Из столицы бегемотов – Санта-Люсии – наш путь лежал в Дурбан — третий по величине город ЮАР.
Не скрою, в связи с беспорядками, которые охватили провинцию Kwa Zulu Natal, (центром которой и является Дурбан), сопровождавшимися погромами и насилием, незадолго до нашего приезда, у меня были сомнения, стоит ли сюда заявляться в принципе. Хотя даже и без этих событий Дурбан (как, впрочем, и все крупные города ЮАР) является одним из криминальных центров страны.
Уже находясь в Южной Африке, я с тревогой посматривал сводки новостей по стране. Немного успокаивало то, что за последние две недели о Дурбане ничего не писали. Как говорится, отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость!
В общем, мы решились сюда заехать.
Расстояние от Санта-Люсии до Дурбана немногим превышает 200 километров. Поэтому мы, не слишком спеша, добрались сюда к середине дня.
Удивило большое количество пунктов оплаты проезда по магистрали. Правда, цены не кусались. Так, на одном из таких пунктов с меня взяли 7 рэндов, т.е. что-то около 35 рублей.
Чем известен Дурбан, кроме третьего призового места по численности населения в стране?
Рассказывают, что достоинства здешней бухты оценил ещё Васко да Гама, который во главе португальской экспедиции, искавшей морской путь из Европы в Индию, посетил эти места. Считается, что это произошло на Рождество 1497 г. По этой причине бухта, а позднее и вся прилегающая провинция получили имя Наталь.
Город же был назван в честь британского военачальника и колониального администратора Бенджамина д’Урбана.
Сейчас это самый крупный и популярный в стране курорт, расположенный на побережье Индийского океана. Климат здесь субтропический и температура в течение всего года колеблется между 22-28 градусами тепла.
Город этот – мультикультурный. Понятно, преобладают здесь темнокожие (около 70%), ещё 20% населения составляют выходцы из Индии. Белых по статистике — около 9%, но визуально гораздо меньше.
Впрочем, это впечатление складывается, видимо, по той причине, что живут они не в центре, где мы в основном находились, а в районе Umhlanga (и др. подобных ему), примерно в пяти километрах отсюда. Это своего рода резервация для бледнолицых, где есть всё необходимое для их самостоятельной жизни, вся социальная инфраструктура.
И это не исключение в ЮАР. Таково положение по всей стране, во всяком случае в городах, где белые сейчас не чувствуют себя в безопасности после смены власти в 90-е годы, и вынуждены проживать компактно в своего рода гетто. Так в наше время выглядит своего рода апартеид наоборот.
Я поначалу выбрал для проживания в Дурбане гестхаус в одном из таких спокойных районов, однако отдалённость от центра, заставила меня перебронировать место ночлега на один из отелей в даунтауне, в районе Durban Beach.
Поскольку в наших планах было прогуляться по центру города, автомобиль мы оставили не возле отеля, а на парковке у супермаркета, в 15-20 минутах ходьбы до Durban City Hall. В таких местах оставлять авто относительно безопасно.
Центр Дурбана производит смешанное впечатление. С одной стороны, это современное, достаточно симпатичное место, в котором сочетается современная архитектура с архитектурой колониальной.
С другой, — город замусорен, как-то необычно пустынен. По улицам бродят какие-то подозрительные личности, иногда устрашающей внешности.
Причём, среди тех, кто попадается навстречу – большинство составляют молодые чернокожие люди. Пожилых практически нет. Это, кстати характерно для всей ЮАР.
Средний возраст населения Дурбана – около 25 лет. Пишут, что основная причина этому — СПИД. Страна занимает первое место в мире по уровню заражения ВИЧ-инфекцией. В некоторых районах страны до 40% населения являются носителями вируса. СПИД «косит» здесь тысячи людей, потому-то они и не доживают до старости.
Говорят, что среди малограмотного чернокожего населения страны распространено убеждение, что СПИД в Африке специально распространили белые люди с целью уничтожить черную расу.
В центре Дурбана бледнокожие отсутствуют как вид, а чтобы уточнить маршрут, довольно сложно найти более-менее прилично одетых африканцев.
Когда мы у таких редких типажей спрашивали, где находится City Hall (здание городской мэрии), они разводили руками, хотя муниципалитет располагался буквально в квартале от этого места.
Мы не зря направлялись к Сити Холлу. Это главное украшение центра — здание, увенчанное одним огромным куполом с колоннадой и шестью куполками поменьше.
Построен City Hall был в начале прошлого века по образу и подобию здания городской администрации в ирландском Белфасте. До сих пор в этом величественном колониальном здании заседает мэрия Дурбана.
Почерпнув информацию из интернета о том, что в мэрии работают Natural Science Museum и Durban Art Gallery, мы, естественно сподобились сюда зайти.
В галерее представлены были в основном работы современных южноафриканских художников.
Честно, говоря, особого эстетического отклика у нас эти творения не вызвали. Впрочем, своих фаворитов мы с супругой всё же определили.
Наиболее близким по духу мне показался этот образ…
Супруга отдала предпочтения вот эти персонажам.
Располагающийся здесь же Музей натуральной истории Дурбана основан больше 120 лет назад, в 1887 году.
В музейных залах представлено огромное множество представителей африканской фауны — носороги, крокодилы, львы, птицы, грызуны и т.д.
Музей представляет также фауну прошлого. Так, трудно пройти мимо выполненной в полную величину фигуры тираннозавра.
Если в галерее мы гуляли в полном одиночестве, то в Natural Science Museum нам встретилась стайка местных школьников, которые, видимо, в сопровождении учительницы, рассматривали представителей африканской фауны.
И галерея, и музей — не очень большие по площади. В общей сложности мы затратили на них полчаса, почти столько же, сколько я заполнял на двоих с супругой очередную ковидную анкету.
Сейчас времена такие, что без этой процедуры в ЮАР не посетишь ни одного публичного места.
Вход в музей и Галерею бесплатный. Музей работает каждый день с 9 до 16 часов, а Галерея открывается на полчаса раньше и принимает посетителей ежедневно, кроме воскресенья.
Выйдя из здания мэрии, мы оказались на площади, которая носит имя Фрэнсиса Фэруэлла — английского купца, в 1824 г. основавшего на этом месте факторию для скупки слоновой кости.
Здесь расположены также два военных мемориала: статуя крылатой богини, которая напоминает об Англо-бурской войне, а кенотаф повыше воздвигнут в память южноафриканцев, павших в Первую мировую войну.
Высокая башня с часами на углу Пайн-Стрит и Гардинер-Стрит принадлежит почтамту, построенному в 1906 г.
Рядом с площадью Фрэнсиса Фэруэлла – можно наблюдать одно из проявлений стрит-арта в Дурбане. Стрит-арт в Южной Африке возник, как один из способов борьбы с апартеидом. И до сих пор проблема равенства прав черного и белого населения и память об апартеиде остаются центральными темами местных муралов.
Вот и этот мурал посвящен борьбе с апартеидом, а точнее одному из самых известных её борцов. Причём изображен здесь не Нельсон Мандела, как может показаться, а адвокат Антон Лембеде. Он умер в возрасте 33 лет еще до официального начала апартеида в 1948 году.
Однако в памяти южноафриканцев он остался основоположником «африканского национализма», ярым борцом за права черного населения и, можно сказать, учителем Нельсона Манделы.
Изображение Антона Лембеде в полный рост занимает целых 600 кв. м. и является самым большим муралом Дурбана.
Ещё одно примечательное здание — опера «Плэй Хаус» (Playhouse). Она занимает историческое здание, выполненное в лучших стилях золотого века Англии.
Насытившись архитектурой центра Дурбана, мы перебрались на автомобиле к известному развлекательному центру Морской мир Ушака («uShaka Marine World»).
Он занимает пятое место среди аналогичных заведений всего мира по размерам. Этот тематический парк площадью 16 гектар был открыт 30 апреля 2004 года.
При нашем посещении выглядел этот комплекс безлюдным, поэтому, погуляв здесь около часа, мы отправились заселяться в отель.
Как я уже упоминал, Parade Hotel привлёк меня, прежде всего, тем, что находился на первой береговой линии. Это давало возможность прогуляться по знаменитому променаду Дурбана — Золотой миле.
Сам по себе отель вполне заурядный, но вид из его окна мне вполне приглянулся.
Бросив в номере гостиницы вещи, мы поспешили прогуляться по набережной, пока день ещё был в разгаре. Ведь хотя Golden Mile и считается относительно безопасным местом для туристов, вечером здесь лучше не появляться.
День выдался ясным, и температура воздуха приближалась к 25, но дул приличный ветер и в океане никто не купался.
Мы тоже не решились. Да и не для купания, в целом, океан предназначен. В большей степени всё же это стихия серфингистов.
Вначале пройдясь по пирсу, уходящему в океан, затем мы прогулялись по Золотой миле, которая выглядела, как и центр города, довольно малолюдной.
Лишь изредка по променаду попадались гуляющие, как мы, люди, да пробегали одинокие бегуны.
На пляже, правда, копошилась детвора, да взрослые занимались физкультурой.
Вся Золотая миля «заселена» отелями, ресторанами разных ценовых категорий. Но в нашу ковидную эпоху посетителей здесь днём с огнём не сыщешь.
Супруга не пожелала там ужинать, тем более, что световой день приближался к концу. Вместо этого она предложила зайти в супермаркет, запастись там провизией и отужинать уже в отеле.
Казалось, заведение находится совсем недалеко от променада (в паре кварталов от побережья), но здесь мы увидели совсем иной, непарадный Дурбан. Грязь, хлам на улицах, постоянно попадались какие-то небольшие группы плохо одетых людей, которые провожали нас пристальным взглядом.
Действительно, выглядели мы в этом черном окружении, как белые вороны.
Когда по ходу следования на тротуаре перед нами выстроилась небольшая толпа таких субъектов, я уже вознамерился повернуть обратно в сторону отеля. Благо, что тут же на нашем пути оказался отыскиваемый супермаркет.
Допускаю, что, повстречавшиеся нам люди не имели враждебных намерений в отношении нас, но ощущения от этих встреч были, как говорится, непередаваемые.
Вообще, мы заметили, что в здешних городах практически не увидишь белого пешехода. Все бледнолицые передвигаются на автомобилях.
Забрав ноги в руки, мы поспешили в отель, дабы не искушать судьбу. Слава Богу, дошли без приключений.
