Аргентина богата национальными парками, их у неё несколько десятков. Здесь я расскажу об одном из лучших. У нас, во всяком случае, Los Glaciares National Park и его главный герой – ледник Perito Moreno – оставили самое яркое впечатление за всю поездку.
Наш самолёт, задержавшийся где-то в Лиме на 8 часов, привёз нас из Ушуайи в Эль-Калафате ближе к ночи. На улице дул сильный холодный ветер, вокруг аэропорта не было видно ничего. Пришлось отдать сумасшедшие деньги за такси, которое и отвезло нас к Матиаусу и Питу.
Первый опыт автостопа в Аргентине
– А есть ли у вас тут автостоп? – спросил я Матиаса.
– Думаю, что есть. К нам недавно девушка приезжала, она автостопом всю Латинскую Америку объехала!
Проснувшись ближе к обеду, мы отправились в город, где почти сразу поняли, что смотреть нечего – надо ехать на ледники. И поехали бы на автобусе за 20 долларов с человека, но на последний рейс опоздали. Решили попробовать добраться автостопом. Всего 78 км… Вышли за город и стали ждать. Ветер, напомню, в Патагонии очень сильный и холодный. Даже молодые деревья заборчиками огорожены, чтобы не гнулись.
Минут через 30 остановился пустой туристический автобус.
– Я еду в нужном вам направлении, но поверну в другую сторону в 7 км от входа в парк. Если хотите – поехали!
Так мы и добрались до развилки, где простояли ещё минут 40, пытаясь поймать машину в негустом трафике. Все ехали не туда.
Мы грелись и развлекались как могли: прыгали, бегали, фотографировались,… казалось, что здесь, в полях Патагонии, холоднее, чем на краю земли в Ушуайе. Время умирало прямо у нас на глазах, но мы твёрдо решили не сдаваться и ждать. И тогда появились они – два испанца, изучающие поведение ледников. И мы с лёгкостью поместились в их двухместной тачке. Они как настоящие природоведы останавливались на каждом повторе, чтобы полюбоваться видами на озеро, ручейками и кустиками.
Перито-Морено
Издалека ледник казался не очень-то большим, не производил ожидаемого эффекта, но что-то подсказывало, что всё ещё впереди.
Во время одной из остановок Маша с Алёной рванули вниз, перепрыгивая кусты и размахивая руками. Испанцы совсем обалдели.
– Куда вы? Стойте!
– Мы вниз! Хотим посмотреть поближе!
– Но дальше ведь специальные дорожки есть… – сказали парни, и все мы залились хохотом.
С парнями мы распрощались на конечной остановке и пошли в сторону ледника. Зрелище захватывало дух.
«Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Суммарная глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.
Ледник Перито-Морено — один из трёх неотступающих ледников Патагонии. Периодически ледник наступает на изогнутое в виде буквы Г озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера. Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является весьма зрелищным событием. Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой — от одного раза в год до менее одного раз за десятилетие» — Википедия.
Но и не доросший до берега ледник постоянно сбрасывает куски льда в озеро. Невероятное зрелище! Впечатляли не только размеры ледника и падающие от него куски, но и его голубое свечение.
О путешествиях и мире, который сжимается
Домой мы ехали в стареньком миниавтобусе большой боливийской семьи. Они не говорили по-английски и долго с нами фотографировались. По сравнению с их кожей, наша была белая как снег, и волосы такие же. А ещё мы были на голову выше и из России. Не знаю даже, что они запомнили больше: нас или всё же Перито-Морено?.. Свою камеру я доставать при них не стал, было как-то неловко после моей фразы: «No tenemos dinero. Podemos ir con vosotros?»
Приехали поздно, долго общались и пили. А после девушки с парнями ушли в местный клуб танцевать. Я остался дома, т.к. сильно болело ухо (свою болезнь, растянувшуюся от Буэнос-Айреса до конца путешествия я тут не описываю :) ). Утром они вернулись. Результаты одной ночи потрясали: украденные шарфы и кофты, порванные штаны… К обеду мы занялись билетами. Купить их через интернет не получалось, единственный офис Аргентинских Авиалиний был закрыт на выходные, до аэропорта – далеко и дорого. Решили бронировать по телефону с условием выкупа до 9 утра следующего дня. Маша с Алёной долго объясняли девушке в трубке куда мы и когда летим, потом по буквам диктовали имена и фамилии, но девушка, вероятно, оказалась глухая… потому что получилось то, что получилось: из всех трёх наших фамилий и трёх имён, правильно было написано только одно имя — Мария.
Вечером у Матиаса дома собрались путешественники и люди, вписывающие гостей у себя дома. (Матиас, наш хост никогда не путешествовал, но при этом успел вписать у себя около 3000 человек со всего мира. Из России первыми были мы.) Собралось человек 15 и 2 собаки. География такая: Аргентина, Россия, Колумбия, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия. Долго и на разных языках все общались о путешествиях. Одна девушка путешествует уже 4 года, другая – 9 месяцев… Мы со своими тремя неделями стояли в конце списка.
Рано утром на такси мы уехали в аэропорт. К 9 никто из сотрудников авиакомпании не появился. В 9.30 начали выходить, но были не очень-то приветливы (везде есть свой «Аэрофлот»). К 10 утра мы выкупили билеты на самолёт, вылетавший через 1,5 часа в Буэнос-Айрес. Мы летели в Буэнос-Айрес, чтобы оттуда на автобусе поехать совсем в другую Аргентину. Более тёплую и латиноамериканскую. Но под нами всё ещё были холодные ветра Патагонии и её безжизненные равнины.
