Далеко-далеко, на западном побережье Ирландии расположены Аранские острова. И хотя крайне западной точкой Ирландии и Европы целом является, расположенный южнее мыс Сли-Хед (Slea Head) на полуострове Дингл, но как-то ощущение края мира, мне кажется, на Аранских островах более ярко выражено. Три острова: самый крупный — Инишмор (Inis Mór), средний — Инишман (Inis Meáin) и самый маленький Инишир (Inis Oírr) прикрывают голуэйскую бухту со стороны океана.
Значительно повлиял на острова Ледниковый период. Ледники, покрывавшие Северную Европу, принесли на поверхность островов много иного материала, гранит, валуны, песчаник, почву, отторгнутую материком. После отступления ледников, острова были засеяны вновь благодаря материку. Аранские острова находятся рядом на юге с областью Коннемара и на запад от местности Буррен. Семена растений могли легко перенести ветер, птицы, насекомые. Люди появились в Ирландии лишь приблизительно шесть, по другим данным — десять тысяч лет тому назад, и экосистема создавалась в течение многих тысячелетий без человеческого вмешательства.
Когда первые люди, примерно в 2300-2000 гг. до нашей эры, вероятно рыбаки из Коннемары или Буррена, прибыли на Инишмор, то нашли остров в значительной степени покрытым лесами, которые послужили им готовым источником древесины для строительства домов и ферм, а также топливом для согревания. Но деревья выполняли гораздо более важную функцию: ту, которую не поняли люди, пока не оказалось слишком поздно. Корни деревьев помогали держать почву. Когда их стали активно вырубать, атлантические ветры быстро разрушили большую часть пахотной земли, и в течение нескольких столетий острову грозило возвращение в «мертвое состояние». Но то, что острова все же не были покинуты и «выжили» — это дань человеческому трудолюбию, упорству и изобретательности. Люди были вынуждены воссоздать разрушенную ими же окружающую среду из материалов, которые находились под рукой. Они создали новую почву вручную, смешивая береговой песок с морскими водорослями, рыбной мукой и удобрениями. За каждым участком тщательно ухаживали, выращивая на них овощи, а менее плодородные поля и скалистые нагорья использовались как пастбища для скота. А знаменитые каменные заборы помимо разделения участков, ещё и защищают от выдувания штормами почвы. Рыбы всегда было в изобилии, хотя рыбалка среди неприветливых океанских волн подчас грозила смертельным риском.
До средневековых времен островитяне жили в обществе, которым управляли короли или вожди, сильные и богатые люди, имевшие влияние на морских просторах.
Когда Ирландия стала христианской страной, на острове возвели несколько церквей и монастырей. Для ирландских церковников острова казались идеальным местом для тихих раздумий о тайнах мироздания. Между 800 годом нашей эры и 12 столетием острова были основным маршрутом в паломничестве из Ирландии. Поскольку путь до островов был нелегкий, монахи считали, что таким образом это подходящая епитимья. На всех трех островах сохраняются древние религиозные участки
Первоначально мы задумали финт ушами и решили попробовать съездить на остров, а оттуда совершить трип на катере мимо скал Мохер, чтобы со стороны моря увидеть это чудо света, для чего задали вопрос в туристическом офисе в Эйр-сквер. Абсолютно 100% freindly и 100% irish по имени Винсент O'Коннор первоначально узнал, что мы без машины и долго прикидывал варианты. В результате чего предложил: катер, проходящий мимо скал, отходит из городка Дулин, т.е., нам надо добраться до Дулина и оттуда совершить вояж и обратно, чего как-то не хотелось или из Голуэя на пароме до Инишмора, а там пересесть на катерок до Дулина, при этом он параллельно прикинул автобусное сообщение вечером от Дулина до Голуэя и убедил нас в том, что оно настолько плохо и раз мы без машины, и встретить нас там некому, то в таком случае придётся растянуть это на два дня и остаться на ночёвку в Дулине. В общем, может кто-то и последует этим маршрутом, думаю, это будет потрясающе, но мы решили не заморачиваться и ограничиться поездкой из Голуэя на Инишмор и обратно.
Из Голуэя можно выбрать один из вариантов:
а) при помощи компании aerarannislands.ie из аэропорта Инверан в 35 км от Голуэя за 7 минут долететь до любого из островов, на каждом есть полоса. Мы почему-то перешли к пункту Б.
б) на пароме из порта Rossaveal (Ros a' Mhíl), расположенного в 40 км от центра Голуэя добраться за 45 минут до Килронана на острове Инишмор.
Для этого мы взяли билеты в компании Aran Islands Ferries, офисы раскиданы по всему городу с логотипом "три рыбака несут перевёрнутую вверх дном лодку". Для безлошадных это выглядит так: из центра Голуэя с Queens Street в 9:30 отходит даблдеккер до Россавила, а там уже под парами паром, ждёт бус и в 10:30 отправляется на остров.
В общем, за день до того как, посмотрели прогноз, он нас радовал, но только утром загрузились в бус... Вы же знаете старинную ирландскую поговорку: если вам не нравится погода, подождите два часа. Но она же имеет и обратную сторону, если нравится, всё равно подождите... Лило все 40 минут до порта и всю дорогу до острова лило и, согласно кайтерским терминам, штырило, метров 15 в секунду. Жена и дочка высадились на остров нежно-зелёного цвета, но забегая вперёд, скажу, что на обратном пути было тихо и мы вшестером нежно продрыхли всю дорогу на пароме. Но... Новые два часа прошли, и порт острова Инишмор — Килронан встретил нас ослепительно голубым небом и свежим атлантическим бризом.
Остров небольшой 3 км на 12 км и передвигаться по нему можно четырьмя способами: пешком; на велосипеде, своём или арендовать тут же; на минибусе, типа газельки и на двухколесной повозке с тем самым "Человеком из Арана". Сначала мы думали взять велики, но в пути, глядя на бушующую кругом стихию переметнулись в сторону буса. И вот, пока на причале я бегал с фотиком за собратом по разуму,
который сошёл с парома с сёрфом и аутентичным велосипедом с крепами под доску, к Михе и Алёне подошёл дядька, и начал рассказывать, что он может нас покатать, показать остров, вот по этой дороге к форту ДунЭнгус, там он нас подождёт, сколько надо и по вот этой назад. Идём за ним, без задней мысли, думаем, сейчас загрузимся в бус и поедем. Подходим, а где бус? Вот он, зовут его Ронни, примерно 18 лет, одна лошадиная сила.
Мы переглянулись, а почему бы и нет, в тесноте да не в обиде, и могу честно и откровенно сказать — эта поездка по Инишмору стала одним из самых душевных воспоминаний.
Во-первых, мы стали одним из самых фотографируемых объектов на острове :)
Во-вторых, получили шикарную дозу чистейшего атлантического воздуха, хотя на велосипеде его получишь поболе.
И в-третьих, смотрели мы на обгоняющие нас бусики, как то тихо и скучно там внутри, а у нас был свой Человек из Арана.
А ведь что может заменить живое общение. И мы узнали, что зовут нашего проводника самым аутентичнейшим ирландским именем Патрик, и на гэлике оно звучит — Порик, и родился и живёт он здесь и знает каждого из 800 человек населения острова. И семья у него небольшая — всего шестеро детей, а вот в старые времена меньше десяти не бывало, у него самого 14 братьев и сестёр, у мужа его младшей сестры, которые живут в Коннемаре — 17. И английский здесь, понятное дело, второстепенный язык, до семнадцати лет он его вообще не знал, потом в молодости уехал в Америку, но очень ему там не понравилось, совсем другие люди, совсем другая культура, другие интересы у людей и вернулся через несколько лет домой, но хоть язык выучил. И есть неизменная традиция — старшего сына называть Патрик, и он соотвественно, был старшим, и представляете, сколько там Патриков и поэтому у них есть аналог нашего отчества, его, например, зовут ПатрикТом. А если ещё и так совпадает имя, тогда добавляют прозвище — будет уже, к примеру, Лонг ПатрикТом. И Патрик и Томас — самые распространённые мужские гэльские имена, а Бриджит, Мэри и Кэтлин — женские. Его старший сын — естественно — Патрик, живёт в Австралии, а второй — Томас, вот-вот он, нас обгоняет и сворачивает домой. А несколько лет назад приезжал парень из России учить гэлик и прожил на острове пару месяцев. А вот там в 1934 году Роберт Флаэрти снимал их культовый фильм "Человек Из Арана", а вон там и там пляжи с отличной волной, именно туда приезжают сёрферы.
Братья-сёрферы.
Так, с шутками, прибаутками, остановками, подъезжаем к главному месту паломничества острова форту Дун Энгус (Dun Aonghasa), не к самому форту, а к расположенной метрах в 300-400 от него группе строений: барчик, пара магазинчиков и мини-офис-музей с турникетом и продажей тикетов.
Пока наши дамы заняты, заходим в один из магазинчиков, предлагающих свитера, где сидит и что-то вяжет очаровательная тётушка и тут происходит ещё один неповторимый разговор, всех ньюансов передать, конечно, не могу, ибо всё через шутку, но примерно так:
— День добрый, откуда вы к нам?
— Из России.
— Ух ты ж! Что же вас занесло на этот край света-то?
— Нуу... Вот... Нравится нам Ирландия...
— Это хорошо, а поговорите-ка между собой на своём, пожалуйста.
Перекидываемя несколькими фразами.
— Да, забавненько, забавненько. :))
— А вот, скажите, это Вы всё сами связали?
— Так. Стоп. Вы вокруг меня что, лепреконов видите?
— Нет.
— Ну, конечно, не сама. Семья моя, соседи, друзья вяжут в свободное время, а я тут сижу, продаю, ну и так, шарфики, перчаточки... Сейчас очень модны стали вязаные перчатки без пальцев, все ведь с телефонами, смс-ки пишут, очень удобно.
И вот мы по колоритным тропинкам поднимаемся к форту Энгуса — в ирландской мифологии "бога юности и любви", — расположенному на краю, обрывающейся вертикально в океан, 80-метровой скалы. Форт состоит из серии концентрических круговых стен и цитадели, около 50 метров в диаметре, со стенами толщиной в 4 метра, защищающих со стороны острова и с открытых к обрыву.
И возникает в голове одна мысль: зачем, для кого, от чего строился этот форт, на самом отшибе Европы, в суровейшем, продуваемом всеми штормами, неплодородном месте, непонятно. Но место потрясающее, закрываешь глаза на краю утёса и понимаешь, что где-то там впереди бескрайнее пространство, и только через океан — Америка.
Суров и опасен труд оператора.
Вид сверху.
Потом Патрик повёз нас обратно по нижней дороге вдоль побережья мимо лежбища морских котиков, которых можно увидеть, если ирландская удача будет к вам благосклонна, а может и не повезти. Здесь нам не повезло, но котики нас не оставили и уже позже показались нам у причала. Прямо у парома гоняли рыбу и обедали.
Вернулись мы в Килронан около трёх часов, побродили по магазину с аранскими свитерами, и решили, что получили сегодня мало пешеходной нагрузки: всё сидя — автобус, паром, повозка и немного прогулки до форта не хватит для привычной дозы, а времени ещё два часа до отплытия.
Наметили ориентир в противоположную сторону — самую маленькую церковь в мире — Св.Бенана — Church of Saint Benan (Teampall Bheanain), размером 3,7м на 1,8м. Вроде по карте немного, но добрался я туда один, все шли, не торопясь, лошадки, коровки, цветочки, а я разогнался и попутно отсчитывал, как лётчик, точку невозврата, когда уже будет поздно. Зато здесь, на плато с церковью я был совершенно один, только небо и камни, и лишь ниже по склону две огромные аранские коровы и зайцы.
Миша, Алёна и Соня проявили благоразумие и пошли назад, а мои меня ждали у спуска с горы и обратно мы неслись в ритме галопа, но успели в аккурат к предпоследнему парому. Паром предпоследний, летом ещё есть рейс в 18:30, но, как нас предупредили, последний из тех, которые связаны с бусом до Голуэя, а то пришлось бы ещё своим ходом добираться до города. По дороге обратно, как я уже говорил, спали все как младенцы, от чистого воздуха и эмоций и снился всем суровый, но незабываемый пейзаж острова Инишмор.
Из буклета компании:
Отправление парома из Росавила до Инишмора: 10:30, 13:00, 18:30.
Отправление парома из Инишмора до Росавила: 8:15, 12:00, 17:00.
И с июня по сентябрь: ещё два рейса обратно — 16:00, 18:30
Автобус отходит с остановки на Queen street за час до парома, желательно прибыть за 1 час и 15 минут.
Сайт компании: aranislandferries.com
Ещё летом не забудьте крем от загара. Было прохладно, ветренно, но июнь никто не отменял, вечером мы стали похожи на коренных аранцев, с красными и обветренными лицами. :))
