Мы не разбились и в 5.00 утра прибыли в Джайпур. Несмотря на несусветную рань, наш автобус тут же окружили водители моторикш, готовые везти нас в любой отель. Договорились с одним из них, который собирался возить нас до тех пор, пока очередной отель нас полностью не удовлетворит. В результате уже через полчаса мы имели крышу над головой. Рикша решил обслуживать нас и дальше и спросил о планах на день. А планы наши были самые, что ни наесть, оптимистические, и мы договорились встретиться с ним через несколько часов, сразу после того, как придем в себя после ночного переезда.
За шесть долларов рикша пожелал катать нас в течение всего дня по достопримечательностям Джайпура. Первым пунктом его программы был Дворец Ветров – красивое монументальное здание, построенное в 18 веке для наложниц местных магараджей.
К дворцу мы ехали по центральным улицам Джайпура, и тут я впервые поняла, как индийские города отличаются друг от друга! Джайпур был смесью всего! Это был самый необычный и колоритный город из всех, виденных нами до и после! Его улицы состояли из одинаковых домов, сложенных из одинакового красно-розового песчаника с одинаковыми лавочками и магазинчиками на первых этажах. Между домами почти не было переулков, а сами улицы тянулись на несколько километров, и оттого создавалось впечатление, что Джайпур - весь розовый! Не грязно-розовый, а ярко-розовый! По его улицам бродили коровы, слоны и верблюды, бегали обезьяны, на обочинах копошились черные свиньи. Машин почти не было, но дороги были полностью забиты невообразимым количеством мотоциклов, рикш и запряженных волами повозок.
Построить розовый город в 1727 году измыслил местный магараджа Савай Джай Сингх Второй. Но сделать его розовым он решил не потому, что был такой утонченной натурой, а потому, что неподалеку нашли залежи розового песчаника, и ничего другого, кроме него, под рукой не оказалось. Дворец Ветров, или по-индийски Хава-Махал, получился весьма оригинальным – во-первых, пятиярусным, асимметричным, но вполне гармоничным, с множеством башенок и колонн, а во-вторых, розовее всех прочих Джайпурских зданий, а оттого казался очень нарядным и праздничным. Назвали его так потому, что в верхних ярусах дворца находились комнатки и галереи с множеством маленьких окошек, в которые задувал ветер и по нему гулял. Но окошки, на самом деле, имели больше прикладное значение. Как я уже говорила, дворец был построен для наложниц местных магараджей. Выходить на улицу барышням не разрешалось, а прогуливаться по галереям и любоваться на город через эти окошки – пожалуйста! Вот они и любовались.
Как мы сразу поняли, Джайпурские правители личностями были незаурядными. К примеру, еще одному из них приспичило построить дворец на вершине самой высокой горы в пригороде Джайпура. Назвали дворец Тайгер Темпл. До него нужно было подниматься по дороге-серпантину девять километров, но для убыстрения процесса этот магараджа велел соорудить к дворцу прямую лестницу по склону горы. Ее длина была всего километр, и слуги поднимались по ней на слонах всего за двадцать минут.
Во дворце магараджа развесил зеркала и мозаику из Индии и Бельгии, стены расписал узорами приготовленной из овощей краской, а для себя и своей жены организовал не только отдельные покои, но даже отдельные коридоры для входа и выхода – чтобы не пересекаться! Но еще круче был его сын. Звали его Мадхур Сингх Второй. Считается, что за все времена он был самым сексуальным мужчиной Индии. Женат он никогда не был, потому что боялся своим… э-э-э… «агрегатом» жену невзначай убить. Был он у него, извиняюсь, длиной с руку и, когда он его использовал до конца, женщины обычно не выдерживали и умирали. Со сколькими он таким способом расправился, история умалчивает. Но известно, что дворец он использовал для пикников, где веселился до упада с прекрасными дамами, и вроде бы все они остались живы и очень довольны.
За одно Великий Мадхур продолжал расписывать дворцовые залы. Здесь он тоже отличился живым умом и сообразительностью и разрисовал стены некоторых «пикантных» комнат узорами из женских половых органов. Точнее, для этого он вызывал девушек и мастеров. Девушки садились на корточки, а мастера рисовали с натуры…
Впрочем, имелись в окрестностях Джайпура и не слишком веселые достопримечательности. Например, посетили мы местное кладбище магараджей, что интересно, действующее. Последнего индийского вождя здесь похоронили всего полгода назад, но всю сознательную жизнь он прожил в Англии, где и умер. Все надгробия на кладбище были сооружены в виде башенок, и сразу даже сложно было сказать, что это кладбище. Но, увы, печальные истории в этом активно убеждали. У одного магараджи сначала один за другим умерли от малярии его 15 детей, потом жена, а потом и он сам. Все вместе они теперь покоились здесь…
В конце дня рикша предложил отвезти нас на частную текстильную фабрику. И мы, естественно, согласились. Дело в том, что Джайпур славился производством индийских одеял, покрывал и платьев, и частные фабрики тут были обычным явлением. Та, на которую мы приехали, представляла собой простой двор дома. Ткани, точнее, уже сшитые изделия, здесь красили, как в старину, овощными красками. Например, чтобы сделать красноватыми, их отмачивали в свекольном соке, а затем в нем проваривали, чтобы краска закрепилась. Поэтому посреди двора на костре стоял огромный чан со свекольным соком, в котором ответственный за варку индиец что-то помешивал длинной палкой. Тут же на вешалках сушились уже сваренные вещи, а рядом с ними и с чаном на корточках сидели еще несколько индийцев и мирно пили кофе. Потом нас завели в помещение и показали, как на ткани наносится рисунок. Для этого берется деревянный трафарет с выгравированным изображением, макается в краску, а затем на ткань шлепается печать. Сначала одного, а потом другого цвета! Всё вручную! И не вспоминает никто, что 21 век на дворе!
Вечером рикша предложил нам съездить в Чоки Дени – искусственно построенную для туристов индийскую деревню в 27 километрах от Джайпура. Конечно, осматривать всякие искусственные вещи было совсем не тем, но, с другой стороны, в Чоки Дени обещались индийские танцы, и мы решили съездить. А пока, договорившись о встрече с рикшей, мы гуляли по Розовому городу.
Уже совсем стемнело, и среди розовых зданий теперь раскинулся рынок цветов, еще издалека извещавший о себе чудесным благоуханием. Пожилые женщины и мужчины вместо букетов продавали там гирлянды из роз, бархатцев и хризантем. Эти гирлянды индийцы приносили в свои храмы, а также клали к подножиям статуй богов. Мы с Анной купили по длинной гирлянде роз и, утопая в их головокружительном аромате, чувствуя их мягкую прохладу, наполненные радостью от необычной сказочной феерической индийской ночи, стали потихоньку понимать, что же такое человеческое счастье! В одной лавочке мы набрали разных восточных сладостей – меленьких печенек, пирожных, засахаренных орешков, и счастье стало еще ближе!
А потом за нами приехал рикша, точнее, даже два – тот, который ездил с нами, на этот раз взял с собой своего друга, - и мы двинулись в путь. Ехать с ветерком (по-другому на рикше не получалось) ночью было холодно, но наши спутники оказались предусмотрительными и набрали с собой одеял, коими мы с Анной с благодарностью укрылись. 27 километров мы ехали минут сорок и, наконец, прибыли к площади, сплошь уставленной туристическими автобусами. «Путешествия многогранны! Теперь будем смотреть, как индийцы развлекают туристов!» – философски заметила я тут же скорчившей кислую мину Анне, и мы вошли на территорию Чоки Дени.
При входе нас встретила индианка, осыпала лепестками цветов и нарисовала на лбах по красной полоске типа: «теперь ты в Индии»! На территории деревни горели костры, вокруг них стояли скамейки из бревен, а на площадках у костров индийцы показывали всем Индию. Один из них удерживал на голове какую-то конструкцию, другой лежа кидал в себя ножи, третий во рту надевал без помощи рук на нитку бусинки. Были и танцы, но особого впечатления они на нас не произвели: девушка в сари с пирамидой в пол своего роста из разных чашек на голове, пыталась изобразить изящный танец живота. Не получилось! Наверное, чашки мешали! Но больше всего нас умилил, стоявший на отдельной площадке товарищ с ящиком. Он заводил индийскую музыку, и всем надо было смотреть в окошко его ящика. Перед глазами в этом случае проплывал старый и помятый плакат с индийскими физиономиями. Всё!
В результате мы захотели есть, и рикши повели нас в находившийся тут же национальный ресторан. Перед входом нужно было разуться и помыть руки из бака с краником, откуда текла теплая вода. Ресторан представлял собой несколько комнат. Вдоль их стен стояли длинные низкие лавки, а посредине лежал ковер. Все сели на пол за эти лавки и стали ждать. Прошел индиец с чайником и налил каждому в глиняные стаканы воду. Потом раздал всем по большой тарелке из сухих банановых листьев и по пять таких же маленьких. В эти тарелки он разложил еду: рис, кашу, лепешки, какие-то острые мясные штучки, нарезанную кружочками красную морковь и прочие деликатесы; и налил разных невыносимо жгучих соусов. Из всего вышеперечисленного есть можно было только морковь и иногда кашу. Все остальное было настолько острым, что мы, едва что-нибудь надкусив, просто задыхались. И вот, после опробования очередного блюда Анна схватила стакан с водой и жадно отпила несколько глотков.
- Подожди, - предусмотрительно заметила я, - спроси сначала, вон у него, - я махнула рукой в сторону разносившего очередной кулинарный шедевр индийца, - что это за вода?
Анна знала английский намного лучше меня, поэтому все переговоры-разговоры с принимающей стороной обычно вела она.
- Вода, как вода! Если бы с ней было что-нибудь не так, это заведение давно бы закрыли! Тут же одни туристы! - резонно возразила она.
«Логично», - подумала я, отпила добрую половину стакана и обвела взором ресторан. За лавками-столами сидели сплошные индийцы.
- Слушай, ну, ты все ж спроси, кипяченая она у них или, может, из бутылок? - решила я довести дело до конца. И Анна, которая к этому времени уже тоже допивала свой стакан, видимо, захотев от меня раз и навсегда отделаться, подозвала к себе индийца и спросила у него все, что требовалось. Но уже по ее лицу я поняла, что случилось непоправимое!
- Это сырая вода из-под крана! - медленно произнесла Анна и выбежала из ресторана.
Всю дорогу назад мы ехали молча, каждая из нас вспоминала всевозможные индийские болезни, начиная выискивать у себя их симптомы. Дизентерия, брюшной тиф, что там еще? Как не верти, но дни наши теперь были явно сочтены…
Продолжение следует...
