Ингушетия - в прошлом и в настоящем. Ч 11. Таргим

Последняя остановка на маршруте – знаменитый аул Эгикал. Незадолго перед приездом я видел Эгикал по телевизору. Здесь проходили соревнования по боям без правил. Рядом с президентом Ингушетии сидел Емельяненко старший. На ринге дрались между собой различные бойцы, был среди них какой-то известный американец, были и просто спортсмены из разных стран. Как память о прошедшем турнире возле въезда в селение остался стоять деревянный квадратный ринг.
Башенные постройки Эгикал занимают огромную площадь.

Историки утверждают, что Эгикал до 16-17 века был огорожен крепостной стеной, но с появлением огнестрельного оружия горская архитектура изменилась.
Оставляем машину у въезда в селение и отправляемся пешком изучать каменную душу Эгикала. Правда, мы здесь уже не одни. Среди развалин бегают дети, чуть дальше припаркованы несколько машин. Целый тейп ингушей приехал из Назрани отметить день рождения кого-то из стариков. Нужно заметить, у ингушей существует традиция, один раз в год собираться возле своей родовой башни. Это своеобразный смотр семьи, примерно как в России на Пасху посещение кладбища.
Эгикал можно назвать первым ингушским городом и даже духовным центром народа. Боевых башен здесь не много, а вот жилых большое количество. Гала стоят очень компактно. В некоторых строениях проживало по 3-4 семьи. Историки определяют возраст Эгикала так – конец 2 тыс до н.э. – 23 февраля 1944г. В любом случае, это самое большое башенное поселение в горной Ингушетии.
В заросшем бурьяном селении прослеживается чёткое строение улиц. Здесь можно увидеть находящиеся рядом друг с другом: склепы, культовые памятники, священные камни для поклонения и могилы первых ингушей, принявших ислам. Сотни лет в Эгикале кипела жизнь. Здесь собирались народные сходы, решались вопросы войны, мира и торговли.
Эгикал родовое селение многих известных людей, оставивших яркий след в истории Кавказа. Одним из таковых является Идрис Муртузович Базоркин (1910-1993г) – ингушский писатель, похороненный здесь же на родовом кладбище.
Базоркин родился в Варшаве, но является выходцем из Эгикала.

Дед писателя один из первых ингушей-генералов царской армии. Отец писателя, Муртуз-Али — третий сын генерала Бунухо Базоркина, был офицером царской армии. Не желая присягать новому режиму, в 1920г. он эмигрировал в Персию, где через 4 года умер.

Идрис Базоркин рос в семье родственников. Он очень любил своё родовое селение, часто приезжал сюда и бродил по заросшим бурьяном улочкам.

В своём романе «Из тьмы веков» писатель показал жизнь ингушей со второй половины 19 века до 1917г. Уверен, Базоркин описал бы жизнь своего народа и дальше, показав первые годы Советской власти, как ингуши помогали голодающим Поволжья. Как в 1943г в основной своей массе ингушские колхозы выполнили госпоставки по сельскому хозяйству за 43 и 44 годы вперёд, и как в боях под Сталинградом пулемётчик Хапанша Нурадилов уничтожил 920 фашистов.
Можно только представлять, как хотелось рассказать Идрису Муртузовичу о депортации 1944г. Почему это произошло 23 февраля? Жителей аулов собирали в центре селения под предлогом праздника и отправляли дальше по этапу. При этом ингушские писатели были исключены из Союза писателей СССР.
Тут хочется добавить, Маголбекский район Ингушетии был оккупирован немцами, но, ни одна ингушская семья вместе с немцами не ушла. Но в советское время существовала жёсткая цензура. Допустим, если автор писал о военных действиях в Крыму, цензоры заставляли его вставить какой-то эпизод про предательство крымских татар. Иначе книга в свет могла не выйти.
Здесь не нужно быть провидцем, чтобы понять, почему роман «Из тьмы веков» заканчивается 1917г, хотя сам И.Базоркин 1910г рождения. Врать писатель не захотел, а правду написать не мог.
К сожалению, я роман «Из тьмы веков» не читал. На следующий день в книжном магазине в Назрани я хотел купить эту книгу, но там продавалось только подарочное издание или шеститомник всех произведений писателя. В любом случае обязательно прочитаю про оживлённый писателем Эгикал. Ежегодно 15 июля в Эгикале проводятся памятные мероприятия, посвящённые ингушскому писателю.
Однако древний Эгикал вовсе не пуст. 30 лет назад некий человек наперекор властям поселился в своей родовой башне. Живёт он здесь постоянно, имеет машину, и множество ульев. Жалею, что не напросился в гости.
Ингушетия привлекает некой естественной простотой и дикостью природы. Возможно, в будущем ингуши построят в разбросанных по горам башнях гостиницы и будут приглашать к себе туристов. Думаю, желающих будет предостаточно.
Возвращаясь обратно, на перевале мы посетили Серебряный источник. Вода его считается священной, она имеет свойство заживлять раны. Проверил это на себе! Спускаясь в Вовнушках с горы, я сильно поцарапал палец – ранку после омовения затянуло уже к вечеру. Возможно, это и не связано с водой данного источника, но в любом случае, вкус её очень приятен.
Ещё порадовал древний бог Села, он проявил к нам гостеприимство. Проезжая по перевалу мы видели чёрные тучи, которые, раздумывая куда податься, словно стадо коров топтались на небе. Через час Села отпустил стадо, перевал затянуло туманом, и по земле начал бить град размером с горошину. Погода в горах непредсказуема.

Ингушетия - в прошлом и в настоящем. Ч 13. Назрань