажу, что из мужчин итальянцев фотографы до жути отвратительные, видимо, они действительно преуспели несколько в другом… Ну так вот, спрашиваю я у этого итальянца, чего это у них на всех фонтанах мужики то голые и у дам грудь наружу, а он мне: «Это Италия, Белла, здесь секс во всем!». Вот так то!)
Но каждого в экстаз вводят вещи разные, кого-то вот царь морской, а я пошлепала на «Косую улочку», чтобы погрузиться в гастрономическое упоение.
Слева от Собора, если стоять к нему лицом, ныряю в царство гастрономического гедонизма. И жду. «Попробуйте наш сыр», «Лучшая ветчина здесь», «Наш сомелье подберет для вас лучший сорт оливкового масла»! О, да, я бы жила здесь, ходила бы за продуктами, работала бы поваром в какой-нибудь никчемной, но жутко популярной у местных забегаловке – это тот мир, который так близок мне по настроению, по духу, эмоциям, запахам…
Жуя панини, я наконец-то могу радоваться едой, а не считать ее калории. Я задираю голову к небу, как бы говоря кому-то невидимому умоляющее спасибо… А перед моими глазами оказываются башни…
Вообще мериться чем-либо это заложено в человеке на каком-то генетическом уровне, дух соперничества во все времена живет в каждом. Ну а как иначе объяснить то, что в Болонье было модно строить высокие башни, подчеркивая свое богатство и достоинство, какое вот только интересно достоинство. По-моему это характерный пример целого букета комплексов.
А рядом прячется бывший еврейский квартал, который я прозвала «кварталом блондинок» из-за обилия розового
От Болоньи требовалось малое – открыть ее болоньезные секреты, с которых так легко снимаются печати под местное ламбруско… Но я обещаю написать отдельную заметку про гастрономию Эмилии-Романьи, поэтому помолчу до лучших времен…
А у меня впереди по маршруту Модена. Первые ощущения очень странные, казалось, здесь никто не работает: дядечки сидят в кафе и пропускают стаканчик- другой, прекрасная половина Модены с многочисленными пакетами перебегает из бутика в бутик, а молодежи нет, ну это и понято, все уехали в Болонью грызть гранит науки.
Тут меня ждали такие же аркады как и в Болонье, только какие-то более милашные что ли… Если в размашистой Болонье, казалось, ты немного теряешься, то в Модене ты уже ощущаешь себя намного комфортнее… Особенно, если бы кому-то не приспичило раскопать Римскую площадь…
У Модены есть один большой плюс, ты двигаешься по городу в едином потоке, каждая улочка выводит тебя к очередной достопримечательности.
Так как это было мое самое неподготовленное путешествие, я отдала себя полностью во власть города, и он сжалился надо мной, и совершенно неожиданно вывел меня на Площадь перед Собором. Точнее сначала я увидела Гирландину – колокольню, стоящую рядом с Собором, которой местные жутко гордятся.
Как любой порядочный турист, естественно я должна была на нее взобраться, но дверь на замке, у меня было вариантов не много – либо карабкаться по внешней стене, либо брать ее штурмом. Ни тот ни другой мне особо не подходил, и я решила начать с разведочных действий. Нашла турофис, сказали – жди, тетушка из турофиса ушла делать себе панини – ок! Приходит тетка с огромным пакетом сэндвичей. Задаю ей вопрос: с Гирландиной чего? Жмет плечами – Щас – говорит – охраннику позвоню. Ок! Жду, разговор с охранником перевалил за 5 минут своего срока, и явно перешел в обсуждение правой ноющей ноги его троюродной тетушки. Не прошло и 15 минут, как итальянка с невозмутимым лицом возвращается ко мне, и не понимая чего я тут делаю, спрашивает — может ли она чем-нибудь помочь мне? Да она издевается! Ах, да – очухалась барышня – охранник спит дома, холодно сегодня, он решил не выходить! В итоге Гирландиной вышел облом, и мне оставалось лишь довольствоваться своими блужданиями рядом…
Зато я в полной мере насладилась Пьяцца Гранде. Площадь действительно просто огромная, скакать с камерой здесь не вариант. Тут надо пристроиться где-нибудь сбоку и наблюдать тихонечко, оставаясь незамеченным, за происходящим вокруг.
Модену я взяла с большим энтузиазмом, в ее яркие краски домов, и запахи бальзамика, которым, кажется, приправляют здесь все сложно не влюбиться.
Распрощавшись с Моденой, я решила погрузиться в несколько другую Эмилию-Романью, мой путь лежал в Реджо-Эмилию, уютный городок, некий эталон итальянской жизни. Богатенькая Реджо-Эмилия, оспаривающая у Пармы первенство в открытии знаменитого сыра пармиджано реджано, у нас больше известный как пармезан, все так же, как полвека назад, на выборах исправно голосует за коммунистов, признает статус, плюет на законы и на все смотрит свысока
А на меня как на гота на вечеринке барби смотрели местные. Я была явно белой вороной в этом празднике жизни богатых и знаменитых, с камерой наперевес я как-то не вписывалась в картину этой идеально спокойной жизни с чистыми пустыми улицами, по которым вальяжно, задрав нос, прогуливались редко встречающиеся жители. Все магазины закрыты, у пафоса была сиеста
После краха Римской империи в Реджо-Эмилию неоднократно вторгались варвары, так что от римского наследия здесь почти ничего не осталось. Средние века были более благосклонны к городу: в это время в городе появилось немало прекрасных храмов и дворцов. В Реджо-Эмилии нет обязательных достопримечательностей, здесь не надо прыгать с картой, как козе, чтобы успеть отметиться рядом с каждым памятником…
Здесь надо неспешно гулять, проходить под арками, сидеть в кафе на площади, впитывая в себя этот свободолюбивый дух бунтарей.
Ведь не зря в ХХ веке Реджо-Эмилия стала одним из центров рабочего и коммунистического движения. Даже его главная площадь называется не Пьяцца Маджоре, не Пьяцца Кавур и не Пьяцца Дуомо, как во многих других итальянских городах, а Пьяцца Прамполини — в честь известного итальянского социалиста Камилло Прамполини, родившегося здесь.
И если во всех «нормальных» городах на главной площади по правилам сосредоточены все «дежурные» дворцы, то здесь расположилось одно из самых «неприличных» строений средневековой Реджо-Эмилии – башня Борделло, название которой говорит само за себя.
Ну то было раньше, а сейчас Реджо-Эмилия чрезмерно порядочна, и до неприличия серьезна. И если, честно вся эта ее мишура, изрядно мне надоела. Хотя я так и не поняла, почему Реджо-Эмилию называют богатенькой…
Меня это все немного угнетало, и я уже хотела «кинуть» Парму со своим посещением, но посчитав, что как минимум, прошутто меня в Парме уж точно ждет, и через 10 минут я была в месте рождения самой известной итальянской ветчины…
Парма она великолепна! В одном слове заложен весь смысл ее существования. Серьезно, вот мне даже не к чему придраться.
Первый крах мое самолюбие потерпело сразу, как только из-за угла показалась громадина Дворца Пилотта. Пелота – название традиционной баскской игры с мячом. В нее играли в длинной галерее, соединявшей Герцогский дворец с крепостью, стоявшей на берегу Пармы. Постепенно галерея обросла конюшнями, казармами и оружейными и получила имя в честь игры – «Пилотта». Строили дворец как будто от нечего делать, что куда хотели там и ляпали, поэтому на выходе получился архитектурный сумбур, но именно этот сумбур и поражает, разыгрывая с твоим воображением самые опасные игры…
В Парме все монументально: улицы, церкви, гражданская архитектура, все будто движется, живет, работает по одному сценарию, написанному еще в Средние века.
В этих декорациях, наверное, меня бы нисколько не удивило, если бы из-за угла вышел какой-нибудь герцог…
Вообще путешественники опытные знают, что Парма известна не только сыром и ветчиной, она является культурным центром и подарила миру выдающихся художников Корреджо и Пармиджанино. Их фресками украшены главные церкви города – Кафедральный Собор и Аббатство Святого Иоанна Богослова, а к интерьерам Базилики Богоматери за Оградой приложил руку сам Микеланджело. Так что как не крути Парма крутая!
Сделав забег по прекрасным средневековым улицам города, то и дело наскакивая на какую-нибудь шедевральную церковь (настоятельно рекомендую собрать полный букет Пармских церквей — каждая скрывает в себе невероятные художественные богатства), улочки выводят нас на встречу всевозможных лавчонок с ветчиной и сыром – это буквально то, что доктор прописал.
А потом уже после гастрономического нервного писка, можно спокойно потрястись в поезде в сторону Римини, где так и хотелось контролеру с внешностью поп-иконы зажать свой билет, только бы он подольше постоял тут рядом со мной
У меня оставался один день в этом раю под названием Эмилия-Романия, и три обязательных города (Равенна, Феррара, Пьяченца), отметиться в рамках разумного тайминга я могла успеть только в одном. Без лишних раздумий я выбираю Равенну.
Ехать от Римини до Равенны чуть меньше часа, и эти 60 минут, кажется, переносят меня абсолютно в другую действительность. Даже не знаю чего в Равенне больше итальянского или вестготского… Но практически сразу прихожу к мнению, что второй вариант выигрывает… Равенна, которую называют городом мозаик, – настоящая жемчужина всего региона.
Проснуться однажды знаменитым хотел бы каждый, чего скрывать. В IV веке нашей эры этот сонный провинциальный город проснулся знаменитым в качестве столицы Западной Римской империи, а затем и королевства остготов.
Ну и как положено у помешанных на власти и богатстве, каждый новый правитель начал украшать дворцы и храмы Равенны, возводить новые. И здесь надо сказать, самолюбие очень положительно отразилось на облике Равенны, превратив ее в настоящую жемчужину среди исторических городов Италии.
Всем жемчужинам суждено блестеть, и Равенна блестит, переливаясь разноцветными плиточками своих мозаик.
Основная туристическая артерия Равенны – Виа Сан-Витале. Именно здесь сконцентрированы почти все достопримечательности города: Базилика Сан-Витале, Мавзолей Галлы Плацидии, Баптистерий православных — все они покрыты уникальными мозаиками изнутри, а иногда и снаружи. Богатство внутреннего убранства этих сооружений действительно поражает, особенно на контрасте со сдержанным и даже мрачноватым экстерьером. Все основные достопримечательности Равенны в количестве шести объектов включены в единый билет, и за 9,5 евро все к вашим услугам
И не забудьте привезти с собой яркую мозаичную плиточку, тут они так завораживают, что ты уже забываешь о всех фресках с 3D эффектом…
Прекрасных улицах Равенны…
И даже поклон Данте оставляешь напоследок. Автор «Божественной комедии», провел в Равенне последние годы жизни. Здесь, в великолепной гробнице, он и был похоронен
Как-то все это меркнет на фоне византийского мозаичного искусства, ты просто не веришь, неужели это все сделали люди…
Зеленые холмы сменяют вяло просыпающиеся виноградники, бесконечные поля резко обрываются на каменных мешках средневековых городов, чьи одиноко тоскующие достопримечательности в несезон удовлетворят даже самый взыскательный вкус поклонника итальянского треченто. Кажется, красавица Эмилия-Романья кружит тебя в танце бесконечно дурманящего культурного и гастрономического гедонизма. К черту всех этих нервно шатающихся туристов по летнему зною! Тебе же нужна страна наслаждений… Настоящая, открытая, обволакивающая своим игристым одеялом ламбруско, шепчущая тебе на ушко, ведущая за руку по узким средневековым улочкам. Только тогда можно протянуть ей руку, а то и две, отдаться во власть, и признать: ТЫ- Прекрасна, Эмилия-Романья, да, Mi sono innamorato di te!
