По прилету в Пуэрто-Ордас (Aeropostal Alas de Venezuela - авиалинии Венесуэлы. Ч.3) нас приветливо встретил гид-водитель, который будет сопровождать нас по Гранд Сабане. Он погрузил нас в свой джип, в кузове которого сиденья располагались вдоль борта. Таня села рядом с водилой, а я на скамью в салоне, что помогало мне придерживать чемоданы в ходе езды, но дало представление «свернутой шеи» в полном объеме.

Итак, наша насыщенная программа началась от дельты Ориноко в Пуэрто-Ордасе, чтобы закончится возле границы с Бразилией.

Сам город Пуэрто-Ордас мы минуем, и он оставляет только два впечатления. Первое – гидроэлектростанция через реку Карони, снабжающая электроэнергией почти всю Венесуэлу.
.

Второе – продажа на перекрестках пакетов с лимонами весом 3 кг по дешевой цене, как сказал наш гид (100 боливаров). Эта цена заставила нас увлечься расчетами курса по полученной нами сумме денег. И еще – город молодой, был построен в середине прошлого века, поэтому носит следы современной небоскребной культуры и отличается от обычных городов Венесуэлы.

В первоначальной программе в этот день предстояло отмахать трансфером 458 км до приграничного с Бразилией городка Санта-Елена-де-Уайрен, где останавливается большинство туристов, следующих в Гранд Сабану и на знаменитую гору Рорайма. В последующие дни мы должны были делать вылазки из этого базового места для знакомства с высокогорной областью Гранд Сабана (Великая Саванна), знаменитой как одно из древнейших регионов в мире. Самое непонятное, что в соответствии с такой программой мы почти каждый день должны были проезжать одни и те же места и возвращаться вечером к старту. Сей казус маршрута нам показался столь нелогичным, что мы предложили в первый день переночевать где-нибудь, не доезжая до Санта Елены. Заодно и посмотреть часть программы не «галопом по европам», поскольку нам показалось неразумным транзитом проследовать сразу до города, чтобы потом ежедневно два дня подряд снова ездить в обратную сторону и тем же путем возвращаться.

В интернете (спасибо людям!) выискала, что люди ночуют в лагере Chivaton Camp, в 30-50 км от Санта Елены и встречающая сторона изменила нам программу. Действительность показала, что в Гранд Сабане все очень относительно, расстояния меняли представления о времени и пространстве, а ночевать можно было по дороге в Санта Елену и в других местах, не столь отдаленных. Также в дальнейшем выяснилось, что тратить нервы на выяснение мест, которые мы увидим в Гранд Сабане по дням, не стоило, т.к. гид сам определял ежедневную программу, и нашему мы вскорости доверились полностью и от всей души. Забегая вперед скажу, что мы увидели все, что хотели и даже более.

Смотрим за окно, провожая взглядом огромную фигуру борца за независимость, грудастых местных тетенек и ...опастеньких дяденек, а также облепленные маршрутки с открытым кузовом.

Едем быстро со скоростью 90 км/час, вдоль дороги рыночки с нехитрыми товарами для перекуса и свежей большой рыбой.


Дорога двухполосная с разделителем посредине, хорошего качества, удивляют только бесконечные заборы, расписанные рекламой.

Доезжаем до небольшого городка Упата, ранее бывшего небольшим шахтерским поселком по добыче золота и алмазов. Сегодня в городке производят белый сыр.

Нашего гида зовут Javier – Хавьер, и он заезжает на заправку в Упате, чтобы без проблем преодолеть 420 км до места ночлега. Мы выходим из машины, и поражаемся насколько убитые здесь машины. Жара, пыль, грязь – впечатляющее начало нестандартного отдыха и приключений! Цена бензина 0,09 боливар за 1 л и даже не могу сказать, сколь мало это и как жаль, что сегодня страна погружена в полный хаос, несмотря на свои природные богатства.

После Упаты Хавьер сбавляет скорость, и мы можем полюбоваться просторами и даже сделать фото из окна.
.
.

Впереди по трассе нас ожидает череда контрольно-пропускных пунктов. И неудивительно – дорога ведет в Бразилию, и здесь все помешаны на угрозе наркотрафика.

Дорога сужается и становится однополосной, а мимо пролетают небольшие поселки, дорога через которые буквально зажата между домами.

Проезжаем мимо поселка со смешным названием Гуасипати, и несмотря на то, что мы не заезжаем в сам городок, Хавьер рассказывает нам немного о нем. На удивление, Гуасипати был основан в 1757 году и на местном карибском диалекте гуасипати означает «красивая земля».

В настоящее время Гуасипати продолжает оставаться политическим и административным сердцем значительной части золотодобывающих и алмазодобывающих районов Венесуэлы.

Затем следует, судя по указатель, поселок Эль Кальяо, где в 1871 году был основан золотой рудник, который в течение нескольких лет был одним из самых богатых в мире, а золотые прииски в целом экспортировали более миллиона унций между 1860 и 1883 годами. В добыче золота доминировали иммигранты с Британских островов и Британской Вест-Индии, создавая видимость почти английской колонии на венесуэльской территории.

Въезд в городок украшен огромными фигурами танцовщиц-креолок в цветастых нарядах. Выясняется, что этот поселочек является ареной самого лучшего карнавала в Венесуэле. Стартовавшее в середине 19 века, сегодня это красочное и живое шоу приобрело известность мирового уровня, сопоставимого с карнавалами в Венеции и Рио. Карнавал Эль Кальяо уходит корнями в традиции населения страны африканского происхождения. Этот монумент Лас-Мадамас посвящен афро-потомкам, напоминающим антильцев, детей Карибского моря, эмигрировавших со своих маленьких восточных островов в Страну Золота.

Основательницей карнавалов Эль-Кальяо была Исидора Агнес (La Negra Isidora), называемая в народе Негра Исидора. Сначала жители вышли на улицы в знак протеста против тяжелой работы, затем к этому были организованы вечеринки, переросшие впоследствии в карнавал.

«Он славится своим красочным и сильным культурным богатством, а также запоминающейся музыкой калипсо. У него есть свои главные герои, такие как мадамы, полуборцы, фантастические персонажи и дьяволы. Есть также другие созданные персонажи, такие как шахтер, мамаррахо и негритас».

И тут нужно понимать, что madama в переводе может означать как мадам (госпожа), так и повивальная бабка. А мамаррахо – это карнавальный персонаж, олицетворяющий собой посмешище. Негритос же это не унизительный термин, связанный с расизмом, наоборот, это тот, о ком говорят заботливым и нежным образом.

В общем, в какой-то мере карнавал связан с празднованием эмансипации женщин, франкоязычных выходцев с Антильских островов. Праздничным шествием руководят женщины, облаченные в яркие красочные наряды. Их называют «мадамас», или антильские матроны, которые сегодня являются носителями культурных ценностей общества. Этакое 8-е марта по-венесуэльски.

«Другими персонажами карнавала являются «медиопинтос», парни, которые развлекаются, нанося сажу на тех, кто не хочет приносить дары танцующим. «Шахтеры» и «дьяволы» бегают бегают среди публики, размахивая хлыстами, чтобы сохранить порядок».

Памятник, открытый при поддержке правительства штата Боливар, величественно возвышается на въезде в Эль Кальяо, на пересечении национального шоссе Тронкаль 10 с главной въездной дорогой в город, которая сначала пересекает мост через Юруари, чтобы въехать в этот небольшой город. Неудивительно, что в 2016 году ЮНЕСКО официально признал венесуэльский фестиваль Эль Кальяо и внес его в Список нематериального культурного наследия человечества.

Хавьер чуть-чуть притормаживает, видя, что мы фотографируем этих гигантских Мадам и какую-то банку.
.
.

Впереди у нас 7 часов езды, и наш путь пролегает мимо маленьких шахтерских деревушек — здесь добывают золото и алмазы. Проехав уже 3 часа, ощутимо хочется перекусить, и Хавьер реализует наши тайные желания, делая остановку на обед — Дегустация венесуэльской кухни в дорожном кафе El Estribo.Ч5.

Продолжение следует...