Крайний юг и юго-восток Таиланда отличаются от остальных частей страны. Юго-восточные тайские области похожи на облезлую Малайзию. Много мечетей, буддийских ватов не видно, женщины ходят одетыми. Всё кажется менее процветаюшим, чем центральный Тай, видимо деньги концентрируются в окрестностях столицы, как и везде. Даже портретов короля и предвыборных плакатов на юго-востоке меньше. Предвыборные плакаты, когда имеются, содержат и надпись арабским шрифтом. Тайские мусульмане говорят по-малайски и используют этот шрифт.
В путеводителе «Lonely Planet» сказано, что тайско-малайский переход в селении Сунгай-Коолок является опасным, потому что на юге Тайланда водятся террористы. Как обычно бывает, террористов я не увидел, зато увидал военных. Они охраняли пустынные железнодорожные платформы и полустанки в степи, огородив их красным забором с колючей проволокой, и построив укрепления из мешков (в мешках, я полагаю, находится земля). Поезд проскакивал большинство платформ без остановки, чтоб террористы не успели заскочить (а двери и окна у поезда были открыты). По составу стали прохаживаться странные люди, в форме военных, с автоматами и какими-то другими орудиями. Они, проходя, трогали вещи пассажиров, проверяя, нет ли в них бомбы или другого запретного груза. Причём проверяли на ощупь, не открывая сумок. Может быть, это были не военные, а именно сами террористы? Ведь документов они не показывали, да и мало ли кто в зелёной форме, небрит, с автоматом, заскочил на поезд в степи. В общем, эти люди, не то военные, не то террористы, ходили взад-вперёд по всем вагонам, трогали вещи, зорко взирали на пассажиров, так что те испугались и стали постепенно, при редких остановках, сваливать из поезда. В Хатьяе сбежала почти половина людей, а до Сунгай-Коолока доехало всего 10%. «Террористы» подумали, что угонять поезд в Малайзию с таким малым числом народу не интересно, и тоже куда-то смылись.
Скажу ещё несколько слов про тайский поезд. Сравним его с индонезийским поездом. По ширине вагоны тут примерно одинаковые. Но в Индонезии, в третьем классе, на ширину вагона приходится пять пассажиров (слева трёхместное сиденье и справа двухместное), а в Таиланде четыре (2+2). Поэтому проход в тайских поездах шире. Продавцов в тайских поездах значительно меньше, музыкантов и попрошаек вовсе нет, и в вагонах не курят. Таиланд вообще страна почти некурящая. После Индонезии или, например, России, или Китая, или Египта, где курят многие, -- тут почти никто не курит, и только самые антисоциальные элементы могут курнуть в тамбуре поезда. А чтобы в вагоне курить, так это никто тут не додумался. И на пол хотя и бросают мусор, но не очень много. А стоячих пассажиров без места тут почти нет. В результате, когда я в тамбуре поезда расстелил пенку и улёгся спать, никто меня не беспокоил до утра и никто не наступил.
Пограничная станция Сунгай-Коолок находится на крайнем юго-востоке Таиланда. Вообще говоря, рельсы продолжаются и дальше в Малайзию. И, судя по состоянию рельсов, по ним ещё может что-то ехать, но ездит очень редко, а пассажирских поездов через границу тут нет. Объясняется это, как обычно, «опасностью» и «террористами» в южном Таиланде. Поезд, в котором я ехал, опаздал на полтора часа. Наверное, опять террористы виноваты. Или это чтобы сбить с толку террористов: они задумают взорвать поезд по расписанию, а он – оп! Не пришёл! Террористы уберут свои бомбы, а поезд через полтора или два часа только проезжает, чтобы всех сбить с толку.
Сам Сунгай-Колок - небольшой городок, провинциальный, в нём стоит памятник королю (деду нынешнего короля), памятник ржавому паровозу и больше ничего удивительного. Тайланд и Малайзию разделяет речка, имеется автодорожный и ж.д.мосты через неё.
Переход в Малайзию оказался несложен. КПП находится в одном километре от Сунгай-Колокского вокзала (нужно идти по шоссе вдоль путей). Выездной штамп мне легко поставили, а на въезде в Малайзию долго не хотели ставить штампа, уверяя, что в моём паспорте не так много места. Две странички, зарезервированные под Бруней, я предусмотрительно заклеил надписями «NO STAMP !», а на страничках, отведённых для детей (где посольство РФ поставило печати по-русски и написало Valid for visas), малайская тётка ставить штамп не хотела наотрез. С трудом удалось уговорить её втиснуть штамп в щель между другими штампами и визами.
Переход, вообще, не супер-оживлённый. По характеру напоминает какой-нибудь казахско-киргизский немагистральный переход. Тоже, большинство переходящих – женщины, и имеются среди них мешочники, везут туда-сюда какие-то коробки. На другом, основном, переходе, в Паданг Бесаре, и народу больше, и есть поезда сквозные через границу.
Вышел я в территорию Малайзии в небольшом приграничном городке. Удивила мечеть в китайском стиле. Ещё удивило, что машины, которых я стопил, не хотели останавливаться, а кто останавливался, ехал в какую-то деревню. Автобусы тоже не останавливались почему-то. Оказалось, в городке есть автобусная остановка, где и нужно ждать транспорт. С остановки я быстро уехал, на автобусе, в город Кота-Бару. Это всё – Крайний Север Малайзии, самые далёкие от столицы северные уголки полуострова.
Кота-Бару, в переводе = Новгород. Это крупный и весьма мусульманский город. По сравнению с Кота-Бару, -- столичный Лумпур – город с неприличностями! Тут, в Кота-Бару, 97% женщин ходят одетые по всей форме (и только 3% простоволосых, а если б не они, подумал бы я, что ходить тут без платка воообще запрещено), и надписи на многом – арабским шрифтом. При улицах стоят большие щиты с цитатами из Корана (и с переводом), плакаты «Кота-Бару – исламский город», а на послеполуденную молитву «аср» в большой мечети понабралось столько народу, словно это не Малайзия, а Афганистан. Ещё тут довольно много дурианов, и они недороги. Рынки, интернет-кафе, супермаркеты. В городе есть и 10-15-этажные здания, и двухэтажные, причём двухэтажных больше. Очень много гостиниц, хостелов, гестхаусов, ночлежек для интуристов, которые прибывают сюда ежедневно и являются единственными людьми в шортах в этом консервативном городе.
Никогда в жизни не останавливался в Малайзии в гостинице, и тут на тебе! Решил опробовать и в этой стране цивильный вид ночлега. Спать очень сильно хотелось, после двух ночей в поездах. Походил поспрашивал, в третьем спрошенном месте нашёл – 12 ринггит за койку (120 рублей в сутки). Подумал – нормально. Оказалось лучше чем нормально, чисто, всего два интуриста (кроме меня) на этаже, кухня, душ, розетки, неторопливый wi-fi; чайник, сахар даже имелся. Весь этаж пропах дурианами. Один из постояльцев, молодой немец, находился в тяжёлой стадии дуриановой зависимости. Он по вечерам ел дурианы, по нескольку штук, а косточки собирал, мыл и сушил (хотел их посадить у себя в Германии?) По углам стояли большие дурианы разной степени зрелости и доходили до кондиции. В других пакетах у немца хранились пустые пластиковые бутылки, мятые алюминевые банки и прочий сор. Я подумал, что немец собирает этот мусор, чтобы сдать в пункт вторсырья и получить деньги на новые дурианы. Поэтому, когда я принёс свой дуриан, никто не был против, а хозяин гостиницы находился в другом корпусе, через дорогу, и за клиентами не следил. Немец жил в этом хостеле уже неделю, а другой постоялец, поляк – аж на три недели залип.
Провёл я полтора суток в тёплом городе Кота-Бару, напоминающем некие степные города – солнечно, нет дождей, всё очень хорошо. Хоть и Крайний Север. Но я собрался-таки покидать и этот город, устремляясь вновь в Куала-Лумпур. Собираюсь проехать по железной дороге, которая идёт отсюда на юг, глухая однопутная ветка, построенная во времена колониализма, как и все железные дороги региона. О малайской железной дороге сообшу, вероятно, в следующем посте.
