5 день 02 октября 2015 г. – пятница Гранд Сабана

Вчерашний день был насыщенным по содержанию увиденного, и закончился в Санта-Елена-де-Уайрен (Широкие просторы саванны и покупка кофе. Ч.24), столице муниципалитета, расположенной в 20 километрах от венесуэльско-бразильской границы, и в которой проживает 29 000 жителей.

Уставшие, мы легли спать в 10 часов, чтобы спокойно встать рано, в 7.00. В комнате витал неуловимый аромат кофе, и это послужило нам сигналом на завтрак. Обнаруживаю, что меня снова покусали какие-то мошки, и с опозданием вспоминаю о фумигаторе.

До завтрака еще было время, и мы снова при свете дня обходим посаду. Я уже рассказывала об отеле-посаде, и повторюсь, что каждая комната носит свое название по именам индейских племен и местной флоры. А чтобы постояльцам было понятнее на двери висит вырезанная из дерева картина с названием комнаты и изображением людей или растений.

Снова обошли здание по периметру (Посада Los Pinos и ее специфика. Ч.13), делая фото, заодно знакомясь с названиями коренных жителей этих мест – пиароа (piaroa), пемон (pemon), хоти (hoti), яномами (yanomami), варао (warao).

Из растительности Гранд Сабаны, представлена орхидея Каталея, бромелия, Heliamphora, растущая в водно-болотных местностях, травянистое растение геликония с красно-желтыми цветками, пальма мориче.

Сами картины искусно вырезаны из дерева, выжжены в отдельных местах и покрыты лаком.

Напротив нашей комнаты целая стена с цветной рельефной картиной, повествующей об истории края, уклада жизни коренного населения. Неожиданными участниками настенной живописи оказался леопард и тапир. Неужели они здесь водятся? Между колоннами на веранде развешены цветные гамаки, и мы опять стали примеряться к ним, так как вскоре предстояло ночевать в них. Было много смеху, но лежать и качаться в гамаке нам понравилось.

Завтрак начался с вкуснейшего свежего дынного сока, и хоть мы опять были одни, он был накрыт в виде шведского стола с его выбором для завтрака. Особо хочется отметить вкусный хлеб собственной выпечки и домашний джем из гуавы. Ну и опять замечательный кофе, который в таком качестве не всегда встречается нам в путешествиях.

Пока ждем назначенного времени выезда, заглядываем в программу пакетного тура, и удостоверяемся, что сегодня уезжаем из посады снова на целый день, а едем мы в сторону границы с Бразилией, а потом вдоль нее. Интересно, как описана Эль-Пауджи (или Эль-Паухи), в которую мы едем, в программке – «В этой маленькой деревушке мирно соседствуют индейцы, шахтёры и эмигранты со всего мира».

Выезд назначен на 8 утра из Санта Елены, но мы уже закончили завтрак, а Хавьера все не было. Оказалось, что он встал спозаранку, чтобы заправиться и не терять время, но очередь на заправке оказалась больше, чем он думал.
.

Сегодня мы едем в сторону границы с Бразилией, в местечко Эль Пауджи, в 75 км от Санта-Елены. Этот небольшой поселок не типичен для Гранд Сабаны. В нем проживает около 500 человек, состоящих из местных индейцев, шахтеров и специалистов, пожелавших покинуть цивильные города в 60-х годах прошлого века, чтобы вести альтернативный образ жизни. С тех пор к ним присоединились иностранцы из Европы, Канады, США и др. стран Латинской Америки, и это стало причиной известности этого уединенного места как самого космополитического места в бассейне Амазонки и Ориноко.

Первое, что бросается нам в глаза на трассе при выезде из Санта-Елены – это вереница менял с толстенными пачками денег. Хавьер объясняет, что с 1999 года, когда город был объявлен зоной свободной торговли, сюда потянулись бразильцы на выходные за дешевыми продуктами и товарами. Сегодня, в 2016 году, все изменилось из-за кризиса в стране, и уже венесуэльские женщины сметают пограничные посты, чтобы прорваться в соседнюю Бразилию за продуктами питания.

Нам странно видеть молодых парней, осуществляющих неофициальный обмен валюты, но Хавьер говорит, что это неопасно, и все пользуются уличными менялами.

Мы снова считаем, сколько нам потребуется денег на сборы в национальные парки, и не можем понять, нужно ли нам еще менять валюту.

Снимаем дорожные указатели, которые ясно указывают, куда мы едем – в сторону города Икабару.

Несмотря на небольшой километраж (75 км) до Эль-Пауджи (в переводе цесарка, а никакой не паук), в программе заложено 3 часа езды туда, и причина этому становится понятна очень быстро, с того места, где заканчивается асфальт. Собственно дорога ровная только на том участке, который ведет к пограничному посту, за 5 км до которого мы сворачиваем направо и продолжаем ехать вдоль границы уже по грунтовке. Трасса почти безлюдная, только изредка встречаются мотоциклисты, обвешенные баками для покупки бензина. Дорога кое-где имеет следы ремонта, но такого, что называется «на отшибись».

Надо сказать, что места проезжаем опять сказочные, кое-где лес плотно подступает к дороге. Неожиданно из джунглей вылетает огромная голубая бабочка, и Хавьер резко тормозит, чтобы мы успели ее сфотографировать. Но разве можно без подготовки заснять это порхающее чудо природы?
.

Сегодня нам предстоит восхождение, и Хавьер предупредил, чтобы мы надели кроссовки, в отличие от вчерашних легких шлепок, и длинные брюки в отличие от вчерашних шорт.

Неожиданно поворачиваем на ровное поле, оказавшееся взлетной полосой местного разлива, похоже не используемое сегодня. Тепуи и сегодня сопровождают нас, особенно интересно видеть их на вершине холма, когда они постепенно исчезают из вида по мере нашего спуска вниз и снова появляются при подъеме на «американские горки».

В переводе с местного языка коренных индейцев пемон, слово тепуи означает «Дом Богов», и глядя на них, снова и снова проникаешься мыслью, что это, действительно так и есть.

Обшарпанная грунтовая дорога снова вытрясает душу из тела, но все же мы двигаемся вперед, что было бы невозможно сделать на обычной легковой машине. Труднодоступные места, в которых таится большинство местных водопадов, как будто специально рассчитаны на то, что вы сдадитесь. Но это не про нас, мы будем трястись, топать вверх-вниз, скользить по корням деревьев, только бы добраться до местных сокровищ!

Мы пытаемся ловить дорожные знаки с названиями редких поселений, чтобы потом по карте идентифицировать места, где проезжаем.

После съезда с шоссе мы сделаем остановку, чтобы запечатлеть живописные пейзажи плоских горных вершин и джунглей.

Дорога становится красной, а на обочине появляются белоснежные каменные холмы.

Это природный минерал, белая глина или каолин. Он принадлежит к осадочным горным породам вулканического происхождения. Здесь это часть гранитных пород Гайанского щита.

В интернете нашла, что это место расположено между деревней Эль-Параисо и Эль-Пауджи (El Pauji и El-Paraiso). В любом случае мимо проехать невозможно.

Сочетание холмистой саванны, мощных лесов, красной дороги и белоснежных минералов создает сказочный ландшафт и невозможно не сделать здесь остановку.

Хотя еще и рано, но солнце печет нещадно, и быстрее хочется ехать дальше с ветерком.

Но фото стоили остановки, прямо турецкое Памуккале.

Еще полчаса езды, и мы, наконец, видим название El Pauji.

Но мы там останавливаться пока не будем, а едем сразу к знаменитому местечку El Abismo, откуда мы отправимся на 3-хчасовую прогулку — Бездна Абисмо, где заканчивается Гранд Сабана. Ч. 26.

Продолжение следует...