Продолжаем путешествие по Северной Осетии.
О начале этого одного удивительного дня в республике Алания я уже писал здесь:
Всего один день в Северной Осетии. Начало дня
После посещения Свято-Успенского Аланского православного мужского монастыря мы оправились вверх в гору.
Наш путь лежит в село Даргавс в "Город Мёртвых".
По дороге вверх горы неописуемой красоты.
Жаль с погодой не повезло, облачно.
В Грузии вчера погода была радостней.
Военно - Грузинская Дорога. Казбек! Степанцминда (Казбеги)И вид на Казбек там был совсем иной, безоблачный.
Вид на Казбек с осетинской стороны.
"Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал."
Как тут в очередной раз не обратиться к бессмертному произведению "12 СТУЛЬЕВ", описывающему эти горы, в лице великого комбинатора?:
"В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты три, грозя ни в чем не виновному Ипполиту Матвеевичу кулаком. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося к Кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму кавказской горной цепи.
Был четвертый час утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу.
— Слишком много шику! — сказал он. — Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь.
У Владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус Закавтопромторга, и ласковые люди говорили:
— Кто поедет по Военно-Грузинской дороге — тех в город везем бесплатно.
— Куда же вы, Киса? — сказал Остап. — Нам в автобус. Пусть везут, раз бесплатно. Подвезенный автобусом к конторе Закавтопромторга, Остап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанной облаком Столовой горой и, находя, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился."
"До первой почтовой станции — Балты — путники шли в сфере влияния Столовой горы. Ее плотный слоновый массив с прожилками снега шел за ними верст десять. Путников обогнал сначала легковой автомобиль Закавтопромторга, через полчаса — автобус, везший не менее сорока туристов и не больше ста двадцати чемоданов.
— Кланяйтесь Казбеку! — крикнул Остап вдогонку машине. — Поцелуйте его в левый ледник! После автомобилей долго еще в горах пахло бензинным перегаром и разогретой резиной. Звонко бренча, обгоняли путников арбы горцев. Навстречу из-за поворота выехал фаэтон. В Балте Остап выдал Ипполиту Матвеевичу вершок колбасы и сам съел вершка два.
— Я кормилец семьи, — сказал он, — мне полагается усиленное питание.
После Балты (Балта) дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху, и вечером концессионеры очутились на станции Ларс в тысяче метров над уровнем моря."
Фото карты из интернета.
Мы следовали в Даргавс, через 14-ти километровый горный серпантин, который начинается в Куртатинском ущелье.
И вот, наконец, это знаменитое место.
Раньше дорога сюда была напрямую от Кармадона, но по словам водителя по ней не проехать после схода ледник Колка в 2002. Помните группу Бодрова?
Но эта наша поездка полна сюрпризов и открытий, поэтому дочитайте материал до конца.
Местность, где располагается селение была заселена в давние времена, с эпохи бронзы, здесь обнаружено большое количество археологических памятников, в том числе аланский могильник конца I тысячелетия н. э.
Даргавс был одним из главных центров формирования Тагаурского общества.
Согласно историческим и генеалогическим преданиям здесь жил царевич Тага, родоначальник родов и фамилий, относившихся к высшему сословию Восточной Осетии.
Из Даргавса происходят многие знатные (алдарские) фамилии: Кудаковы, Тхостовы, Мамсуровы, Тулатовы, Аликовы, Кануковы.
Особенно влиятельными были Кануковы и Мамсуровы, которые владели лучшими земельными участками вблизи селения и имели право на охрану Даргавского ущелья.
Самые знатные фамилии Даргавса основывали в ближайших ущельях новые аулы, так например Кануковы основали селение Верхний Кобан. Позднее Тулатовыми основано селение Нижний Кобан.
Через село проходила дорога в Грузию, и местные феодалы собирали дань с проезжающих и караванов, а подчас и грабили их. Об этом свидетельствует дневник капитана Леонтия Штедера, изучавшего Кавказ в конце XVIII века.
После основания Моздока (1763 год) некоторые жители Даргавса перебралась на равнину. Из-за эпидемии чумы, бушевавшей в этих местах на рубеже XVIII—XIX века, население горных сел уменьшилось, и отток жителей на равнину прекратился.
В 1830 году во время восстания в Осетии в Даргавс ворвались царские войска под командованием генерала Абхазова. Множество жителей было убито, разрушено несколько башен. Руководители восстания были сосланы в Сибирь.
В настоящее время постоянное население практически отсутствует, что связано со сходом ледника Колка в сентябре 2002 года.
На крутом каменистом склоне горы Раминыраг, стоит "Город мертвых". Это не гипербола и не метафора: все здешние обитатели — мертвецы.
Смотритель исторического памятника и мы, единственные туристы в этот момент, не в счет.
Даргавсский некрополь представляет собой комплекс из 95 родовых склепов разного размера,
в которых осетины с XIV хоронили усопших.
Покойников не зарывали в землю, а укладывали в склепе, внеся внутрь через окно. Окно потом закрывали деревянным щитом. Каждый склеп представляет собой небольшой оштукатуренный каменный домик с островерхой крышей в виде многоступенчатой пирамиды, выложенной сланцевой черепицей.
Надземная часть — только верхушка айсберга: под многими зданиями есть глубокие ямы.
Когда все боковые полки склепа заполнялись усопшими, останки опускали вниз, освобождая место для новых погребений. Таким образом, в одном склепе помещалось свыше ста покойников.
Эти «мертвые дома» служили еще и для своеобразного карантина. Исторические хроники свидетельствуют о том, что в разгар эпидемии чумы семьи, в которые приходила болезнь, закрывались в склепах и доживали там свои последние дни.
Традиция помещать усопших в каменные гробницы сохранялась в Осетии вплоть до присоединения Кавказа к России в конце XVIII века. Тогда власти, опасаясь распространения эпидемий от незарытых тел, законодательно запретили надземный способ захоронений.
Сам по себе этот способ выдает следы зороастризма, по канонам которого запрещалось осквернять землю погребениями. Кроме того, земли, пригодной для обработки, у осетин было «тур наплакал».
В таких условиях тратить плодородную почву на покойников — святотатство. В землю сажали картошку, а мертвецов хоронили в каменных склепах.
Могильники ставили на возвышенных склонах, продуваемых всеми ветрами, чтобы трупы не гнили, а мумифицировались. Мертвецов обряжали, рядом клали погребальные дары, частично сохранившиеся до наших дней. Некоторые мумифицированные тела тоже довольно хорошо сохранились. Так, в одном из склепов археологи обнаружили останки женщины в одеянии из иранского шелка.
Меня так и подмывало залезть внутрь, чтобы всё лучше там рассмотреть. Но это означало потревожить покой мёртвых, что было как-то не по себе.
Однако, когда я увидел это, так нужда залезать внутрь отпала сама собой.
Вы только посмотрите какие кадры! На умерших видна даже одежда и участки нетленной плоти.
Им не одна сотня лет. Здесь сам уникальный воздух способствует мумификации.
Но каковы кадры? Возможно, умерших специально таким образом выставили напоказ в выигрышном ракурсе. Чтобы такие как я пытливые, любознательные туристы не ломились внутрь с фотоаппаратами.
А может просто для привлечения большего числа туристов труп так вытащили смотрители?
Хотя, что удивительно, из туристов мы были одни. В таком уникальном месте! Нет, не ценим мы уникальные места Родины.
Вот если бы такое место было в далёкой Америке или на дальних островах, то таки ДА!
Я бы мечтал всю жизнь попасть на это место. А так, какая то наша Осетия.....
Разве может у нас что-то супер уникальное? Вот в дальних странах — дело другое.
Я вспоминаю как хотел обязательно на Филиппинах посмотреть гробы — захоронения в скалах. Даже был готов ради этого лететь на соседний остров. Очень жалел что не удалось это из-за отсутствия времени. А тут в разы интереснее каких-то там банальных гробов в Банануэ на Филах и таких же захоронений в Индонезии.
К сожалению, в двадцатом веке туристы заменили погребальные дары древних осетин собственными «приношениями» — пустыми пивными бутылками, обертками и прочим мусором.
Все, кто видел даргавские склепы, отмечают их необъяснимое сходство с храмами Ангкора в Камбодже: схожий силуэт крыш в виде ступенчатых пирамид.
Область малоинтересна туристам, а вот археологи делают здесь необычные открытия.
Одними из самых удивительных находок — стали мумии лежащие в лодках. Как известно, ни один из соседних народов такого способа погребения не использовал.
Тайной остается: как лодки оказались в местах, где нет судоходных рек. Одно из объяснений заключается в том, что душа, перед тем как попасть на небеса, должна пересечь реку.
Недалеко от склепов обнаружено множество монет. Это объясняется следующим образом: как только осетины хоронили близкого им человека, они бросали монету с холма, и если та ударится о камень — значит душа умершего достигла небес.
Некоторые склепы находятся отдельно. В этих склепах хоронили преступников земли. Если во время какой-либо эпидемии умирала вся семья, то их хоронили другие люди в одном склепе.
"Город Мёртвых" можно отнести к самым загадочным местам планеты, так как вокруг него ходит множество легенд и тайн.
Даргавс – это довольно большое селений, только вот постоянные жители там практически отсутствует. Дело все из-за схода ледника Колка, которое произошло в сентябре 2002 года. Он разрушил ведущую в село дорогу, вследствие чего Даргавс остался совершенно без связи с внешним миром.
Дело в том, что Даргавский некрополь – самый большой на всем Северном Кавказе. Его также очень часто сравнивают с долиной фараонов в Египте. Создание этого «города мертвых» часто специалисты связывают со страшной эпидемией чумы – именно тогда население Осетии сократилось с двухсот тысяч до шестнадцати тысяч человек. Но вот исследования показали, что этот некрополь уже функционировал, начиная с IX века и по XVIII век.
Наверняка в памяти живущих здесь могли сохраниться рассказанные их отцами или дедами случаи, когда те, кто пытался выкрасть из склепов какие-то ценности, поражались болезнью, от которой не было спасения…
Прямо на берегу реки Уаллагдон есть башня Мамсуровых – ее высота 16 метров, но, несмотря на то, что верхняя часть башни была разрушена, она все же впечатляет своими размерами и безукоризненным качеством кладки.
В случае опасности люди поднимались в башню по приставной деревянной лестнице, а потом втаскивали ее за собой и запирали вход окованной железом дверью.
Начало башенного строительства относится ко временам аланской эпохи. Но стиль кавказской осетинской башни сложился в XVII-XVIII веках. Сначала башни строились как оборонительное, боевое, а часто и как жилое строение.
Кстати, кроме военного значения при набегах захватчиков, часто башни в Северной Осетии появлялись как средство защиты от кровной мести. Такие вот родовые башни почитались как святыни, так как они были местом обитания святого духа. Родовые башни – это оплот и гарант целостности и продолжительности рода и фамилии. Роль башен в Осетии была настолько важной, что со временем они стали даже объектами культа.
Башня Аликовых возвышается над «городом мертвых» всего в километре от селения, на склоне горы Раминыраг. Этот масыг имел четыре балкончика. Эта башня контролировала подступы к Даргавсу со стороны Геналдонского ущелья. Она известна еще под названием башня Бадтиевых – они захватили ее позже. Башня сильно пострадала в результате землетрясения 1923 года.
А на самой восточной окраине аула стоит жилая башня Дегоевых. Она представляла собой некогда хорошо защищенный дом-крепость. Внутри были очаг, над которым висела цепь, резное деревянное кресло для старшего мужчины, низкие трехногие столики для еды, выдолбленная из ствола дерева кадушка для воды, деревянные самодельные кровати, лавка, на полках расставлялась деревянная и глиняная посуда, на стене почётное место занимало холодное и огнестрельное оружие.
В Даргавсе также существуют в различной степени сохранности следующие памятники архитектуры: комплекс Тароевых, замок Сахмановых, башня Джибиловых, жилая башня Сасиевых, а также множество других памятников не установленной принадлежности.
Ещё есть осетинская легенда о происхождении "Города Мёртвых".
Местные жители считают, что их земля однажды была проклята. Давным-давно группа джигитов встретила девушку невероятной красоты.
Каждый из них пожелал жениться на этой красавице. Но поскольку они сами не могли решить этот вопрос между собой, то они обратились за помощью к старцам.
Но и старцы, увидев ослепительную красоту девушки, влюбились в нее, как юноши. Тогда, размышляя о возможных последствиях и грядущем братоубийстве, если девушка достанется кому-то одному из мужчин, старцы решили убить девушку.
И как только они это сделали, то обрушилось на эту землю страшное проклятие. Плоть стала отваливаться от костей всех живущих на той земле.
Некоторые пытались бежать, пытаясь укрыться в соседних аулах, но проклятие настигало их и там. Трупы стали закапывать в землю, но земля не принимала их, и странным образом выбрасывала мертвых наверх. Тогда, скелеты стали обкладывать камнями, таким способом создавая склепы.
Когда мы собирались в обратный путь, то подъехали еще туристы. Это оказались смелые женщины на родном АВТОВАЗе. Они рассказали, что приехали сюда не в объезд как мы через Фиагдон, а напрямую через село Кобан по заваленному Колкой Кармадонскому ущелью.
— "Разве это возможно?",
удивился наш "всезнающий" таксист Тамик.
— "Конечно возможно, дорогу подрасчистили бульдозеры, мы и доехали."
Ну, что же, раз женщины доехали, то мы тем более. В путь напрямик!
В начале ничего себе была дорога. Ничего не предвещало беды.
Но потом пошёл прямо экстремальный серпантин.
В любой момент сверху мог сорваться камень и угодить в нашу машину. Дорогу еще предстоит сделать безопасной. Не мешала бы сетка, держащая эти камни, как мы видели в Грузии.
В общем, Тамик всё проклял и пожалел что повез нас напрямик.
А мы ни разу не пожалели. Такие виды наснимали! Аж дух захватывает!
Это была самая экстремальная дорога в моей жизни. Возможно, бывает и страшнее, но я не видел.
Здесь какой-то карьер функционирует.
Лучше Высоцкого, пожалуй не скажешь.....
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Кто захочет в беде оставаться один?
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?
Но спускаемся мы с покоренных вершин —
Что же делать, и боги спускались на землю.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы — кто на год, кто совсем,
Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывал.
Предлагаю дальше просто полюбоваться видами гор.
И серпантином дороги, ведущей вниз.
Возможно, новая дорога, которую в настоящее время только подрасчистили через село Кобан, заасфальтируют как положено, то это исправит положение.
Когда она будет готова, из Владикавказа до Даргавса можно будет добраться за полчаса.
Как я уже писал, Тамик заявил, что мы успеем до наступления темноты после "Города Мёртвых" посетить только:
или Город Ангелов в Беслане, или Дзивгисскую скальную крепость.
Мы выбрали первое, хотя и это очень печальное место.
Но об этом в другой, следующей заметке. Конечно, опубликую её не на Новогодний праздник, слишком мрачно. Окончание следует.....Всего один день в Осетии. Заключение. Город Ангелов. Беслан
