По свежим следам решил сделать отчет о поездке в Дагестан в июле-августе 2018 года. Это первый опыт публикации отчета, так что не судите строго. Ездили мы на автомобиле Вольво 740 1990 года выпуска в составе я, жена и дочка. В 2015 году мы так же на машине посетили Грузию, в 2016 году Западную Украину, в 2017 году Чечню. Едем мы обычно спонтанно, ничего не бронируем, все решаем по ходу поездки сообразно обстоятельствам. В итоге наш маршрут по Дагестану оказался такой :

Старое Зубутли (Сулакский каньон) — 1 ночь
Чох (Этнодом Заура Цохолова) — 4 ночи
из Чоха мы ходили в Гамсутль, ездили смотреть Салтинский водопад, Карадахскую теснину и Гуниб
Чираг(гостевой дом Магомедгаджи) — 2 ночи
Ахты (Курукал), из Ахты мы ездили в Миджах и ходили на Шалбуздаг — 3 ночи
Избербаш — 2 ночи, из Избербаша ездили смотреть Хучнинский водопад

Сразу прошу прощения за фото — их мало и они не всегда удачные, тк снимал я в основном короткие видео, а как я понял, их сюда не выложишь. Но по любому объекту, упомянутому в отчете есть масса фото и видео в сети причем более удачных и информативных, чем у вашего покорного слуги. Также прошу прощения за отсутствие знаков препинания там, где они по идее должны быть.

Перед поездкой я, естественно, прочитал все, что смог найти о Дагестане. Информации мало. К примеру, я обычно перед поездкой покупаю бумажную раскладную карту региона. С картами Грузии, Чечни или Западной Украины проблем не возникало. А карты Дагестана, как оказалось просто нет в продаже, ее похоже просто нет в природе. При этом на ютубе довольно много материалов о горных дагестанских селениях. Практически о любом более менее известном селении есть фильм и часто весьма обстоятельный. Однако узнать состояние конкретной дороги, например Кумух-Чираг, или дороги к Салтинскому водопаду не представляется возможным, из отчетов понятно только, что это грунтовка, а каков уровень ее проезжаемости — непонятно и информацию получить негде. Кстати, местные жители в этом плане тоже мало чем могут помочь. Большинство дагестанцев (исключая, естественно, профессионалов туриндустрии) знают только свой район и в других частях Дагестана не бывали. В Москве тоже Дагестан пока что не особенно ассоциируется с туризмом. Обычная реакция когда я говорил что еду в Дагестан это некоторое недоумение типа "а что там смотреть то?" Ну и традиционные штампы на тему опасности.

Итак в 24.07.2018 в 4 часа утра мы выехали с дачи и по трассе М4 направились на юг. На ночевку останавливались в отеле Транспарк у станицы Кущевской и к вечеру следующего дня проехав транзитом Чечню примерно в 1900 мы въехали в Дагестан. Въездная арка в Дагестан в данном месте выглядит, честно говоря, довольно позорно, это два ржавых стальных столба когда то покрашенных в сний цвет и надпись типа Республика Дагестан. После пафосных ворот в Чечне сразу понимаешь, что прибыл в край людей чуждых всякой бутафории. На въезде находится пост с прикомандированными сотрудниками. Просят открыть багажник и капот. Спрашивают маршрут и цель поездки, более того, смотрят и пробивают по базам номер двигателя ! Я сказал что еду в Чох, ответом было — Чох? А что это такое? А почему именно туда? И все в таком духе. Затем надо с документами идти в будку, где вас зарегистрируют.
После этого можно ехать. Первое, что я увидел после этого — школьников физкультурников бегущих по обочине, и понял что Дагестан спортивная республика.

Время было вечернее и надо было решать вопрос с ночлегом. В этом деле огромную ценность представляет реестр гостевых домов, который можно скачать с сайта Министерства туризма и народных промыслов Дагестана. Самый, на мой взгляд, ценный информационный ресурс по Дагестану. Остановившись не доезжая Хасавюрта я выбрал гостевой дом Ласточка в Старом Зубутли, выбрал просто по соображениям географической близости — согласно maps.me до Ласточки было около 20 км, а также потому что Сулакский каньон по любому надо посмотреть. Позвонил хозяину на предмет переночевать. Позвонил очень удачно, хозяин по имени Шуайб сказал, что находится недалеко от трассы, делает кой какие покупки и будет очень удобно нам встретиться где нибудь после Хасавюрта примерно через час и поехать за ним следом. Ну ОК.
Поехали дальше, въезжаем в Хасавюрт. Город Хасавюрт произвел на меня глубочайшее впечаление. В моем понимании так выглядит, например, Бомбей. Бурлит жизнь, всюду вывески, вся центральная улица по сути покрыта вывесками во всех плоскостях — столовые, салоны связи, салоны красоты, ателье, ломбард, магазины такие, магазины сякие и тд и тп, многие вывески весьма нарядные с блестками, со стразиками, переливаются всеми цветами радуги. Движение малоопытного человека может шокировать — реально ездят кто как хочет, машины снуют буквально перед носом во всех направлениях. Поехать поперек дороги потому что тебе надо в магазин — нормальное явление. Естественно туда сюда поперек дороги ходят люди. Постояв немножко в пробке Хасавюрт проехали, созвонились еще раз с Шуайбом, встретились и поехали за ним следом. Дорога была асфальтовая, довольно скажем так мелко-холмистая, хозяин особых скидок на то что мы не местные не делал и мы весело скакали по холмам. Подьехали к посту на территории гидроэлектростанции. Пропускной режим, нас зарегистрировали, мы проехали через какие то ворота, затем наклонный тоннель и я по наивности полагал, что мы где то близко, но вдруг после очередных ворот, авто Шуайба (Nissan Qashqai) резко свернуло вправо и понеслось вверх по крутому грунтовому серпантину. Это для меня оказалось сюрпризом, я еле успевал лавировать между ямами и булыжниками, к тому же еще и стемнело. Дорога узкая, не везде можно разъехаться двум машинам. Вообщем около 13 км у нас были непроходящие острые ощущения и вот, наконец, приехали, забрались в очередную горку и въехали в Ласточку. На фото вид на дорогу по которой мы ехали ( змейка на склоне) с обзорной площадки в поселке Дубки.

и вид собственно с дороги
Селение Старое Зубутли находится внизу Сулакского каньона. Селение было разрушено землетрясением в 60-х годах и людей переселили в Новое Зубутли или Миатли-Зубутли. Не так давно некоторые люди стали возвращаться на родные земли. В числе первых был хозяин Ласточки, который построил ее изначально как дачу, а не как гостевой дом. По рассказам Шуайба туризм в этих краях начался более менее только с прошлого года. В Старом Зубутли находится площадка с которой по Сулакскому каньону катают на катерах. Сулакский каньон одна из основных достопримечательностей Дагестана. Традиционных вариантов познания сей достопримечательности два — осмотр с обзорной площадки в поселке Дубки (наверху) и катание на катерах из поселка Старое Зубутли (внизу). Стандартная стоимость катания на катере — 3500, если мало народу как нашем случае могут прокатить за 2500 или даже за 2000 если умело поторговаться.
В Ласточке всеми вопросами распоряжается племянница Шуайба Виктория и делает это весьма эффективно и шустро. Для нас стоимость проживания состаивла 2000 руб сутки с человека с питанием завтрак обед ужин.Т.к. мы были всего одну ночь я не торговался. Основной бизнес в Ласточке, если я правильно понял, это кормежка туристических групп которые в большом количестве посещают Сулакский каньон. Турагентство, к примеру, в Махачкале набирает группу, арендует микроавтобус, группа приезжает, смотрит каньон, катается на катере, обедает в Ласточке и уезжает. Народу едет много и на узких улочках Старого Зубутли образуются пробки ! На фото улочка Старого Зубутли
На следущее утро Шуайб выделил нам в экскурсоводы своего внука, он показал нам селение, договорился о поездке на катере и показал местную купальню и водопад.Ниже на фото наш экскурсовод вид из Ласточки на каньон вид из катера А это сам хозяин Шуайб (слева)
В общем место нам очень понравилось, сам Шуайб и его родственники очень приятные и адекватные люди так что смело могу рекомендовать это место к посещению. Единственный недостаток — очень душно, кондиционера нет. У Шуайба на участке растут персики, виноград. Всем этим хозяин щедро делится. О Сулакском каньоне подробно рассказывать не буду, в сети много как видео так и фото, желающие легко могут ознакомиться, скажу только что фотографии, как всегда, не передают истинного масштаба этого грандиозного чуда природы.
На следующий день к Шуайбу приехало несколько групп на кормежку, а нам пора было уезжать чтобы к вечеру добраться до Этнодома в Чохе. На фото прощальный вид на Ласточку По расстоянию это примерно, если я правильно помню около 160 км. Шуайб посоветовал нам ехать не по навигатору, а из поселка Дубки поехать в Чиркей, тк там нормальная асфальтовая дорога. Мы так и сделали. На фото — Чиркейское водохранилище снятое по дороге . Таким образом наш маршрут в тот день : Старое Зубутли — Дубки — Чиркей — Буйнакск — Гергебиль — Гуниб — Чох. Дорога хорошая, везде асфальт. К вечеру добрались до Чоха.
Чох был единственным местом, где я забронировал проживание еще до поездки. Житель Чоха Заур Цохолов активно развивает в Чохе проект Этнодом. Об этом проекте также много материалов в сети и на ютубе, не буду повторяться. Я подписан на Заура в инстаграмме, написал ему в директ и забронировал проживание в этнодоме. Стоимость 1000 руб сутки с человека включая завтрак. Также Чох прославлен московской художницей Кларой Власовой, которая купила там дом и приезжает в Чох каждый год в августе писать картины. Ей между прочим 93 года. Вид на Чох с дороги к Гамсутлю.
Итак, приехали мы в Чох, уже начинает темнеть. Стоим на центральной площади, а телефон Заура недоступен. Хорошо на площади были люди и помогли нам найти этнодом. Захожу и вижу Заура и его жену за работой — наводят порядок в этнодоме. Санузел пока что не готов, не успели закончить.После непродолжительных дискуссий Заур приглашает нас остановится у него дома, что мы и сделали. Следующие 4 дня мы провели в компании Заура, его жены, брата, сестры и мамы.
Заур тащит на себе огромный объем работы, как я понял он волей неволей взвалил на себя большинство вопросов по организации благоустройства в Чохе. Отдельной и особой похвалы заслуживает Этнодом. Заур взял заброшенный но крепкий дом от которого были готовы отказаться хозяева и восстанавливает его в изначальном виде, чтобы туристы могли окунуться в атмосферу горского быта, с поправкой естественно на современые понятия об удобствах. Никакого гипсокартона и стеклопакетов. Стены мазаны и побелены, бережно восстановлен потолок, с вкусом сделаны деревянные полы. Вот несколько фото:

Гамсутль

На следующий день с утра пока не жарко отправились мы в Гамсутль. Гамсутль — заброшенное селение между Чохом и Согратлем. Заброшенных сел в Дагестане великое множество, Гамсутль стал широко известен во многом благодаря своему единственному жителю Абдужалилу, который жил там один в течении лет наверное 20 и сам являлся достопримечательностью. Он к сожалению умер в 2015 году. О Гамсутле также много материалов в сети, масса всяческих фото и видео. Чтобы попасть в Гамсутль из Чоха надо спустится по дороге вниз к реке перейти речку по мосту и дальше подниматься в гору. Нам сказали, что машину лучше оставить внизу у моста, дальше дорога плохая для легковой. Оставили мы машину и пошли. Идем идем и идем. Что вообще характерно для Дагестана — это отсутствие каких бы то ни было указателей на пути к достопримечательностям. Вот и в данном случае — никакой информации для того кто идет первый раз ни тебе стрелочек ни тебе информационных табличек сколько еще идти — непонятно. А жарко. Трудности сломили дух моего семейства и они предпочли расположится в тенечке под деревом, я же отправился дальше. Через некоторое время дорога как таковая кончилась и перешла в тропинку в лесу. В лесу тенек, прохладненько, через некоторое время я дошел до родника, стало гораздо веселей. От родника надо идти дальше по тропинке резко влево.И вот лес кончился и показался Гамсутль. Он открывается весьма эффектно при выходе из леса. Фото не передает атмосферности, но тем не менее

Расположение Гамсутля, честно говоря, поражает. Из каких соображений люди могли поселится и жить в таком труднодоступном месте? Только из соображений обороны и безопасности можно было забраться на эту скалу. Вот вид из Гамсутля вниз на дорогу, если увеличить фото можно разглядеть внизу маленькую красненькую машинку — это для понимания того, как высоко нужно подниматься. Гамсутль явно был основательным селом об этом говорит качество кладки и остатки декора и это при том, что туда не было дороги, только тропинка для лошадей и ишаков. Я, естественно, хотел посмотреть дом, где жил Абдужалил и увидев дом ниже на фото решил что это он и есть. Однако, как нам потом сказал Заур, многие по ошибке принимают этот дом за дом Абдужалила хотя он им не является, дом Абдужалила находится чуть дальше. Мы туда не дошли.

Салтинский водопад

Вернувшись к обеду в Чох, мы решили после обеда отправится на Салтинский водопад. На трассе к Гунибу есть указатель в Салта, от указателя ведет грунтовый грейдер примерно 7 км. От Чоха дорога занимает примерно час. Опять таки никаких указателей на пути к Салтинскому водопаду нет. Хорошо что maps.me показывает это место. Приезжаешь и опять никаких указателей, куда идти непонятно, хорошо есть люди иможно спросить оказывается нужно идти по тропинке за бытовкой и затем по руслу реки. Берите с собой пластиковые тапки, босиком по камням ходить неудобно. Идти по руслу речки недалеко может минут 15. Салтинский водопад поражает своей уникальностью. Вряд ли где то в мире еще есть такая штука.

Речка Салтинка течет и падает в дырку, в земле образует пещеру причудливого рельефа из которой можно наблюдать падающую вниз речку. Посещать Салтинский водопад лучше в солнечный день в полдень. Солнце стоящее в зените светит прямиком в дырку с падающей речкой и вся пещера сият солнечным светом. Мы приехали вечером и таких чудес не увидели, но водопад впечатляет и без этого. Фото и видео Салтинского водопада в сети есть великое множество самого разного качества желающие могут легко составить полное представление об этом без преувеличения уникальном объекте.
Поражает абсолютно наплевательское отношение к самому факту наличия этой уникальной достопримечательности. В любом нормальном государстве штуковина подобная Салтинскому водопаду кормила бы как минимум целый район, На доходы от туристов была бы сделана хорошая дорога, продавалась бы куча сувениров, пласиковые тапки с какими нибудь логотипами и тд и тп. Указатели к Салтинскому водопаду начинались бы километров за сто. Ничего этого нет. Руководству Дагестана на этот счет неплохо бы набраться опыта в соседней Чечне. Там есть похожий объект Нихалоевские водопады. Это ущелье с несколькими водопадами. Тоже красиво, но по масштабу и уникальности несравнимо с Салтинским водопадом. Однако по благоустройству на сто голов выше. Есть гостиница, ресторан, можно арендовать домики, само ущелье оборудовано на всем протяжении надежными металлическими трапами и лестницами, люди любого возраста могут спокойно ходить без риска переломать руки ноги. Ну в Дагестане руководству явно не до того.

Карадахская теснина

Следующий день мы решили посвятить Карадахской теснине. От Чоха к селению Карадах можно проехать через Мурада или через Гергебиль и Чалда. Через Мурада короче но там гравийный грейдер, через Чалда асфальт, мы поехали по асфальту, дорога заняла два часа в одну сторону. Гергебиль — персиковый район, купили персиков по дороге по цене 50 руб кило.
Опять таки никаких указателей. Хорошо maps.me показывает точку под названием вход в карадахскую теснину. Приезжаете в эту точку — опять таки не совсем понятно куда дальше идти. Хорошо прямо перед нами приехала группа молдых людей и мы у них спросили. Иди нужно по руслу речки на дне довольно широкого ущелья. Собственно место входа находится у моста через эту речушку. Идем идем и идем, все как обычно указателей нет, сколько еще идти — непонятно, Рельеф довольно сложный, русло петляет, высота берегов постоянно меняется, много кустарников, видно что рельеф сильно зависит от погоды и речушка может быстро и сильно подниматься. И вот наконец пришли, началась собственно теснина.

Сама теснина довольно короткая и в конце ее лежат два огромных валуна и в качестве лестницы бревно с двумя сучками. В общем инфраструктура на высоте. Дальше мы не полезли и отправились в обратный путь. Рекомендую посещать сначала Карадахскую теснину, а потом Салтинский водопад, так как на фоне Салтинского водопада теснина не очень впечатляет.

На обратном пути заехали в Гуниб, Посетили арткафе Гуниб, отведали там аварский хинкал.

Ленин в Гунибе Поднялись в Верхний Гуниб. Беседка Шамиля.. Тем временем в этнодоме доделали санузел и последнюю ночь мы провели там. В этнодоме в жару прохладно и очень легко дышится, с веранды шикарный вид, можно сидеть часами предаваясь праздности.

Будучи в Чохе мы часто беседовали с Зауром и его родственниками о дагестанских и общемировых реалиях. Планируя посетить Дагестан я, в частности, имел надежду купить там овечьего сыра и горного меда. Оказалось что горный мед там очень дорогой — 1000 руб килограмм. Почему так дорого? Потому что его мало, тк нет огромных полей типа гречихи или липовых лесов. Мед собирают только с горных луговых цветов и выкачивают только один раз в конце лета. Что касается овечьего сыра то с ним тоже все не просто. То есть сыр то есть конечно на рынках но гарантий его качества никаких нет. А в процессе его приготовления очень много тонкостей. Соблюдение всех этих тонкосте влияет на конечное качество. Так что сыр желательно брать у знакомого более менее челвека. Оказывается уже осталось мало людей умеющих доить овец и люди такие нарасхват. Например брат Заура у которого есть стадо овец не смог сделать сыр так как опоздал договорится с людьми, которые доят и их перехватил кто то другой. Стоит овечий сыр должного качества как я понял примерно 1200-1500 за кило.
У Заура я также прояснил вопрос с бензином, так как во многих отчетах упоминается эта проблема ввиду отсутствия легальных сетевых заправок. Заур сказал что он особо не отслеживает, если речь идет о 92, то на любой прилично выглядящей заправке можно заправляться. Я так и делал, заправлялся на заправках, которые выглядели более менее богато. Никаких проблем по части бензина на протяжении поездки не было. В Чохе мы замечательно провели время, считаю Чох и конкретно этнодом обязательным к посещению, этнодом в прямом смысле уникален, пока что ничего похожего в Дагестане нет. Заур очень интересный человек вокруг которого сформировалось скажем так ядро активности. Он интересный собеседник и много чего нам рассказал о дагестанских реалиях.

Как бы то ни было, встал вопрос куда нам двигаться дальше. Я намеревался остановиться в Кули у Пастуха @pastukh. Зовут его Абдурахман Кадинаев. Этот человек, подобно Абдужалилу прославившему Гамсутль, прославил в инстаграмме родное селение Кули. За пару месяцев @pastukh набрал в инстаграмме 40 тыс подписчиков. Секрет популярности в совершенно сногсшибательных текстах, которые непонятно кто пишет. Написал ему в директ, он прислал мне номер телефона человека, который отвечает за домик, в котором можно остановится. Однако телефон этот был постоянно недоступен. Вариант с ночевкой в Кули отпал.
В реестре гостевых домов числится некий гостевой дом в селении Чираг. Мне это показалось интересным тк Чираг это второе высокогорное село в Дагестане после Куруша. Чираг находится на высоте 2300 метров. И сама дорога в Чираг через Кумух и далее через Рича и Тпиг представляла интерес. Позвонил в Чираг, хозяин гостевого дома по имени Магомедгаджи сказал что готов нас принять, добавил что живет один и потому рекомендует продукты взять с собой тк готовить некому. Я спросил есть ли душ и туалет. Ответом было — есть есть все есть и сауна есть. Стоимость проживания — 1000 руб с человека в сутки без питания. Итак, мы едем в Чираг.

Чираг

В Чираг обычно едут со стороны Касумкента. Дорога через Кумух местными жителями используется редко, зимой по ней не ездят и там мало населенных пунктов. Между Хосрехом и Чирагом километров 25 пустынных альпийских лугов есть только пара тройка летних ферм для скота. К тому же на этом участке нет мобильной связи. Ни в Чохе ни по дороге никто точно не мог нам сказать проедем мы на нашем авто или нет. Хозяин гостевого дома в Чираге Магомедгаджи уверял что проедем. Маршрут был следующий: через Куппа на Хаджалмахи, затем Цудахар, Кумух, Вачи, Кули, Хосрех, Чираг. С Гунибской дороги поворачиваем на Куппа, дорога — гравийный серпантин, далее от Хаджалмахи до Шовкры асфальт, потом грунтовка потом еще небольшой участок асфальта и далее грунтовка. Грунтовка проходима на легковой, есть сложные места, но проезжаемые, но между Хосрехом и Чирагом дорогу пересекает небольшая речушка, когда нет дождей опасности не представляет, глубина брода сантиметров 10-20, При дождливой погоде, я думаю, вполне может стать непроезжаема на легковой. И вообще при дождливой погоде грунтовые спуски и подьемы могут стать непроезжаемы даже на полном приводе, машина банально буксует всеми 4мя колесами.

По пути нам нужно было заехать в гости к Пастуху, коллеги по работе, среди которых тексты Пастуха приобрели определенную популярность не простили бы мне, если бы я этого не сделал. Итак, приехали в Кули, начинаем спрашивать где живет Пастух — и сюрприз, никто толком не может сказать, где он живет. У подвесного моста встречаем группу детворы и каких то корейских то ли туристов, то ли проповедников.

Детвора тоже точно не знала, где искать Пастуха, однако, пока мы ездили туда сюда и спрашивали всех подряд дети все разузнали и с большим энтузиазмом вызвались нас сопроводить. И в вот мы в гостях у Пастуха. Познакомились с его семейством и с героями его текстов, в частности, лицезрели многострадального кота Вассуна Пастух тоже не смог нам точно сказать, проедем ли мы в Чираг, тк давно там не ездил, рассказал что надо будет переезжать речушку и состояние ее неизвестно. Договорились, что если не проедем, вернемся в Кули. Время шло к вечеру и нам надо было ехать дальше. После Хосреха начинается 25 километров глуши, пустынные альпийские луга и никакой цивилизации. Дорога — грунтовка более менее ровная. И вот, наконец Чираг. Чираг производит тягостное впечателение, в селе осталось мало народу и очень много брошенных домов, по факту Чираг более похож на развалины. Я не сфоткал, но опять таки в сети фотографии Чирага присутствуют. Унылый Чираг в совокупности с пустынной дорогой по живописным альпийским лугам сформировали у нас определенный эмоциональный фон. Нам как то трудновато было представить в этом окружении какой то очаг цивилизации и тем более с сауной. Созвонились с Магомедгаджи, он объяснил нам как его найти, мы поначалу поехали не туда, созвонились снова и маленько покружив туда сюда добрались до места. Информация для тех кто соберется ехать со стороны Кумуха — при въезде в Чираг вы увидите древний арочный мост, ведущий собственно в само селение, так вот — мост переезжать не надо, перед мостом нужно уйти по дороге направо, оставив мост по левую руку, и далее ехать куда ведет дорога еще пару километров. Далее ориентиром служат столбы линиии электропередач уходящие вправо от основной линии, поворот направо и вот мы приехали. Удивлению нашему не было предела. Среди всей этой альпийской пустынности буквально посреди ничего мы обнаруживаем два вполне конкретных основательных особняка расположенных в живописном ущелье . Еще больше мы поразились когда нас ознакомили с интерьером. Есть даже бассейн, но пока не доделан, сауна опять таки имеется. WIFI нет, мобильный интернет в данной местности не работает. Магомедгаджи оказался очень интересным человеком, с богатой биографией. Вот он на фото Гостевой дом расположен на землях его предков, на этом месте были кошары его деда и прадеда. Сам Магомедгаджи занимался бизнесом, жил в Каспийске, и в какой то момент решил вернуться в родные места. За свой счет он обустроил ущелье, сделал там несколько беседок и площадок для отдыха, трактором пробил к ним дорогу. Местные и не местные жители активно пользуются созданной им инфраструктурой, к сожалению без должного уважения, все как обычно засрано мусором, Магомедгаджи приходится за всеми убирать. По этой причине он собирается поставить шлагбаум на въезде в ущелье. Все ущелье у него в аренде.
Изначально мы собирались остаться на одну ночь и ехать дальше в Ахты, однако прибыв на место решили остаться еще на одну ночь. Место абсолютно райское, красивейшие пейзажи, недалеко прям рядом с трассой есть озеро недавно образованное в результате схода оползня перегородившего речку. плюс к этому есть озеро в горах, куда мы не дошли. В горной речке в двух шагах можно купаться. К тому же в разговоре как то речь зашла о хинкале и выяснилось, что в Чираге хинкал готовят без воды тесто состоит из муки и вареной картошки. Магомедгаджи согласился провести нам мастер класс по хинкалу по чирагски и следующий день мы посвятили походу на озеро и приготовлению хинкала. Дорога на фото ниже между прочим считается трассой республиканского значения
Удивительно, собираясь в Дагестан, я просмотрел и прочитал кучу самых разных материалов отчетов фото и видео и тд и тп и нигде не встретил упоминания об этом потрясающем месте. Смело могу рекомендовать для спокойного неторопливого отдыха в горах. Здесь можно было бы целыми днями бродить по горным тропам, собирать чабрец, чернику, можно где нибудь на полянке поставить палатку и тд и тп.

После Чирага наш путь лежал далее через Касумкент в центр Южного Дагестана Ахты. По расстоянию примерно 260 км. Дорога из Чирага в сорону Касумкента не скажу что сильно лучше, просто на этой дороге часто расположены населенные пункты. До Тпига если правльно помню дорога представляет собой гравийную грунтовку, места весьма живописные, ущелья покрытые лесом. На легковой проезжаемо, но надо быть внимательным. на дороге лежат камни регулярно падающие сверху.

Ахты

Ахты меня интересовал как пункт из которого можно было съездить в Рутульский район, в частности в Цахур, в Миджах, Ялджух и совершить восхождение на Шалбуздаг. Сам Ахты тоже несомненно представляет интерес. По прибытии в Ахты начали искать где поселиться, вроде бы в Ахтах должна быть гостиница как нам сказали в центре. Потом на улице Ленина мы встретили человека по имени Леонард, он вызвался нам помочь и позвонил какому то своему знакомому по имени Велимагомед который руководит гостиницей на серных источниках в Курукале. Сказал что мы смело можем туда ехать нас там примут в лучшем виде. В Курукале мы опять таки путем опроса местных жителей обнаружили эту гостиницу

. Однако нам сказали что Велимагомед находися в другом месте на каких то верхних источниках. Кое как их нашли опяь таки с помощью местных. Нас там действительно ждали, номер люкс по цене 2000 руб. Однако номер люкс имеет специфическую конфигурацию — общий корридорчик и из него две двери — в купальню и в спальню. Тк купальня и спальня как бы совмещены в номере стоит неимоверная влажность и духота. Окна на улицу напрямую из спальни нет, кондиционера тоже нет. В общем это нас не привлекло и мы вернулсь в гостиницу на фото выше. Оказалось там полно мест, мы были чуть ли не единственные постояльцы. Двухкомнатный номер — в одной комнате двуспальная кровать в другой диван телевизор и холодильник стоил 2000 в сутки. Состояние номера вполне приличное, санузел слегка раздолбан, но не критично. Гостиница расположена на берегу довольно бурной реки и представляет собой комплекс из купальни в серной и радоновой воде на первом этаже, кафе на втором этаже и собственно номеров на третьем. Нам достался номер выходящий окнами на реку. Спать под шум горной реки довольно приятно. Вид из окна кафе на речку
Переночевав, на следующий день мы решили сьездить в Миджах.

Миджах

Миджах упоминался в СМИ как некое этносело, к тому же в Миджах ведет уникальный автомобильный канатный мост, который в 50х годах построил местный председатель колхоза или совхоза. Перед поездкой я позвонил Назиле, ее телефон есть в реестре гостевых домов, сказал, что мы хотели бы посмотреть Миджах, Назиля сказала что в Миджахе мы можем смело обратится к любому человеку, нам все покажут и расскажут, она позвонит и предупредит о нашем приезде. И вот мы подъехали к мосту на Миджах

Это мост я много раз видел на фото и видео, однако увидев его в натуре даже малость засомневался стоит ли по нему ехать, подъехавшая к мосту восьмерка развеяла наши сомнения и мост бы покорен, после моста идет довольно крутой подьем и вот мы в Миджахе. В Миджахе нас встретил заведующий клубом Салам, пригласил к столу и потом мы пошли осматривать село. Миджах село очень древнее, я где то читал что в этих краях самые древние села — Ялджух и Миджах, все склоны вокруг села представляют собой древние кладбища, кое где, тем где осыпается земля даже виднеются кости. Люди жили здесь много веков. Вот на фото Салам, заведующий клубом И несколько видов Миджаха В Миджахе сохранился старинный годекан, а там сохранились древние каменные доски для настольных игр — одна игра типа шашек, а вторая не знаю на что похожа, там действующие лица медведь собаки и барашки. Потолок годекана вид из Миджаха на соседний Смугул . Почему Миджах стали именовать этноселом для меня осталось непонятно, видимо для отчетности — спросят что вы сделали для развития туризма — а вот у нас есть этносело. На практике это обычное дагестанское село, живущее своей обыденной очень трудной жизнью. Гостевого дома там как такового нет. Салам говорит что много раз обсуждал этот вопрос с местными туристическими властями, в селе есть свободный дом который можно было бы сделать как гостевой, однако районные власти не могут найти на это денег. Причем вряд ли речь идет о больших суммах. Сами жители села не могут это потянуть, у Салама например зарплата 3600 рублей если я не ошибаюсь. Соседнему селу Смугул повезло больше в этом плане. Какой то богатый выходец из Смугула помогает родному селу, за его счет в селе сделан водопровод, постоянно ремонтируется дорога. Может быть найдется богатый выходец из Миджаха, который поможет родному селу. В общем Миджах могу рекомендовать для посещения, в окрустных горах есть где погулять что посмотреть и чем заняться. На ночлег, я так понял, тоже можно там остаться у кого нибудь дома. Какие условия не знаю. Следующий день вернее ночь мы решили посвятить восхождению на Шалбуздаг.

Шалбуздаг

Шалбуздаг в Дагестане считается священной горой и потому восхождению на него придается особый смысл. На горе на высоте 2700 построен лагерь для паломников. Есть большая столовая и помещение для ночлега. Еда, чай, ночлег все в лагере абсолютно бесплатно. По традиции все, кто идут на Шалбуздаг что нибудь приносят в лагерь в общий котел — кто что хочет и сколько может, это никак не контролируется. Из села Мискинджа до лагеря ездат буханки уазики. Обычная стоимость поездки туда обратно 500 р с человека. Обычно речь идет о группах, которые сформированы заранее, допустим в Махачкале, группа доезжает по Мискинджи, затем пересаживается на буханку и едет до лагеря. При въезде в Мискинджи я заехал на площадку с уазиками и спросил какие тут порядки, как можно уехать — мне сказали приходи к 3 часам ночи и уедешь, стоит 500 р. Ну ОК. На Шалбуздаг лучше идти рано утром желательно пока еще темно чтобы застать восход, ну и пока не жарко.
В общем отоспались мы вечерком и часа в два ночи стали собираться. Спустились вниз, а гостинница то, оказывается, закрыта на ночь и никого нет. Хорошо было окно в холле, через которое мы смогли вылезти. Поехали на площадку с уазиками, расположение площадки я не запомнил особо точно поэтому как только увидел что то похожее заехал туда. Группа местных сидит пьет чай, спрашиваю отсюда уезжают? да отсюда. И дальше ничего не происходит то ли едем то ли не едем, какие то уазики приезжают уезжают но суть в том, что кроме нас троих публики ехать наверх нету, нас посадили в уазик сидим ждем, опять ничего не происходит, мне это надоело, пошел к шоферу, спрашиваю за сколько нас повезешь? — за 3000, это только туда или туда-обратно? Туда-обратно. Это меня полностью устроило и мы поехали.
Шофер попался не особо разговорчивый. Дорога сначала идет по селению, едем едем, бац шофер без каких либо пояснений разворачивается и едет обратно, я отнесся философски, а жена маленько запаниковала, давай выяснять в чем дело, шофер говорит забыл телефон, приехали на площадку, забрали телефон и еще на крышу в багажник погрузили два больших газовых баллона, снова поехали, баллоны наверху весело подпрыгивают, отвязались, оказывается привязаны они тоненьким шпагатиком, привязали, едем, снова отвязались, снова привязали и так далее. Дорога до лагеря представляет собой грунтовый серпантин, причем внутри селения дорога на мой взгляд хуже чем вне селения. Дорога весьма и весьма неровная и в общем принято нанимать уазик для этой поездки. Хотя я читал один отчет, как люди заехали туда на Фольксваген Транспортере. Каково же было мое удивление когда наверху в лагере я увидел пару тройку обычных легковушек что то типа Хундай Соляриса.
Приехали. От площадки где паркуются машины до собственно лагеря еще нужно подниматься пешком. Этого подъема хватило чтобы деморализовать мое семейство. Сказали дальше не пойдут, будут ждать меня в лагере. От лагеря до конечной точки подъема на высоте 3800 еще километр высоты, по расстоянию же это примерно 4км. В лагере есть большая столовая с кухней и помещение для ночлега. Еда чай ночлег все бесплатно. Жена с дочкой обосновались в столовой а я отправился наверх. Кто то в это время уже спускался вниз и не налегке а с канистрами воды из озера Зам Зам или Зем Зем. Люди на Шалбуздаг идут самого разного возраста разной комплекции и состояния здоровья. Тетушка в гостинице в Курукале сказала что ходила на Шалбуздаг раз 10. В общем, по моим ощущениям, это почти любому по силам, вопрос только сколько это займет времени. Спускаться значительно сложнее, ноги скользят, коленки уже болят. На высоте примерно 3600 находится озеро Зам Зам. Довольно уникальный объект на такой высоте где никакой растительности уже нет.

Откуда там вода? Считается что там святая вода, потому многие набирают с собой. При всей святости этих мест это не мешает там мусорить. В том числе и у священного озера имеется мусорок. Ну, допустим, некоторые несознательные намусорили, но народу ходит много, если бы каждый сознательный прихватил с собой вниз попавшие ему по дороге мусорные объекты, то никакого мусора на святой горе Шалбуздаг не было бы. Еще, на мой взгляд, ощущения от восхождения маленько портит постоянная трансляция речитатива религиозного содержания. Попеременно на русском языке и на видимо арабском. Лично мне это портило впечатление, потому что там на высоте, особенно утром и при отсутствии ветра стоит очень специфическая удивительная тишина, сама по себе представляющая ценность. Правда, по мере подьема вверх трансляцию становится не слышно. После озера подъем становится более плавным. Несколько видов с верху В общем кое как спустившись вниз я малость отдышался, перекусил в столовой, выпил чайку и поехали мы вниз. на выходе из лагеря нам вручили три кулька сладостей — конфеты вафли тп. Мы не знали, что тут такой порядок, а водитель проконтролировал этот момент. В итоге могу сказать, что лучше приезжать в лагерь вечером, заночевать и утром затемно встретив в горах восход выходить. Восход выше облаков обычно очень красивое зрелище. Мы к сожалению опоздали. Ну ничего, может повторим как нибудь.

Дербент

После Шалбуздага мы денек отдохнули и отправились в обратный путь с заездом в Дербент и затем на море в Избербаш. В Дербенте мы не собирались долго находится, собственно, задачи было две — посмотреть крепость и сходить на местный рынок. на рынке я надеялся купить сувениров тк на всем пути нам не попалось места где можно было бы купить хоть какие то сувениры, в Гунибе в Арт кафе Гуниб было кое что, но выбор крайне небогатый. Приехали в Дербент, поднялись к крепости. И вид из крепости на город и сама крепость впечатляют посмотреть безусловно стоит и вообще, Дербент особенно центральная его часть типичный восточный город, мне сильно напомнио Баку, на тротуаре у своих домов сидят люди пьют чай. Рынок ожиданий не оправдал. может мы куда то не туда зашли, хотя шли по наводкам местных. Так называемый верхний базар по факту представляет собой квартал вещевой барахолки наполненной обычным китайским хламом. Сувениров я там не обнаружил, местные отправили нас в магазин Кубачи, там тоже выбор очень маленький. Разительный контраст с Грузией допустим. Там на любой трассе попадаются громадные сувенирные развалы керамика шапки сумки шкуры и тд и тп чего только нету. И это при том, что в Грузии нет ярко выраженного бренда керамики, а в Дагестане он есть- это Балхарская керамика, о которой, правда, местные тоже не особо знают. В общем в Дербенте было жарко, ходьба по рынку нас весьма утомила и отправились мы уже наконец на море в Избербаш

Избербаш

В Избербаше я сначала забронировал через букинг отель У моря, он же У Муслима, букинг уверял, что предоплата не требуется. Ну ок, я забронировал и пропустил сообщение от отеля типа свяжитесь с нами насчет предоплаты и когда уже подъехал к Избербашу обнаружил это сообщение и позвонил им. Мне сказали ну вот, вы не позвонили и вашу бронь мы отменили и номеров у нас нет. Я тут же снова залез на букинг и вижу, что там номера у них есть, звоню им говорю так и так на букинге у вас прямо сейчас есть номера — ой ну не знаю, их там быть не должно. В общем, делайте выводы. Ну, это, я думаю, было к лучшему, тк в результате этого мы оказались в замечательном заведении под названием Holidays на улице Приморской.

Район этот недавно был выделен под частную застройку и представляет собой окраину Избербаша. Пляжи практически пустые. Ну и какая либо пляжная инфраструктура соответственно отсутствует. Море, когда мы приехали было неспокойное, были большие волны. купаться можно, но с ног ощутимо сбивает, плюс к этому присутствует что то типа течения, тебя настойчиво сносит в определенную сторону. Я сразу понял, почему Каспий считается опасным морем в плохую погоду. Пляжи и дно песчаные, вернее, если я правильно понимаю, это ракушки за миллионы лет превращенные в песок. Собственно самого Избербаша я видел только небольшой кусок, как я понял, это обычный дагестанский город бомбейской наружности. Прибыв в Holidays и сходив на море вечерком и утречком мне как то уже стало скучновато и я начал прикидывать, что еще есть поблизости чего можно съездить посмотреть. Вроде бы недалеко относительно Кубачи — согласно навигатору 3 часа туда и 3 часа обратно. Хорошо что мне попался отчет Кирилла и Ани kirill-anya.ru о поездке в Кубачи и там телефон человека в Кубачи, я позвонил и правильно сделал — оказывается в музее было очередное ограбление, витрины разбиты и музей и комбинат в настоящее время закрыты. Таким образом Кубачи отпал. Далее нарисовался вариант Хучнинский водопад — тоже вроде недалеко. Причем в отчетах которые удалось найти говорилось что дорога асфальт до самого водопада. Из Избербаша проехать туда можно двумя путями — можно свернуть с трассы у Мамедкалы а можно свернуть после Дербента — второй вариант на 40 км длиннее. Туда мы поехали через Мамедкалу и в одном прекрасном месте асфальт закончился и началась гравийно каменистая грунтовка километров 10 наверное, так что обратно мы поехали уже через Дербент. Хучнинский водопад находится у селения Хучни, как обычно никаких указателей, пришлось спрашивать у местных, спросили нашли приезжаем. Дело было в воскресенье. Оказывается на Хучнинский водопад массово ездят свадьбы. С самом конце к водопаду ведет узенькая дорожка под горку и когда мы собирались обратно, вся эта дорожка была забита свадебным транспортом. Водопад красивый, но ввиду общей суетливости атмосферы и обилия свадебных коллективов мы быстренько пофоткали и уехали. Забыли даже про крепость семи братьев и сестры которая где то там совсем рядом находится. Дорога на Хучнинский водопад весьма живописна, горы Табасаранского района покрыты красивым лесом. Народ массово собирал ежевику с придорожных кустов и тут же она и продавалась вкусная и сладкая. На этом культурно туристическая часть закончилась и вернулись мы в Избербаш в гостеприимный Holidays. Море успокоилось и купаться стало приятно, море чистое, народу никого. Переночевали и отправились в обратный путь по М29 и затем по М4.

Резюме

Обычная реакция людей когда говоришь, что собираешься ехать в Дагестан — легкое недоумение. По причине отсутствия ассоциативной связи между словами Дагестан и Туризм. Массовая, наиболее распространенная точка зрения — а там разве есть что смотреть? Те кто по каким то причинам специально интересовался конечно в курсе реального положения дел. Еще одна массовая точка зрения — что там опасно, стреляют взрывают и тп. Однако в отношении Чечни эта точка зрения намного более распространена. Когда я собирался в Чечню в прошлом году, мне реально почти все говорили — ты что сдурел? Куда ты собрался? Скажем так с точки зрения народных масс Дагестан это обычный регион, не имеющий к туризму никакого отношения. Кто там был конечно так уже не думают.
Туристический потенциал Дагестана огромен, просто колоссален и по величине и по степени нереализованности. Вот этот контраст меня поразил больше всего — в Дагестане 1) нереальные красоты 2) огромное разнообразие ландшафтов и степь и пустыня и горы и субтропический лес и море. 3) много километров реально пустого песчаного пляжа. 4) традиционный самобытный уклад жизни в горах еще не исчез, хотя все к этому идет, 5) потрясающий гостеприимный народ 6) разноообразие культурных традиций, все таки 30 национальностей и у каждой свой язык — такое мало где встретишь. И тд и тп.
И все это богатство просто пропадает зря. Туристической инфраструктры можно сказать что нет.
Как я понял и туристов еще пару лет назад никаких не было, по крайней мере так нам сказал хозяин Ласточки. Да и сейчас почти все туристические группы которые нам попадались состояли в основном из дагестанцев из Махачкалы или других городов. То есть основная масса туристов сейчас это сами дагестанцы которые едут смотреть Сулакский каньон или к примеру Гамсутль или идут на Шалбуздаг. Туристы со стороны нам попадались только в Чохе — пара из Эстонии и две девушки из Москвы и в Holidays были почти все русские судя по говору с юга типа Ростов Ставрополь Краснодар. Больше никаких не-дагестанских туристов нам нигде не попадалось.
Никаких признаков заинтересованности со стороны государства в развитии туризма в Дагестане я не увидел. В отличие от Чечни. В Чечне достопримечательностей мало, но то что есть — уже хорошо обустроено — сделаны отличные дороги, есть указатели, есть инфраструктура в виде гостиниц кафе и тп. При этом в Чечне строгие традиции мало совместимы с развитием туризма. К примеру на озере Кезеной Ам нельзя купаться, и вообще большие сложности с купанием, раздельные пляжи для мужчин и женщин. В Дагестане в этом плане все гораздо лучшеи проще. Чувствуешь себя гораздо свободней и спокойней, не надо каждую минуту думать праивльно ли ты одет. На пляже кто то купается в хиджабах а кто то в купальниках и это абсолютно в порядке вещей. Туризм в Дагестане на данном этапе держится на активности некоторого числа энтузиастов и неравнодушных. Большую роль в этом сыграл Инстаграмм, информация о дагестанских красотах распространяется теперь быстро.
Отдельно стоит сказать о дорогах. Большинство дорог в горном Дагестане — грунтово гравийные разной степени убитости. Ровный гравийный серпантин в местном понимании это хорошая дорога. Дорога плохая это грунтовка с крупными камнями и размывами от дождей в виде конкретных глубоких канав. В общем, если вы на легковой, то к выбору дорог надо подходить очень тщательно. Проблема в том, что местные мало чем могут помочь если речь идет о других районах. Обычно дагестанцы ничего не знают о других частях Дагестана и там не бывали.
К примеру от Чоха до Салтинского водопада совсем недалеко — примерно час езды, но у кого мы ни спрашивали в Чохе — никто там не был. Еще один момент — зависимость от погоды. Если речь идет о горных районах, то дожди резко осложняют дорожную ситуацию и делают ее непредсказуемой. Вероятность того что сверху что нибудь свалится в виде камней оползня или селя резко возрастает. Буквально через пару дней после того как мы уехали из Южного Дагестана там прошли дожди и дороги во многих местах оказались завалены либо размыты, например у Нового Каракюре река Самур размыла дорогу и половина асфальтовой трассы просто обвалилась.
При всех природных красотах, главное достояние Дагестана на мой взгляд это люди. А именно люди, которые не только хотят, но и умеют жить в горах, что очень и очень трудно. Именно на таких людях держится самобытность Дагестана. Несмотря на постоянный отъезд населения вниз, в Дагестане по прежнему много горных селений, где люди, как и прежде ведут обычную горскую жизнь. Именно это на мой взгляд и является главной драгоценностью с точки зрения туризма. Ибо при современной технике все вопросы типа дорог электричества и водопровода решаются деньгами. А вот когда не станет людей, желающих и готовых жить в горах, то взять таких людей будет негде.
Представления о туризме ,о туристическом сервисе тоже можно сказать что отсутствуют. Вернее, как я понял, только только начинают формироваться. При этом люди очень и очень гостеприимные и доброжелательные. Как сказал в одном из интервью Рамазан Абдулатипов — у нас нет традиции принять туриста, у нас есть традиция принять гостя. Или в одном из отчетов я читал что в Дагестане парадоксальная ситуация — путешествуя без денег, ты можешь находится в лучших условиях чем если бы ты путешествовал за деньги. Это так и есть. С одной стороны представления о сервисе отсутствуют. С другой стороны нет и привычки брать с туриста деньги.
Допустим где бы мы ни давали чаевые — везде от них люди отказывались. Я думаю что это хорошо, что в Дагестане пока еще не возник этот туристический бутафорский слой действительности с которым туристы имеют дело в странах с развитой туриндустрией.

Так что ехать в Дагестан надо именно сейчас. Да есть мусор, да плохие дороги и тд и тп. Но потрясающая самобытность горской жизни, богатейшая история и культура, красота людей как внешняя так и внутренняя, гостеприимство, разнообразие пейзажей редкой красоты, вкусная и разнообразная кухня — все это с лихвой компенсирует легкие неудобства с которыми вам возможно придется столкнуться. Среди наших немногих поездок Дагестан я однозначно поставил бы на первое место по богатству впечатлений.

На этом все.
Буду рад ответить на любые вопросы.