Чем привлекателен кемпинг Adrift/Nile high Campsite кроме рафтинга — По воле волн. Рафтинг и другие активити в Уганде. Тем, что отсюда недалеко до истока Нила. И мы решаем «повторить» подвиг английских исследователей Джона Спика и Джеймса Гранта, первыми из европейцев нашедших в Уганде эти истоки. То и дело в памяти всплывали драматические моменты этой экспедиции, увиденные еще до отъезда в кинофильме Роберта Рафелсона «Лунные горы».

По мнению античных географов именно из этих гор, ныне известных как горный хребет Рувензори на стыке Уганды и Конго, и вытекает Нил. Впрочем, после открытий Джона Спика, в более поздние времена, были найдены доказательства других истоков Нила в Бурунди и Руанде. Желание также побывать «первооткрывателями» одного из многочисленных истоков совпадает с возможностью быстро и недорого добраться до места, откуда начинается и уходит на север, в Египет, одна из величайших и самых длинных рек мира протяженностью 6650 км.

Быстрые сборы и полчаса ожидания такси, заказнного на ресепшин. Объяснять маршрут долго не пришлось – исток Нила. Минут пятнадцать езды, и водитель останавливает такси у шлагбаума, преграждающего дальнейший путь. Можно, конечно, и обойти его, благо никаких других преград не видно, но из стоящей рядом будки высунулось загорелое до черна лицо и с хитроватой улыбкой сообщило, что проход к реке платный. Ба, не ожидали такой предприимчивости! И это только, чтобы пройти к реке, что же будет дальше. Тоскливо оглядев просторы вокруг, смиренно облегчили свой кошелек на 10.000 угандийских шиллингов ($5,5) каждый и зашагали вперед навстречу новым открытиям, которые не заставили себя долго ждать.

Путь лежал через парк, прилегающий к реке. Кругом сновали мелкие обезьянки, похожие на мартышек. Забавно передвигаясь короткими беребежками, они были повсюду — на деревьях, в траве, отыскивая что-нибудь съедобное.

Спустившись по небольшой лестнице, мы оказались в торговых рядах с типично африканскими сувенирами. За поворотом уже слышались звуки ритмичной музыки.

Неожиданно на пути возникло препятствие в виде внушительной тетки с подносом в руках. Следовало заплатить за проход мимо танцевальной площадки даже, если ты глух и слеп. Не знаю, как другие, я боком просочилась на небольшую полянку, где изгибались босоногие девицы в полосатых платьицах с накинутыми на них в тон покрывалами. Особым профессионализмом они не отличались, но двигались вполне эротично, в африканском духе, несомненно повышая настроение туристам. На этом сбор податей не закончился. Если фотографируешь, снова выкладывай денежку.

До самого истока Нила нужно добираться на лодке. Предложений взять «самую дешевую» лодку (10 000 шиллингов с человека) – хоть пруд пруди. По пути к берегу наша группа все больше и больше обрастала назойливыми сопровождающими из числа лодочных посредников, На самом берегу они внезапно исчезли, вероятно, вернувшись к своим «истокам». Наши предположения, что непосредственно на берегу лодку взять дешевле, полностью оправдались. Цена была уже вдвое ниже.

Хлипенькая на вид лодка, напоминавшая джонку с навесом, приняла нас на свой борт и после нескольких попыток рулевого завести мотор, урча и покрякивая, понеслась в направлении к озеру Виктория, распугивая своим ревом многочисленных птиц. Она стремительно приближалась к историческому месту, преодолевая течение и оставляя за собой мутные воды Нила.

Показались два небольших островка, расположившихся посреди русла. Позади них расстилалась огромная гладь озера Виктория, воды которого бурным потоком устремлялись между этими островками — своеобразными Сциллой и Харибдой, образуя верховье знаменитой реки. Нас высадили на одном из островков, и мы тут же разбрелись поближе познакомиться с достопримечательностью и поискать удачные ракурсы.

Собственно таковых в общем-то не нашлось. Только каменный обелиск с нагромождением камней, на который все пытались взгромоздиться и запечатлеть себя на долгую память. При этом сам исток оставался за спиной фотографа. Да небольшая табличка, гласящая, что Нил начинается отсюда. Побродив полчаса, мы сели в лодку и, чтобы не повторяться, решили вернуться в кемпинг с заходом в Джинджу.

Рулевой мгновенно согласился отвезти нас поближе к городу и высадить в порту, чему мы немало удивились, видя вокруг всеобщую нищету. Ну порт, так порт. Взревел мотор, и лодка, обогнув островок, торжественно вплыла в пресное озеро Виктория, второе в мире по площади (68 тыс.кв. км) и глубиной около 100 м., открытое и названное Джоном Спиком в честь знаменитой английской королевы.

Чего мы только не узнали про это озеро за время нашей экспедиции. И про основных обитателей его глубин – цихлид, количество которых резко сократилось после вселения в озеро нильского окуня. Окунь быстро расплодился и превратился в монстра, достигая порой полутора метров. И про паразитов шистосом, личинки которых проникают через кожу любителя искупаться и окончательно в нем прописываются, что напомнило фильмы ужасов. И про водные лилии, причастные к высыханию озера. Короче, экологам и биологам здесь есть над чем работать.

Водная прогулка завершилась через два километра на пустом берегу рядом с мостками, явно претендующими на признак порта — Порт по-угандийски. Выгрузившись на берег и получив направление движения, мы стали жутко напоминать бесцельно бредущих киногероев сюрреалистического шедевра Луиса Бунюэля. Проходившее мимо местное население, с любопытством пялилось на нас, словно мы свалились с Луны. Стало ясно – белые здесь не ходят. Двое пацанов, видать от безделья, долго тащились за нами следом, держась на некотором расстоянии, и странно похихикивали. Может, приняли за инопланетян?

Колоритные особи, с постельными принадлежностями на головах, невозмутимо проходили мимо, кося в нашу сторону лишь краем глаза. Наконец, с оглядкой по сторонам, через пару километров мы добрели до Джинджы, небольшого городка в 60 км. от Кампалы.

Когда-то город, основанный в 1907 году, был одним из центров индуизма в Африке, чем заслужил честь войти в список мест, над которыми Махатма Ганди завещал развеять свой прах. Возможно, мы шли не теми улицами, но интересных зданий практически не увидели. Город скорее напоминал большой базар.

Всюду что-то продавали, готовили и шили. Зингеровские машинки стояли прямо на тротуаре и строчили пулеметной очередью стежки на шедевре местного кутюрье. Да, швейное искусство в Африке на высоте. Это видно по статным и красивым африканкам, одетым в самобытные и красочные наряды. Причем, независимо, горожанка она или нет.

Напротив, угандийские мужички в основном невзрачные, в кургузых замусоленных пиджачках и резиновых сапогах, чем очень смахивали, если не принимать во внимание их закоптелости, на своих собратьев в какой-нибудь глубокой глубинке средней и несредней полос России.

Забрели на рынок. Настоящее раздолье для угандийского коллеги Геннадия Онищенко — вперемежеку горы мусора и всякой снеди. Внимание привлекали незнакомые фрукты, похожие на теннисные мячики, только с темной морщинистой кожуркой, и такая же черная, как сами африканцы, рыба, купить которую мы как-то побоялись, уж больно страшновато смотрелась.

Мячики все же купили по полдоллара за 10 штук. Так мы открыли для себя чудесный passion с вкусной кисловато-сладкой мякотью с множеством мелких семечек. Очень рекомендую. Говорят, по количеству витамина «С» он превосходит все известные нам плоды. Потусовавшись по городу и прикупив фруктов, наняли такси и с ветерком вернулись в кемпинг, ведь назавтра предстояло распрощаться с Угандой...

...Вот промелькнула за окном ГЭС в г. Джинджа, которую почему-то фотографировать нельзя, иначе не миновать тюрьмы. Банановые рощи сменялись кособокими деревеньками, притулившимися у дороги. Опять радостно кричали дети, делая попытки догнать нашу машину. Монотонность дороги разнообразила небольшая остановка в уже знакомом поселке Kayabwe, где затоварились недорогими африканскими сувенирами и попытались разгадать загадку своеобразного вращения воды на экваторе.

Неумолимо приближалась граница. Впрочем, если бы нам не сказали, мы бы так и не поняли, что Уганда закончилась. Те же темнокожие лица, никаких ограждений и табличек. Местное население вообще без каких-либо отметок проходило через какую-то калитку и оказывалось уже на территории Кении.

Выйдя из машины и припав к ней спиной, я не отказала себе в удовольствии насладиться сигаретным дымом, не замечая с десяток неодобрительных взглядов. Еще пара секунд, и передо мной выросла необъятная фигура угандийской пограничницы, чья цепкая рука, выхватив недокуренную сигарету – вещественное доказательство!, буквально приклеилась к моей.

Попытка высвободить руку вызвала у нее приступ ярости. С истошным криком, что оказывают сопротивление, она попыталась сдвинуть меня с места, потягивая за собой. К ее удивлению, огромная разница в весе ей не помогла. Я стояла колоссом Родосским, широко расставив ноги. Перспектива оказаться в угандийской кутузке как-то не прельщала. Помогли подоспевшие на выручку тур-лидер Стивен и мой брат, уладившие сей конфликт парой фраз. «She is prosecutor», — смекнул Стивен. «She is not prosecutor. She is prostitute» — с удовлетворением отчеканила находчивая пограничница и гордо удалилась в свою конурку. Игра слов всех развеселила. Да, с этой пагубной привычкой в Уганде надо быть осторожней.

Машина наконец тронулась с места. Прощай Уганда – жемчужина Африки. Ты сумела показать нам свою непритязательную, обаятельно скромную, и, порой, изысканно утонченную красоту. Мы снова возвращаемся в Кению....

Заметки по Уганде:
Такие разные лики Африки
По воле волн. Рафтинг и другие активити в Уганде
Озеро Буньони - место маленьких птиц
Урок английского
Лесной Философ, или Свидание с горными гориллами