Ассизи – город чудес.
Такую картинку можно видеть с дороги при подъезде к городу от железнодорожного вокзала. К сожаленью, мы не сделали собственной фотографии. Автор сего визуального шедевра был мне неизвестен, поскольку источником явился рекламный ресторанный флаер. Сами понимаете, выбросить такой клочок бумажки просто невозможно. Автор картинки – Карл Людвиг Фроммель, немецкий живописец и гравер. Сие произведение могло быть произведено между 1812 и 1817 годами.
Пока мы на этой страничке, и вы можете одновременно смотреть на картинку и читать, обращу ваше внимание на устройство города – террасное на вершине горы. Оно таковым осталось и сейчас. Всё новое – железнодорожный вокзал, большие отели находятся либо внизу в долине, либо на склонах других холмов. А сам Ассизи остался таким же, как на гравюре Фроммеля, кроме осликов. Их численность снизилась до нуля. Я не видела ни одного.
Я не верила, что в этот город можно въехать (выглядит сказочным до нереальности плюс труднодоступность), но таксист решительно прокатил по узким улочкам, въехал на крохотную «центральную» площадь, густо заполненную людьми, фонтаном и столиками кафе, и смело втиснул себя в переулочек, впоследствии оказавшийся площадью, на коей и находился типичный ассизский дом, в свою очередь оказавшийся нашей гостиницей.
Это крылечко в наше прибежище под названием отель «Александр». Три этажа над крыльцом – весь отель. Исключительно милый!!!
Мы жили на втором этаже в номере под названием «Да Винчи». А соседи наши были «Боттичелли».
Влетев в номер, я первым делом открыла окна посмотреть – а какой вид? И просто захлебнулась от восторга и счастья. У нас было два окна. Одно выходило на купол церкви Чиеза Нуово. Вокруг купола всё время вились ласточки, а то рабочие меняли черепицу на крыше. Словом целая «из-оконная» жизнь.
Из другого же окна открывалась совершенно волшебная картина: голубые долины Умбрии. Я счастлива, что даже и фотоаппарат увидел и передал эту синеву. Можно было смотреть и смотреть, впитывая спокойствие, гармонию, счастье.
Церковь Чиеза Нуова построена в семнадцатом веке на месте дома родителей Франциска Ассизского, в котором он, соответственно, и родился. Значит, мы с Франческо – соседи. Взгляните на эту фотографию, а теперь на эту:
Теперь вы видели всю площадь Чиеза Нуова. Здесь заметно, что мостовая совсем новёхонькая. Дело в том, что в 1997 году Ассизи сильно пострадал от землетрясения и был восстановлен. В некоторых местах заметны следы восстановления, но нигде ничто не выглядит как новодел..
В двух шагах от нашей гостиницы – центральная площадь города Пьяцца дель Коммуне - средоточие всяческих достопримечательностей.
Например, римский храм Минервы, первый век до н.э.. т
Вот в этом богатом историей городке нам предстояло провести пять дней. Наша троица шлялась, куда глаза глядят, млея и впитывая в себя чудо с названием Ассизи.
Кривые улочки растекаются вправо и влево, а ступени лестниц опускаются и поднимаются вверх и вниз от Пьяцца дель Коммуне. Здесь, за портиком храма Минервы видна башня - Торре дель Попполо (1305 год), рядом с ней (не виден) Дворец Капитана дель Попполо (то бишь, народного капитана?). Выучили два важных слова: кампанилла – колокольня, торе – смотровая\ сторожевая башня.
Разумеется, первым делом мы потопали в церковь Святого Франциска Ассизского смотреть фрески Джотто. Так нас научил Муратов (Образы Италии). А мы ему верим. Оказалось, что мы поселились в самом центре города, а Сан-Франческо находится на самом краю. Так что вот так, в первый же вечер, по дороге увидели почти весь Ассизи. И сразу полюбили вечной любовью. По-моему, взаимной. Он старался нам понравиться. Принарядился.
Внутренние улицы выглядели примерно так. Это – широкая улица.
Эта дорога ведёт к храму. Да ещё к какому…
Менее центральные улицы узкие и немноголюдные. Заблудиться – запросто. Выглядят они вот так:
Но не стану скрывать, больше, чем на город, нам нравилось смотреть на умбрийские долины. Не уставали любоваться.
Море черепицы, торчащие из крыш трубы, колокольни церквей, зелёные купы деревьев, а дальше – за городской стеной: все оттенки зелёного в лоскутах полей, деревенские дома, и на горизонте голубые горы. Такими картинками мы любовались, прогуливаясь каждый день по террасам городских улиц.
Ошарашенные, очарованные, в первый день мы поблуждали, пока нашли Святого Франческа. Умудрились даже выйти за городские ворота (в стенах города есть несколько ворот – «порте»).
На этой фотографии хорошо видны городские стены и одни ворота. Я посчитала по карте: всего их семь.
Наконец – базилика Святого Франциска Ассизского. Мы нашли её! Собственно, не одни мы. Базилика, фрески Джотто и склеп с останками Франциска Ассиского - всё это считается главным пряником города, и стекается туда народа видимо-невидимо.
Базилика состоит из двух частей: нижней церкви, её построили в 1228 (то есть при жизни Франциска) - 1230 годах, и верхней, её построили в 1230 – 1253. Крипту с могилой Франциска соорудили в 1818г.
У церкви есть странное свойство, она многолика. С разных сторон открывается совершенно по-иному. Всё зависит, откуда приходишь. Несколько раз я её даже не узнавала. Скажем, если спускаешься к ней с Виа Сан Франческо или от Порто Сан Джакомо, то она представляется вот такой скромницей:
Это и есть верхняя церковь.
Однако, совсем другое дело, если поднимаешься к ней от порте Сан Франческо – и попадаешь в громадный двор с арками, через которые проходишь в нижнюю церковь.
Как она выглядит со стороны дороги на Перуджу, можно увидеть, взглянув на гравюру на первой странице – как гигантское укрепление. И последний взгляд – сверху, чтоб впечатлиться от громадности ея.
Вид из крепости Рока Маджоре:
Теперь, когда мы разобрались с внешней стороной дела, приступим к содержимому. Хотя это будет нелегко. Внутри все помещения битком набиты соглядатайствующими монахами-францисканцами, которые зорко следят за тем, чтоб народ не фотографировал и не шумел. Через определенные промежутки времени раздается: «Силентиуммм».
Внутри – целый лабиринт двориков, лестниц, таинственных переходов.
«Читатель ждёт уж рифмы «розы»»… Понимаю, что самое интересное – фрески.
Это росписи верхней церкви. Конечно, фрески видно плохо.Фотографировать не разрешают. У Муратова высказываются сомнения по поводу авторства Джотто, он называет художника «мастер цикла св. Франциска». Однако, во всех путеводителях, с которыми я знакома, а также во всей информации, предоставляемой городом и собором, однозначно говорится о Джотто как авторе фресок о Франциске Ассизском. Быстренько закончу общее описание Сан-Франческо, а потом выскажу все свои восторги по поводу Джотто. Не походя. Вниз, в крипту я спускалась одна. Со мной там произошла странная история. При входе лежат свечи. Длинные. Бросив монетку (не жалко было, поскольку вход в этот дворец искусств совершенно бесплатный, что, естественно, вызывает желание отблагодарить за возможность приходить, сколько душе угодно), я взяла свечу и приготовилась её зажечь (красиво!). Однако, углубившись в полутёмную крипту (в ручейке других посетителей), обходя вокруг каменного «колодца» с останками Франциска, увидела плакаты, на которых написано: «Не зажигайте свечи. Они принадлежат Франциску» (вольный перевод по памяти). Растерялась. Вокруг меня не было никого со свечами в руках, с кого можно было бы «взять пример», так я и ушла с этой свечкой. Наверно, все очень на меня дивились, когда я таскалась со свечой по собору. В следующий приход разглядела-таки, что рядом с той надписью «Не зажигать свечей» стоит стол, и на него свечи надо складывать. Смысл всего этого мне тёмен. А свечку так домой и привезла. Надеюсь, Франциск не в обиде. Последнее слово про Крипту. Вокруг захоронения Франциска (все не могу придумать названия этой тумбе\ печи\колодцу) похоронены четверо его друзей.
