Эфиопия Ч 2
Люба, Саша, Эдик и Марина добровольно решили 500км. до Аддис -Абебы ехать машиной, ну а мы поплелись на регистрацию. Здесь всем вспомнилась забавная дама, которая не полетела в Эфиопию и пытала Баладинского, хорошо ли "общупывают" пассажиров на эфиопских авиалиниях. В аэропорту рентгена не было, весь багаж вытряхнули и "общупали" нас по полной программе. Повеселила проверяющих Вероника. В местных отелях всегда на тумбочке лежит пачка презервативов, она упаковала таким образом свою микстуру.
До слёз было обидно, когда мы увидели в самолёте 4 свободных места. Кто виноват в таких накладках: принимающая сторона, Баладинский или М. Х. Мариам? Нам не понять ход мыслей африканцев, я сам убедился, что логика бывает мужская, женская и африканская.
Немного отойду от Эфиопии. Представьте ситуацию. Чемпионат Мира по футболу, одна четвёртая финала. Встречаются Италия и Нигерия. Нигерийцы уверенно контролируют ход игры и ведут 1:0. До конца матча остаётся 4 минуты. Вдруг они всей командой бросаются забивать второй мяч. Роберто Баджо на контратаке вкатывает им гол 1:1. В дополнительное время Италия забивает ещё гол и выходит в полуфинал. Чемпионат России по футболу 2006 г. Локомотив — Динамо. Диктор по стадиону объявляет, что сегодня день борьбы с расизмом. Единственный темнокожий человек из зрителей и игроков, полузащитник Локомотива
Лари Кингстон. В такой игре соперники должны быть особенно аккуратны с Лари. Случается невероятное. На восьмой минуте матча, в центре поля, в безобидной ситуации, Кингстон бьёт сзади динамовца по ногам, последнего уносят с поля на носилках. Судья показывает грубияну красную карточку, и Локо остаётся играть вдесятером на весь матч.
Если Вы решитесь на поездку в Эфиопию, будьте готовы ко всему, главное вернуться живым и здоровым.
Полёт прошёл хорошо. Сергей Шнуров в своей передаче про Кению показывал такой 17 местный самолёт. В Аддис-Абебу прилетели по расписанию, но вылет на Гондар задержали. В аэропорту расстелили ковровую дорожку, наверно, извиниться перед русской группой хотели. Здесь я опять не угадал.
Эфиопия — держава большая, но она всегда претендовала на более обширные земли. В 13 веке император выстроил своих солдат в поле, конца-края тому войску было не видно. От злости, что нет достойного противника, войны лупили плётками землю. Современной Эфиопии тесно в своих границах.
В 1991 г. почти одновременно рухнули режимы М. Х. Мариама и сомалийца С. Барре. В Сомали не стихает гражданская война ни на день. Бывшие президенты перебрались, по слухам, в Зимбабве, возможно, дружат теперь семьями. Ну а Эфиопия осталась без моря (отделилась Эритрея), а значит без торговли. Могадишо выделило бывшему противнику порт, но грузовики по дороге грабят. Правительство Могадишо не контролирует ситуацию в стране. Навести порядок в Сомали ООН попросила эфиопов.
Те, в свою очередь, решили поставить на одну из враждующих между собой группировок. Я постоянно спрашивал Андома, что слышно о войне в Сомали. Он отвечал, что армия эфиопская выполнила боевую задачу на 70%, аэропорт в Могадишо разбомблен и правительство страны перебралось в другой город. Именно из этого города прибыли в Аддис- Абебу сомалийские руководители.
Я видел, как по трапу не спеша, важно и с достоинством спускались: президент, премьер министр, министр обороны и т. д. (кто есть кто, Андом объяснял). Руководители любой серьёзной державы вместе не полетят, кто-то должен в стране остаться. Так, пачками, для консультаций с Западом, летали российские демократы в начале 90-х.
Без приключений добрались до Гондара. Аэропорт здесь маленький, а расположен достаточно далеко. На Севере Эфиопии преобладают горы, растительности мало, но Гондар исключение. Природа Эфиопии
Царь Фасилидас основал этот город в 18 веке и высадил на склонах оливковые деревья. По дороге из аэропорта внимание привлёк брошенный танк. Хотя он старый и отполирован детворой, как пистолет матроса на станции метро "Площадь Революции", снимать его нельзя. Где-то рядом имеется что-то похожее на воинскую часть.
Отель нам попался хороший, вполне нормальная трёшка. Немного отдыхаем, а потом идём гулять в город. Все старые здания в центре жёлтого цвета, они построены в период проклятой итальянской оккупации 36-41 г. Затем за 60 лет была возведена одна водонапорная башня, и лишь сейчас пошло какое-то шевеление.
Сегодня Рождество. Стемнело. Луна ещё не взошла, на чёрном небе много ярких звёзд. Русские и эфиопы — христиане, я хотел посмотреть их службу, но получил впечатление не такое, как предполагал. Возле церкви слышалась какая-то речь. Не понимая смысла, можно было подумать, что это воззвания Гитлера на эфиопском языке или что какой-то сектант вещает.
Уж больно агрессивной и яростной была проповедь темнокожего батюшки. Впоследствии мы поняли, такая форма обращения пастыря к своей пастве является нормой. На саму службу решили не оставаться. В толпе, у храма Святого Михаила, у нашего Михаила вор пытался залезть в карман. Заметили безобразие сами эфиопы и побили наглого соотечественника.
Разница между Севером и Югом в Эфиопии колосальна, лица северян и южан заметно отличаются. Здесь, в Гондаре, мы были как в другой стране. Почти никто не просил бырры, да и интереса особого белые люди не вызывали. После восьми вечера город резко опустел. Жизнь с улиц ушла, переместившись в небольшие кафешки. Эфиопы празднуют Рождество и окончание поста.
В фильме "Маленькая Вера" есть эпизод, где в комнате общежития африканцы, человек 8-10, поют и пляшут, не обращяя внимания на А. Соколова и Веру. Примерно так, зайдя в кафе, сидели мы с женой, ждали, когда напляшется и подойдёт официант. Танцуют они интересно, плавно и ритмично двигают одними плечами. Я так не смог научиться и с музыкой их познакомиться не сумел. При вылете в duty-free мне впарили левые диски.
Утром встали в 5 и поехали на озеро Тана. Когда стало светло, я увидел, что водитель микроавтобуса разогнался до 40 км. в час, аж дух стало захватывать. Гондар на высоте 2100 м, а озеро 1300 м. Мы спускаемся вниз. Вокруг пейзажи наших южных степей, но свободных участков нет, всё кругом засеяно. Земля здесь серого цвета, и в ней много камней. Местные крестьяне копну сена на голове придерживают бамбуковой палкой и, обгоняя друг друга, спешат на базар, продать свой нехитрый товар.
Наша группа, вместе с Андомом 10 человек, прибыв на место, расселась на 2 моторные лодки и поплыла в мужской монастырь "Мандаба". На озере 12 монастырей, все посетить не получится, нам к обеду нужно вернуться в город. Здесь сюрприз, женщин на остров не пускают. Они сидят рядом на камнях, их караулят 3 монаха. Один даже голову не повернул, а два других пытались развлекать наших дам. Монахи не покидают остров, и приезд женщин большое событие.
Меня братия угостила вкусным компотом, затем стали уговаривать сесть и ждать какое-то кушание, но времени у нас было мало. Я снял одного яркого старика и показал ему изображение. Он повёл себя очень странно, несколько раз дунул, пытаясь сдуть свой портрет с экрана. Монахи живут в небольших хижинах. Главный храм тоже не отличается архитектурными особенностями, обычное круглое здание из плетня и обмазки, только по размерам большое.
На канонической крыше оригинальный крест. Чем-то их храмы напоминают станцию метро "Новокузнецкая" в Москве. Снимаем обувь, заходим. Внутри ещё одна круглая галерея, попав в которую, можно увидеть квадратный алтарь с оригинальными фресками. Настоятель благословил нас и на прощанье угостил большой круглой лепёшкой.
Лодочники решили показать рыбачий остров. Семья эфиопов приезжает сюда ловить и засаливать рыбу. Я очень удивился, увидев, как они чистят чешую штык-ножом от немецкой винтовки времён Первой Мировой войны. Сейчас жалею, что не купил штык. В Москве можно было в комиссионный его сдать и денег наварить.
На берегу осматриваем церковь Дебресина Мериам. Её построил отец царя Фасилидаса. Он хотел возвести возле озера Тана град-столицу, но помешала эпидемия малярии, тогда сын продолжил его дело, основав Гондар. В церкви красивые фрески. Имеется и чудотворная икона Богородицы. Говорят, что многие слышали, как икона разговаривает с молящимся человеком.
К обеду возвращаемся в отель. Вся группа вновь вместе. Ребята по пути из Арба-Мынча в Аддис-Абебу заезжали искупаться на горячие источники, которые посещал сам Булатович 100 лет назад. Переночевали в Аддис-Абебе, ну а утром, прилетев в Гондар, ездили в горы смотреть диких обезьян. Немного отдыхаем и после обеда идём на осмотр города, его дворцов и церквей.
Основав Гондар, Фасилидис первым делом поставил храм Святой Троицы, посадил рядом деревья. До наших дней дошли два больших дерева в центре города. А основная заслуга правителя — постройка главного дворца. Это огромная средневековая крепость со множеством круглых башенок. У неё 12 входов, один основной, а другие открывали по определённым праздникам. Эфиопский город Гондор
Впечатление будто мы где-то в Сирии. Видимо, царю помогали архитекторы с Ближнего Востока. Каждый из последующих правителей возвёл в крепости по дворцу, всего их шесть. Затем к власти пришла другая династия, третьим императором в которой был Менелик 2, а столицей стал новый город Аддис-Абеба.
Поражает в Гондаре своими необычно красивыми фресками церковь Деберхам Силаси. Её возвёл император Иясу. В 1880г. пришедшие из Судана дервиши разгромили в городе 43 церкви, а Деберхам Силаси не тронули. В другой половине Гондара, на высокой горе, стоит храм Куском Мария. Его основала жена императора Макафы императрица Ментувап. Макафа умер молодым, вместо его маленького сына правила супруга, пока её не свергли.
Именно на этой царице заканчивается династия гондарских правителей Эфиопии. Куском Мария тоже имеет красивые фрески. В этой церкви чёрный батюшка показал нам усыпальницу, где находятся мощи Макафы, его сына и жены. Я был удивлён, увидев в одном из замков Гондара дерево "Фикус Душитель". Это дерево вначале закрепляется мощными корнями, произрастая вниз, а затем уже идёт вверх. Очень напоминает Камбоджу, я думал что "Фикус Душитель" в Африке не растёт.
На следующий день закупились в аэропорту сувенирами и вылетели в Лалибэлу через Аксум. Нас встретили, быстро загрузили в два микроавтобуса, и вот мы в гостинице Лалибэлы. Городок этот небольшой, расположен на склоне и у подножья высокой горы. Чрезмерно много попрошаек, грязи и пыли, хотя населения всего 15 тыс. человек.
Вначале нам показали группу из 5 церквей, посвящённых Иерусалиму земному. Строители храмов вгрызались в мягкий туф сверху вниз, вырезав цельный блок и дойдя до базальтового основания. Затем из этого большого куска вытачивали храм. Описать и даже сфотографировать такие вещи весьма сложно. Священники защищают уставшие от фото-вспышек глаза чёрными очками. В одной церкви они показывают щит короля Лалибэлы, в другой его посох, в третьей его крест. Можно даже ничего не спрашивать, всё принадлежало Лалибэле и всё 12 век.
Очень поразила такая картина. Возле главного алтаря три пустые могилы. Женщины подходят к одной из них, ложатся на спину и прямой ладонью пытаются достать деревяшку, похожую на дыню, есть поверье, будто это принесёт удачу. Не сгибая ладонь, сделать подобное тяжело, но бабы-эфиопки хотят своего женского счастья и неизменно вытаскивают деревяшку.
Солнце уже клонилось к закату, когда мы увидели главную гордость Эфиопии — храм Святого Георгия. Строители выдолбили вниз яму с четырёх этажный дом, оставив посередине большой кусок, который позже превратился в крест. Затем внутри креста появился храм. Спустившись вниз, я был немного разочарован, Святой Георгий поражает своей внешней формой, чего не скажешь о внутренней отделке.
Утром следующего дня поймал себя на мысли, что я, наверно, всю свою жизнь живу в Эфиопии, счёт дням потерялся, Москва — это что-то из другой жизни. Андом договорился о поездке на гору в монастырь. Недалеко от гостиницы всех нас сажают на мулов, начинаем движение вверх, рядом бежит погонщик. Птицы и звери африканской страны - Эфиопия
Для многих такой вид транспорта естественно непривычен. Нужно держаться за седло одной рукой, ноги в стременах, желательно прижимать ими мула. Одним словом не быть как мешок сами понимаете с чем. Временами страшно. Животное движется по самому краю пропасти. Иногда идём пешком, тяжело, высота за 3 тыс. метров даёт о себе знать.
Через узкую щель в горе проход в церковь. Осматриваем храм и любуемся видами на окрестности.
Будучи мальчиком, Лалибэла учился в церковной школе в г. Годжам. Другие дети его не любили и всячески унижали, один раз даже избили. Лалибэла окончил школу, вернулся в свой город Ласта (прежнее название), стал царём и решил поставить церковь на горе. Работы были в самом разгаре, когда вдруг в ясную погоду с горы он увидел ненавистный Годжам. Царь прекратил строительство и повелел строить только вниз, чтобы никогда не видеть место, где его обижали. За 23 года были созданы 11 уникальных храма.
Ну а церковь на горе достроил его сын Накутельаб. Такова легенда. На самом деле Лалибэла принадлежал к династии Агау, которая придерживалась подобной строительной технологии.
После обеда осматриваем вторую часть церквей, посвящённую Иерусалиму небесному. Андом показывает, в одном тёмном месте, на высоте 8-10м. над алтарём, светящийся камень. Фотографируем окошки в виде креста, впечатление такое, будто крест светится в темноте. В этой части подземных лабиринтов больше. Сто метров по полной темноте движемся на ощупь, переход называется" Дорога в рай". Шея и ноги целы, уже хорошо, а рай каждый представляет по своему.
Очень хорошие магазинчики сувениров в аэропорту Лалибэлы, товар интересный и цены приемлемые. Я купил большой расписной лалибэльский крест. Один человек из нашей группы пожелал приобрести точно такой, что бы в Москве приложить к нему голову Коли Баландинского. Эфиопия — страна сложная, и к концу поездки нервы у многих просто на пределе.
Самолёт здесь как маршрутное такси. Вылетели в Аддис-Абебу, сели в Гондаре, затем Бохар Даре и только потом Аддис -Абеба.
Заселяемся в отель "Националь" на улице Менелика 2, это центр города. Столица Эфиопии в отдельных кварталах очень даже впечатляет, помогали строить наши специалисты, широкие проспекты, зелёные бульвары сочетаются с грязными фавелами и обилием нищих. Париж Восточной Африки
Очень много наших стареньких ВАЗ 2101, здесь это такси. Вечером большой компанией мы пошли гулять, искали отель Шератон. Уже стемнело, людей на улице стало мало, и мы чуть не попали под раздачу.
Подозрительный тип предлагал провести короткой дорогой через трущобы к Шератону. Выручил маленький мальчик, предупредив, что нас просто хотят грабануть, чем заработал честные 5 бырр. Ночная жизнь в Аддис-Абебе только в хороших гостиницах. Таковых всего две — Шератон и Хилтон, там есть рестораны и сувенирные магазины. Завтра по плану осмотр города и поздний вылет, поэтому решили лечь спать пораньше.
Утром встали, позавтракали, и на экскурсию. Андом Соломон привёз нас в музей при каком-то университете. Райончик ухоженный и богатый. Здесь растут деревья, напоминающие российскую сосну и украшенные ярко красными цветками бугенвилии. Очень много цветов криптомерии, что роднит Аддис- Абебу с Крымом и Кавказом. Возле входа в университет памятник из 14 винтовых ступеней, на самом верху сидит лев. Монумент как-то связан с периодом итальянской оккупации 1936-1941 гг.
Англичане, выдвинув армию в Эфиопию, окружили итальянцев и заставили сдаться. Шестого апреля 41 г. император Хайле Селассие вновь, после 5 лет ссылки, вернулся из Лондона на Родину. Руководил он или нет эфиопскими подпольщиками и партизанами, какой вклад внёс в разгром итальянцев, сказать не могу. В нашу страну император приезжал во времена Хрущёва. Советское руководство долго решало, как наградить Хайле Селассие. Царю нельзя повесить Орден Ленина или Трудового Красного Знамени, поэтому К. Ворошилов наградил монарха Орденом Суворова.
В музее есть спальня, уборная и гардероб 225-ого потомка царя Соломона и царицы Савской — последнего, правившего 41 год, императора Эфиопии Хайле Селассие. Вся мебель и обстановка по нынешним временам очень скромная. Подойдя к стенду, где висит мундир с орденами и медалями, я спросил смотрителя про наш орден, его на кителе небыло. Эфиоп долго что-то объяснял и показывал, но смысл был таков, что орден там же, где и наш миллиард долларов.
Над городом возвышается покрытая деревьями гора. Там находится бывшая резиденция другого правителя Менелика 2. Этот человек действительно заслужил в своей стране добрую память. При нём территория государства достигла самых больших размеров. Боясь нападения англичан через Кению, император завоевал и присоединил весь нынешний юг страны, в 1889 г. основал Аддис-Абебу. В состав Абиссинии при его правлении входило 48 народов. Ну а дворец, если не знать что это дворец, ничем особым не поражает, обычный большой домик. Бросаем с вершины прощальный взгляд на город и едем в аэропорт.
Очень тепло попрощались с нашим гидом и встали в очередь на регистрацию рейса Аддис-Абеба — Стамбул. Прохожу таможню. Офицер спросил, не вывожу ли я больше 8 бырр. Эфиопы просто обожают свои бырры и из страны разрешено вывозить не более этой суммы. Вот и паспортный контроль. Покидаем Эфиопию. Эфиопия в лицах
БОЛЬШОЕ СПАСИБО НИКОЛАЮ БАЛАНДИНСКОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ!!!
