Очередное утро в кемпинге Мельбурна ничего хорошего не обещало. Прогноз погоды на текущий день был скверный — прохладная температура воздуха и дождь. А ведь хорошая погода нам была нужна всенепременно, ведь сегодня мы настроились прокатиться по Великой океанской дороге.
Полугодом раньше, в Калифорнии, мне предоставилась возможность целый день передвигаться по знаменитому Тихоокеанскому шоссе №1 и, кстати, точнее, совсем не кстати, там мне тоже не очень повезло с погодой: густая облачность, местами плотный туман.
Что? История повторяется?! Пожалуй, да, к тому же в ещё более худшем варианте, ведь местные синоптики обещали в дополнении к набору "калифорнийских" неудобств ещё и дождь.
Однако надежда умирает последней, и поутру, продрав глаза, я вопрошающе вонзил свой взор в небеса обетованные, надеясь найти там хоть какое-то снисхождение. Однако последние равнодушно глядели на меня из-под хмурых век низких облаков и ничего хорошего не обещали. Правда, и дождём меня и моих спутников пока ещё не окропляли.
В такой погодной неопределённости мы вскоре отправились в путь по шоссе.
Однако вскоре погода из неопределённой стала вполне определённой — подул шквалистый ветер, на помощь которому подоспел не утихающий дождь. И в таких условиях мы подоспели к началу Великой океанской дороги.
Появившийся по ходу следования океан шумел остервенело мощными волнами, внутри которых кое-где мелькали одинокие фигуры сёрфингистов.
"Что ищешь ты в волне далёкой?" — хотелось задать им риторический вопрос, поскольку даже из салона автомобиля выходить не было никакого желания, а не то, чтобы бросаться в объятья бушующего океана.
Тем временем мы добрались до курортного городка Аполло Бэй (Apollo Bay).
Для приличия, понятно, нехотя вышли на несколько минут на пустынный многокилометровый пляж.
Желания искупаться ни у кого не возникло, да и созерцать бушующую стихию под хлещущим дождём было не очень приятно, поэтому мы продолжили двигаться по знаменитой дороге под надоедливый аккомпанемент дождя. Обычно долго не умирающая надежда на улучшение погоды начала потихоньку исчезать. Тут я обратился к небесной канцелярии за помощью, и она, представляете, пришла.
Дождь волшебным образом быстро прекратился. В это время мы свернули в сторону от океана с целью увидеть коал в естественных для них условиях. До этого их мне приходилось видеть только в неволе.
Предупреждающий знак сулил нам встречу не только с коалами, но и с какими-то доисторическими животными. Ладно бы это был тасманский тигр, а так — нежелательно!
Ну, а теперь проведём ставший уже традиционным конкурс. Глядя на снимок, попробуйте разглядеть на нём коал. Сколько их?
Понаблюдав за неторопливыми серыми ленивцами, и убедившись, что здесь им хорошо, мы продолжили путь по Великой океанской дороге.
А здесь есть на что посмотреть. Не случайно организацией Tourist Development Authority Великая океанская дорога в своё время признавалась "самой живописной дорогой в мире". Насколько эта оценка объективна, не мне судить. Я, не любящий каких-либо категорических суждений, определюсь более осторожно. Great Ocean Road, безусловно, — одна из самых красивых в мире дорог. На меня, во всяком случае, она произвела большее впечатление, чем её прямой конкурент — Тихоокеанское шоссе №1. Быть может, дело в погоде. В Америке с ней мне конкретно не повезло. Здесь же, начав за упокой, дальше дело пошло "за здравие" — из облаков вынырнуло долгожданное солнце, придавая океанским пейзажам непередаваемую живописность.
Сразу оговорюсь, что осилить все достопримечательности Великой океанской дороги за день, особенно учитывая, что нам нужно было возвращаться в Мельбурн, невозможно. Поэтому посмотрим кое-что из того, что удалось увидеть. Но в начале несколько слов о том, откуда взялась эта дорога, кто проторил сей путь.
Строительство Великой океанской дороги началось в 1919 году, сразу после возвращения с Первой мировой войны австралийских солдат. Именно эти три тысячи человек и занялись этим богоугодным делом, работая по пять с половиной дней в неделю. Эта дорога задумывалась как воинский мемориал жертвам Первой мировой войны, и одновременно должна была связать отдалённые населённые пункты побережья, облегчить транспортировку пиломатериалов и привлечь туристов.
При укладке дороги, пишут, техника практически не использовалась. Инструментарием служили руки, лопаты, телеги, взрывчатка и иже с ними. Рабочие погибали, срываясь со скал, но жизнь в строительных лагерях тем не менее кипела – люди играли на пианино, танцевали под пластинки, читали свежую прессу.
Описывают весьма забавный случай – корабль у берегов сел на рифы, а в трюмах пострадавшего судна томились полтысячи бочонков пива плюс более сотни – спирта. Рабочие "вынужденно" ушли в отпуск на добрые две недели. Развлекались, понятно, как могли.
Затраты на строительство дороги окупились платой за проезд по ней уже в 1936 году, затем её подарили государству и путешествие по ней стало безвозмездным.
Начало 243-километровый Океанский путь берет в городе Торкуэй, а финиширует он в городе Аллансфорд. Несмотря на свою береговую ориентированность, дорога иногда заворачивает вглубь материка, петляя меж виноградников и зарослей дождевого леса.
Вид на Порт-Кэмпбелл
Основной примечательностью Великой океанской дороги заслуженно являются Двенадцать апостолов.
Апостолы входят в береговую зону, которую именуют как Берег затонувших кораблей (или Берег кораблекрушений).
Это, действительно, место завораживающей красоты, но здесь разбилось, как минимум, 80 крупных судов. Дело в том, что в этих местах сильные штормы — нередкое явление, а огромные известняковые утёсы, высящиеся над поверхностью океана, как раз и становились последним "причалом" кораблей-неудачников.
Образовались эти фантастические скальных формации как раз с из-за совокупности стараний сильного ветра и гигантских океанских волн. Известняковые утесы были когда-то частью берега, однако за многие тысячелетия эрозия превратила их в отдельно стоящие скалы в бурных водах океана. Часть из этих скал получила название "Двенадцать апостолов". Высота некоторых из них достигает 45 метров.
Любопытно, что раньше эти скалы имели совсем иное, не презентабельное название — "Свинья и поросята". Но затем, в 1922 г., в угоду туристам это приземлённое наименование было изменено на теперь уже привычное — "Двенадцать апостолов". Интересно также и то, что уже к этому моменту скал там было не двенадцать, как можно предположить, а всего девять.
Сейчас их осталось восемь. Девятый апостол "ушёл" относительно недавно, в 2005 году. Кстати, был он самым рослым — более 70 метров. Ну, а поскольку судьба оставшихся апостолов предсказуема, спешите, господа, прибыть сюда, пока апостолы окончательно не разбежались. Я с трудом договорился, чтобы они попозировали ещё пару-тройку лет.
Кстати, одним из способов увидеть здесь всё и быстро является вертолётная прогулка. Самая короткая из них длится 15 минут и оценивается в 100-120 австралийских долларов. Более длительный 45-минутный полёт облегчит ваш кошелёк почти на 600 долларов.
Мне, если бы даже самому предложили эти деньги, я б не согласился. На кой ляд мне эта нервотрёпка?! Я и на самолётах-то летать побаиваюсь, а тут — на этой стрекозе!
Если отвернуться от апостолов (Господи, прости!) можно увидеть ещё две колоритные скалы "Гог и Магог" (Gog and Magog), которых иногда ошибочно причисляют к Апостолам.
Видимо, эти скальные формирования носят такие имена не просто так, а чтобы продолжить "апостольскую" тему. Ведь Гог и Магог олицетворяют совокупность всех богоборческих сил, земных и преисподних, которые на протяжении христианской истории воевали против Церкви (Иерусалима).
Получается, что выступ ( на нём находится смотровая площадка), с которого прекрасно видны и Двенадцать апостолов, и Гог с Магогом, как бы олицетворяет непреодолимый вал для тёмных и злых сил.
Ещё ближе эти "тёмные" скалы можно увидеть с места, именуемого "Ступени Гибсона" (The Gibson Steps). Впрочем, ничего зловещего в них я не заметил.
Спуститься на "Ступенях Гибсона" на огромный песчаный пляж, если не умеешь летать, можно только по многоступенчатой лестнице.
Наблюдать, как могучий океан облизывает песчаный берег, — одно удовольствие!
Ну, а дальше давайте рассмотрим ущелье Лох Ард.
Вы спросите: "Что это за Лох?"
Оказывается, место названо по имени корабля Loch Ard, который потерпел крушение 1 июня 1878 года. Из 53 людей, находившихся на корабле, выжило только двое — юные Том (Tom Pearce) и Ева (Eva Carmichael).
Лох Ард заканчивал свое путешествие из Англии в Мельбурн. В ночь на первое июня стоял сильный туман, поэтому капитан не видел маяка на мысе Отвэй и не мог знать, как близко корабль находится к берегу. В 4 утра туман рассеялся, открывая команде корабля буруны и крутые утесы. Гиббс незамедлительно дал команду бросить якорь, но было уже поздно – корабль на полном ходу налетел на рифы. Несколько человек на палубе погибли сразу под обрушившимся мачтами и такелажами, что сделало невозможным спуск спасательных шлюпок. Корабль затонул в течение 10 или 15 минут.
Как я уже говорил, выжили в этой истории только Ева Кармайкл, 17 лет, и Том Пирс , 15 лет. Ева плыла с семьей в Австралию и выжила, цепляясь за балку в течение 5 часов. А Том был учеником на корабле и сумел ухватиться за корпус перевернувшийся лодки. Парню удалось выбраться первому на берег, затем он услышал крики Евы и вернулся в океан за ней. Они вышли на берег как раз в ущелье, которое сейчас зовется в честь затонувшего корабля.
В самом ущелье можно увидеть также сталактиты, образующиеся под действием высокой влажности.
Я, разглядев ещё с горы внизу пещеру, направил свои стопы в её направлении. Вход в пещеру предваряют внушительные скользковатые камни, через которые я, покряхтывая, перенёс своё немолодое тело.
Как вы, наверное, догадались, понесла меня туда надежда обнаружить там берлогу тасманского тигра.
Пещера оказалась средней величины, однако вполне достаточной для комфортного проживания целой стаи тасманских тигров. Но ни стаи, ни даже тигра-одиночки я там, увы, не обнаружил.
Вам доводилось видеть лондонские мосты? Можно восполнить пробел здесь, в Австралии.
Мост так и называется — Лондон Бридж.
Это образование, оказывается, до 1990 года представляло собой две скальные арки, соединенные с берегом. В 1990 году первая арка обрушилась, превратив мост в отдельный остров. И надо же, на образовавшемся острове в момент обрушения осталось двое туристов, которых потом вызволяли с помощью вертолёта.
Ну, и наконец, "The Grotto".
Я и здесь не удержался от лазания по мокрым камням в поисках тасманского тигра и, представляете, я его нашёл. Посмотрите фотографию!
Тигр примостился как раз надо мной. Вот где ты обитаешь, бродяга! Что говорить, знатное место ты себе выбрал! Оно мне запомнится, как и запомнятся поиски в Австралии и на Тасмании этого эфемерного, давно вымершего животного. Ведь по большому счёту важен не результат, а процесс его достижения.
