Перелет
Да, нормальные люди совмещают с Бутаном другие страны, и в результате получается комфортно. У меня же в последний момент соскочила Кения, отпуска — всего неделя, и так получилось, что удалось проработать и забронировать только Бутанскую программу. Кстати, сложилось у многих впечатление, что Бутан – чуть ли не самая дорогая страна на этой планете, но за ту таксу в сутки, что взимает государство, имеешь уже практически все, что нужно. То есть фактически получается страна «олл инклюзив». Забегая вперед, скажу, что денег надо только на чаевые (один храм – 5-10-20 рупий или нгултрумов, что эквивалетно примерно 10-20-40 центов, плюс чаевые (не клянчат) носильщикам чемоданов, плюс напитки, которые сверх положенного (к примеру, у них есть вкусное нефильтрованное пиво РедПанда – от доллара до трех), ну и сувениры плюс чаевые гиду и водителю.
Но в результате возникали трудности перелета. Летает в Бутан всего одна авиакомпания – ДрукЭйр, и точек, откуда туда можно добраться, не так уж и много: несколько городов Индии, включая Дели, плюс Катманду, Бангкок и Дакка. Наиболее удобным, точнее, наименее неудобным для себя — лететь через Бангкок, куда добираться оптимально по времени удалось через Киев. Я тогда еще на знал, что из Бангкока в Паро перелет сделан по принципу маршрутки: вначале самолет летит до Багдогры, почти на границе Индии с Бутаном, там народ выходит-заходит, а потом – как из катапульты прыжок через горную цепь за полчаса до Паро. В общем, добирался я почти сутки: )
22.05.2011
Паро
Кстати, при приземлении я понял, почему летает только ДрукЭйр – там, видимо, такие асы пилотируют, что у других просто не получится (да, впоследствии я узнал, что всего восемь пилотов сертифицированы для посадки в этом аэропорту): аэродром Паро считается одним из самых опасных, так как узкая и короткая взлетно-посадочная полоса находится в глубокой,а главное — изогнутой долине, вокруг – горы, возвышающиеся над этой долиной на километр-три-пять (а упирается полоса, по ощущениям, как раз в Джомолари), так что во время захода на посадку самолет заложил неслабый вираж, и по ощущениям казалось, что нижним крылом цепляет пагоды, а верхним – горы, и через десяток-другой секунд прогрохотал по полосе. Кстати, панорама при полете фантастическая, это как раз тот случай, когда надо брать места у иллюминатора.
Приземление, самолет подруливает прямо к зданию аэропорта (надо сказать, оно тоже сделано в бутанском стиле, жаль, фотографировать в аэропорту нельзя), быстро проштамповали визу (у Бутана нет комплекса небольшой страны – это в какой-нибудь Панаме, Эритрее или Коста-Рике убьют страницу паспорта целиком, да еще и въездных печатей понаставят. А тут – небольшая симпатичная печать), быстро багаж перекидан на конвейер и разобран, а потом – самое интересное: правила ввоза. Курильщики, вам сюда нельзя: ) При ввозе хотя бы пачки сигарет (количество тоже ограничено) вы заплатите пошлину (100% стоимости) и какой-то налог (тоже сто процентов). А мне пришлось оплатить двойную цену Партагаса: ( Алкоголь: разрешен ввоз только одного литра.
Но это все мелочи, а потом – велком! Меня сразу закинули в авто, повязали на шею белый шарф (символ чистоты, ага) и привезли в отель, рассчитывая, что я буду клянчить поспать. Но они плохо знают наших – за четверть часа я принял душ, переоделся и гиду с водилой осталось только, составив мне компанию в чаепитии (на тот момент я еще не рисковал пить национальный чай), рвануть по программе.
Для начала – небольшая экскурсия по Паро: прошли пешком целую главную улицу (в Паро живет порядка 50 000 жителей, и мне кажется, что это число завышено), а дома ох какие колоритные! Этакий гибрид пагоды и шале,

вдобавок разрисованные всякими грозными животными (тиграми, быками, Гарудой и, понятное дело, драконами ) стены, плюс уникальные многосекционные окна с наличниками. Очень аутентично, и, оказывается, проект каждого дома согласовывается, и нельзя строить то, что будет отличаться от народного творчества. Посреди города стоит Паро Римпинг Дзонг (дословно – куча драгоценностей), в котором размещается музей ,администрация и уголок отведен монахам; на небольшой высоте – еще одно сооружение — сторожевая башня – Та Дзонг, в котором размещается национальный музей, но случилась накладка: два дня, что я был в Паро, он не работал… Ну да ладно – зашел еще на рынок продуктовый, на удивление, интересных типажей, которых я всегда выискиваю именно на рынках, там не оказалось. Надо сказать, визуально бутанцы лично мне не очень понравились, странная порода… Хотя в Тхимпху я свое мнение несколько изменил): ) Правительство поддерживает все национальное, поэтому и одежда аборигенов именно такая – мужчины ходят в гхо – достаточно свободном халате по колено. Жнщины – в блузе и длинной юбке. Но все же цивилизация добирается и до Бутана – все меньше и меьше людей ходят в неудобном гхо ,а предпочитают джинсы да рубашки-футболки: (
Опосля меня доставили на ланч – и я понял, почему они такие, прямо скажем, не худенькие! Рис, макароны, курица, спаржа, овощи на пару, что-то типа карри, картошка в сыре, китайские грибы (тоже в сыре), а национальное блюдо – чили в сырном соусе (эмадаци). Очень остро, но чертовски вкусно))
Потом оказалось ,что они сами столько не едят – видимо, американцы приучили так кормить туристов : )
Еще один компонент национальной кухни – суджа, то бишь чай с маслом и солью! Совершенно непонятный вкус, но после чили очень даже неплохо идет): )
Вроде всего помалу, но так сильно натрескался ,что впоследствии отказался от ужина. И уже уставшие работать челюстями начали нашу культурную программу, а именно – поехали на развалины Друкгьял дзонга , находящегося в северо-западной части Паро. Построен был по окончании войны с Бутаном, уже после того, как Шабдрунг одержал победу над ними, и в назидание создал эту шикарную крепость на возвышении. В 20 веке, увы, был совершенно случайным образом полностью сожжен (сам-то он каменный, но перекрытия деревянные, и когда они прогорели – все начало складываться и рушиться), и восстановлению не подлежит, да и не востребован. Мне повезло – тишина, туристов нет (а их в принципе в Бутане мало – несколько десятков тысяч в год). птицы, ручей, изумрудно-зеленая растительность, пробивающееся из-за облаков солнце – и руины дзонга. Перечитал свое описание – из него следует, что гармония-то как раз отсутствует – ан нет, все же она есть): ). Да, в этой стране словом-паразитом будет «гармонично» : )
Оттуда открывается потрясающая панорама Паро и окрестных гребней гор, и еще я должен был бы увидеть Джомолари (7314 метро) – самую высокую гору в Бутане, на границе с Тибетом,но – облака закрыли сию впечатляющую картину, но я на это шел – в мае начинается период дождей, и хотя ливней нет, облака и даже тучи набегают постоянно.
Следующая точка – дом Кичху Лакханг, построенный в 659 году тибетским царем Сонгсеном Гампо в седьмом веке– один из 108 монастырей, построенных, чтобы «пригвоздить2 демоницу, мешающую распространить буддизм – этот храм фиксировал подошву.
Два практически одинаковых здания, суровая такая архитектура. Внутри расписные стены, Будда – все как положено.
Это был финиш на первый день, вернулся в отель, пофотографировал с балкона (очень неплохо все же меня заселили, и хоть находится этот отель на отшибе, пейзаж из окон не может не радовать), после чего, приняв душ, упал в постель и пришел в себя только через 12 часов.
23.05.2011
Паро и окрестности
… как раз надо было подниматься: )
В этот день предполагалась мощная программа: в первую очередь, пока еще свежо, подъем в монсатырь Тактсанг, он же Гнездо Тигра (или тигрицы?). Предварительно нас довезли до точки подъема, на высоте 2250 метров над уровнем моря, после чего, полюбовавшись небольшим водопадиком внизу и рядом мини-храмов и министуп, я бодренько рванул за неторопливо расхаживающем в своем гхо гидом. Бодренько-то я рванул, да вот через пару сотню метров стал задыхаться, тяжело нам, равнинным жителям, даже в небольшую горку быстрым шагом подниматься. Ну, да ничего, решил для себя, что дышать надо почаще и разрабатывать грудную клетку, постепенно привык.
Да уж потом не до этого было!
Еще вчера гид показал мне этот ТайгерсНест, маааленькая белая точка на серой горе! Замерил по альтиметру – 900 метров разница в высотах. Постепенно приближаясь, монастырь становился все ближе и все краше, открывались все новые и новые его украшения и стены, от мелькал между стволов сосен, между буддистскими флажками, между листвой и даже между нитями мха, спускающихся с ветвей как гирлянды! Воздух – свежайший: кислород в нем заменяют фитонциды): )) Немощным и старикам снизу предлагают лошадей, аки верблюдов – для подъема на гору Моисея, но, как мне кажется, дорога совсем не тяжелая, главное – не торопиться. На полдороге есть даже кафетерий, но мы решили туда не заглядывать. Тем более, что существовал риск того, что монахи сейчас проснутся, совершат утренние ритуалы, перекусят, чем придется – и свалят в горы конкретно медитировать, не забыв запереть за собой все храмы. Поэтому мы особо не задерживались (ну да, задерживались – я то панорамку решил заснять, то, при условиях белесого неба, злоупотребить серийной съемкой для ХДР, а то и просто красивую нитку мха (почему-то он называется испанским мхом) заснять), но и не забывая насладиться красотой. В какой-то момент солнце совсем исчезло, и я поразился, как все переменилось – сосны со свисающими веселыми гирляндами мха моментально преобразились в какой-то дремучий страшный лес.
Но, тем не менее, продвигались достаточно быстро, попеременно меняясь местами с парой немцев, гид которых, как я понял, был товарищем моему. Добрались до верхней точки (это даже чуть выше монастыря) – примерно 3150. На тот момент это стало максимальной высотой, где я побывал, до этого максимумом была вершина Авачинского вулкана на Камчатке – 2750. Кстати, может, это я так разошелся или причина более, чем прозаическая (утрамбовался завтрак), но дышать стало свободнее, несмотря на то, что стало жарче, чем при начале подъема. Самый потрясающий вид открывается на некоем подобии перевала – монастырь метров на 40 ниже, и видно, что он находится на самом краю совершенно отвесной скалы. Фантастика просто. Чтобы попасть в монастырь, надо немного спуститься (метров этак на сто), и насладиться видом очень симпатичного водопада, который с каждой новой точки видится иначе, и подняться вверх, где приветливый служитель отбирает фотокамеру, телефон, и на всякий случай – рюкзак. Хотел отобрать и фильтры с переходным кольцом, но, убедившись в их безопасности, милостиво оставил. Ввиду этого внутри ничего не заснято. Собственно, нигде не заснято – категорически запрещено, а жаль: (
А есть ,что снимать! Сами здания почти все одинаковы, но каждое смотрится иначе ввиду того, что они поставлены на скалах ,и, соответственно, вынуждены были к ним адаптироваться. В 1998 году монастырь традиционно по неосторожности сожгли, но решили все же его восстановить. Я не знаю, как его строили изначально или реставрировали, потому что каменные блоки тащить на такую высоту – нереально. Не иначе, как колдовством обходились): ) Закончили в 2005 году.
В буддизме (здесь исповедуют махаяна тантрический буддизм) колдовства не занимать): )) Буддизм принес в Бутан гуру Падмасабхава, второй Будда (после Шакьямуни), Будда тантр , причем приперся не просто так, как все порядочные люди, а прилетел верхом на тигре, причем не просто на тигре, а на тигрице (в описаниях фигурирует, что она была якобы полная молока), а опосля решил на ней даже взять в супруги. Имеет восемь реинкарнаций, в том числе и довольно сердитые – специально для того, чтобы демоны испугались и свалили подальше. Этот гуру весьма почитается в Бутане, что не удивительно, и этот монастырь построен в 12 веке на месте пещеры, где тот впервые начал молиться. Постепенно народ стал подтягиваться ,слушать учения и медитировать – так бутанцы стали буддистами. А Падмасабхава изображаться в своих восьми аватарах, одна другой страшнее, а еще он стал охранником Бутана, и его трансформации охраняют Бутан со всех сторон света. Красиво, недаром эта точка считается главной достопримечательностью Бутана.
Спуск занял, понятное дело, немного времени, но при измененном освещении и вид монастыря, и вид долины Паро с девятисотметровой высоты выглядят совсем иначе.
После спуска – сразу подкрепиться: да, у них ланч обычно в районе полудня. Наученный вчерашним опытом, я старался не переедать, тем более, что предстояла еще экскурсия в упомянутый ранее грандиозный дзонг Куча Драгоценностей – Ринпунг Дзонг.
Он находится практически в другой стороне долины, похож на реальную крепость: по периметру жилые и административные жилища за толстыми стенами, по центру — главный храм (в него не пускают). Мини-храм и мини-дзонг были построены в 15 веке, потом пришел Шабдрунг и все перестроил – разобрал крепость и построил монастырь, дабы в нем обитала и администрация, и монахи – так, собственно ,практически во всех дзонгах сейчас. На стенах красивые фрески (фотографировать тут разрешалось), особенно сильную философскую нагрузку несет колесо жизни. А с противоположной от входа стены – восхитительная панорама всей долины, и особенно – самого города Паро и реки Па Чу.
А еще колоритно выглядит здании полиции – нам бы такое): )
Возвращались пешком, через мост, наткнулись на фестиваль стрелков из лука – с удовольствием посмотрел: это не просто национальный спорт (бутанцы только в этом виде спорта выступают на Олимпиадах и ,по словам гида, иногда берут золото), но и ритуальное мероприятие. Луки у них, надо сказать – современные, Робин Гуд со своим детским снарядом отдыхает)))
Но как они стреляют! Расстояние – 150 метров, диаметр ВНЕШНЕГО кольца мишени – на мой взгляд, не более 30-35 сантиметров, внутреннего же – с мизинец, сантиметров 5-6! Я мишень-то еле-еле видел, а они еще и в центр круга попадают! Не всегда, конечно. Но выглядит колоритно, особенно в своих национальных халатах… Кстати, есть и свои чирлидеры – правда, я на месте стрелка прострелил бы им языки, скорее отвлекают, чем поддерживают): )
Вечером – переезд в столицу, Тхимпху, по горной дороге, с неплохими пейзажами, но вечером особенно не впечатлило… А при въезде в Тхимпху – огромный Будда на вершине горы: )
Заселился в отель, перекусил (интересно, сколько я наберу в весе после этого недельного тура), прогулялся по магазинчиками, разочаровался в сувенирах (точнее, в их тотальном отсутствии, практически ничего аутентичного нет, все везут из Индии, Непала и даже Китая) – и в отель со странным названием Dragon Roots (кто-нибудь знает, где у дракона корни? Впрочем, я и драконов-то не видел, мало ли. Может ,и корни у них то же имеются…) — в постелю: )
24.05.2011
Тхимпху
Ооо, это мощный денек, надо осмотреть всю столицу и даже окрестности.
После завтрака (слава Богу, что он по типу шведского стола и я не испытывал угрызений совести от того ,что мог оставить завтрак несъеденным), рванули к самому высокому сооружению Тхимпху – чортену (так у них называется ступа) третьего короля Джигме Дорджи Вангчука, который был поставлен его матерью после смерти короля. Вообще, сам король бутанцами очень почитается, он сделал немало для модернизации страны (хорошо это или плохо для нас, туристов?) и даже изобрел колесо, то бишь разрешил и научил пользоваться колесным транспортом в сельском хозяйстве. Чортен достаточно типичен, но грандиозен, находится в саду, по углам которого вспомогательные строения – беседка с молитвенными барабанами, беседка с благовониями, молельный зал. Внутри ступы нет останков – только фотография короля. Очень много народа – считается одним из самых священных мест в Бутане, паломники приходят даже из Тибета.
Еще вчера я заприметил возвышающегося над столицей грандиозного Будду и уговорил гида подняться туда – и не зря. Эта точка находится над Тхимпху метров на триста и оттуда прекрасно видно и высокие вершины, скрытые за облаками, и реку, и столицу. Но лучше всего оттуда видно, конечно, Будду Шакьямуни, размером 205 футов (порядка 70 метров) ,сделанного из бронзы. В принципе, под Буддой должен быть большой храм, но пока с ним проблемы – строят начиная с 2003 года. Зато Будда внушительный, один из самых больших в мире.
Быстрый рывок на другой конец города – в школу рисования. На самом деле, далеко не только рисования – на равных обучают и скульптуре (из какого-то природного клея, как я понял) , резьбе по дереву, поделкам из папье-маше, шитью, ткацкому промыслу – в общем, получается очень даже здорово. Первый год ученикам преподают все эти науки, а потом на протяжении пяти лет обучаются одному выбранному ремеслу. Возле школы – магазинчики, где эти все поделки продают втридорога, там я видел рекорд: обычный типовой магнитик продавался за сумму, эквивалентную пятидесяти долларам): )


Недалеко от этой школе находится национальный музей, в котором милые экскурсоводши с удовольствием расскажут о том, в каких домах и как именно жили древние бутанцы (а многие и сейчас так живут): во дворе – мельничка с водяным приводом; с водяным же приводом молитвенный барабан; над входом – череп с рогами – для богатства, и агрессивно направленный фаллос – против злых духов, а не туристов; курительная печка для поджигания ароматных трав (вполне возможно, не только ароматных, судя по тому, какие изображения на стенах).Первый этаж отдан в основном скотине, на втором обычно жили и приводили гостей, а на третьем хранили сушеные овощи и прочие запасы.
Пересекаем город – и вот мы уже на фабрике по производству местной бумаги. Процесс достаточно классический, но интересно его пронаблюдать на всех стадиях. Сначала в горах обдираются лиственные деревья, как я понял, слой луба. Он надолго замачивается, потом порядка суток варится, потом снова замачивается, получается как плотная вата. Специально обученные девушки расщепляют этот луб на слои. Затем все это попадает в страшного вида мясорубку, где перемалывается в этакий деревянный фарш, который потом замешивается с водой и дальше в ходе таинственного процесса, заключающегося в намывании на циновку этой массы, получается заготовка для бумаги – влажная, с нее течет, но она, тем не менее, уже имеет форму и не смешивается с другими листами. Затем стопку этих листов кладут под пресс, после чего каждый лист развешивают а-ля блинчики на горячую печку с наклонными поверхностями на пару минут до полного высыхания. Получается бумажка гладкая, плотная, и долговечная – на нее молитвы наносят и они не изнашиваются при бережном обращении веками!
Обед – как всегда, очень плотный. Уж не знаю, за кого они принимают туристов, наверное, логика такая: раз платите стоимость одного дня – хоть обожритесь тут. Так что у туристов, если они едут не большой группой, есть небольшой выбор: мучиться или от угрызений совести, что оставили пищу несъеденной, или от возмущения желудка, который может оказаться всю эту острую вкуснятину переваривать) Попробовал местную водку ара, ничем не отличается от сакэ, но никакого опьянения не почувствовал.
Затем – поездка в монастырь Джан Гон Гха, возвышается высоко на холме и больше ничем интересным не замечателен, достаточно типичный монастырь. Каких много.
После этого рванули в минизоопарк, там водятся всего два вида животных – банальные мелкие олени и уникальное животное – Такин. Происхождение этого животного поясняет легенда, согласно которой, когда у местного одиозного ламы Друкпы Кюнле потребовали совершить чудо, он попросил подать ему пару животных – корову и козу. Сожрав их обоих (!), он приставил череп козы к скелету коровы, прошептал мантры и забавное животное бодренько побежало щипать травку. Вообще говоря, в Бутане так любят животных (в хорошем смысле – на территории этой страны запрещено убивать любых животных), что зоопарков как таковых нет, но когда король распорядился отпустить всех животных, все, кроме такинов, разбежались, а эти уродцы шатались по городу. Вот и решили их запереть в резервацию. Ну а олени – так, тобы не скучно было): )
Но животное реально интересное: )
Оттуда хорошо еще наблюдается панорама Тхимпху


Опосля – в женский монастырь Зуликха. Вообще, смешно смотрятся остриженные монахини, пытающиеся читать мантры низкими голосами, и все равно сбивающимися чуть ли не на фальцет. Зато чистенько, не то что у мужиков: ) При входе в молельный зал стоит симпатичное колесо Дхармы: )
Потом – институт народной медицины, где большое внимание уделяется лечению традиционными средствами, причем не только растительного, животного или минерального происхождения, но и с помощью мантр, использования энергии элементов и, так сказать, нематериальных, то бишь духовных компонентов этого мира
Финальный аккорд на сегодня – дзонг Ташичхо, построенный в 13 веке как монастырь. Шикарный комплекс, в настоящее время там заседает правительство, часть отведена под монастырь, там же рядом – летняя резиденция религиозного лидера Дже Кенпо и рабочий кабинет короля, здесь же – национальная библиотека, и здесь же проходят все официальные приемы в шикарнейшем зале, во главе которого находится огромный Шакьямуни, а по бокам – тысячи Будд поменьше, и на площадях внутри Ташичхо проходят фестивали. На стенах, как положено – росписи. Для туристов начинает работать с пяти вечера(или чуть позже), так как до тех пор – работа, знаете ли.

Наконец-то пошел дождь, ожидавшийся пару дней, но не могу сказать, что он был неприятен – даже фотографии, на мой взгляд, не смазаны, ну а мне-то что самому – я не сахарный.
Под огромным впечатлением – в постелю: )
25.05.2011
Подъем, завтрак, чек-аут – срываемся в сторону Пунакхи. Если от Паро до Тхимпху долетели за час с копейками, то схожее расстояние до Пунакхи – в два с лишним раза дольше: и серпантины круче, и дорога паршивее как в части ее узости, что двум авто не разойтись, так и в части покрытия. За час добрались до перевала Дочула (высота порядка 3120 метров), где расположено 108 ступ в ознаменование ситуации, когда в 2003 году удалось избежать конфликта с Индией: сепаратистски настроенные Ассамцы скрывались в джунглях южного Бутана, и представляли немалую силу. В Бутане в принципе было не так много военных операций, и эта тщательно подготовленная, во главе с королем без телохранителей, проведенная внезапно и быстро, для бутанцев является геройством. Смотрится действительно очень оригинально, нестандартно – как будто по центру сидит этакий большой гуру, а вокруг него в несколько рядов ему внимают ученики. С перевала должен быть прекрасный вид на высокие Гималаи – да, должен был бы, так как от меня они были скрыты облаками. Впрочем, у меня создалось впечатление, что не они от меня скрыты, а я от них – перевал находится в облаке. Тем не менее, панорама все равно очень даже прелестная.
Да и в дальнейшем она радовала, я то и дело тормозил нашего водилу, дабы запечатлеть глазами, ну и матрицей камеры, окружающую красоту. Первое, безусловно, более действенно: )
По серпантину, тем не менее, долго спускались, пока на высоте 1300 метров, когда всем стало очень и очень жарко, открылась обалденная панорама долины Ловеса с одноименной деревенькой внутри. Горы, над которыми синее небо, белейшие облака, по долине протекает река, долина уставлена домиками в национальном стиле и масса террас с произрастающим на них рисом разной степени спелости, а невдалеке еще и храмом – просто нет слов. Когда спустились в саму долину – стало еще красивее, было ощущение, что лучшего места на земле пока не видел – вся эта красота накладывается еще на журчание ручья и пение пташек, аромат цветущих цветов, невдалеке возле храма детишки играют на свирелях, а суровые монахи – на огромных дудках… Нет, не дудках – дудищах! Обалденно!
А приехали мы в эту деревню по двум причинам: первая – прозаическая, ланч. Но зато вторая – полюбоваться на находящийся на холме храм, о котором есть легенда: одиозный гуру Друкпа Кюнле путешествовал от Тхимпху куда-то сюда, остановился переночевать, и его разбудил плачущий мальчик, который искал коров, да потерялся, ибо темнота. Гуру вызвался помочь, попросил мальчика закрыть глаза и представить свой дом, тот сделал как надо, Друкпа прочитал мантры и мальчик оказался тут же дома. А коров оставил около дерева (уж не в этом ли была подлая задумка? Напоминаю ,что это – тот самый персонаж ,что , сожрав двух животных, до кучи еще и поиздевался над природой, сотворив такина). Гуру забрался на дерево, но коровы стали привлекать демонов, и когда они подобрались к ним, тот спрыгнул с дерева и стал сражаться с ними своим магическим громовым посохом. Одного он порешил, а второй превратился в собаку. Собаку почему-то гуру на этом месте убивать не стал, а дошел до священного места, там добил демона в собаке, и соорудил над ним черную ступу, дабы не выбрался. А в пятнадцатом веке брат гуру построил на этом месте храм Чиме Лакханг (собачий храм) – очень симпатичный, с Буддами внутри и описанием этой истории в виде рисунков на стенах. Также в храме находится костяной фаллос, принесенный из Тибета – якобы помогает от бесплодия – женщины чуть ли не прямо в храме становятся беременными. Ох уж эти монахи…: ) Поэтому еще одно название храма – храм изобилия.
Собственно, в этой деревеньке вообще практикуется культ фаллоса: стены расписаны не только всяческими сильными животными, но и фаллосами разной степени эрекции, с пушистыми тестикулами и даже с глазками: ) Ну да, глазки для буддистов – это святое. В общем, сей орган не только дает им возможность без проблем продолжать свой род (я в том числе и про храм, в котором костяной фаллос), но и защищает от злых духов и проклятий.
Хотя в деревне такой красоты проклятий и так быть не может, как мне кажется.
Через четверть часа – Пунакха, в которой мы остановились, дабы забросить вещи в отель и переждать самую жару. После – поездка в Пунакха Дзонг, вокруг которого, собственно, и началась Пунакха, но после наводнения 1994 года часть города переехала на новое место. Наводнение повредило и самому дзонгу, но все достаточно грамотно заделали, что даже следов не осталось.
Дзонг находится фактически на стрелке двух рек: женской Мо Чу (несет темные воды) и мужской Пхо Чу (несет довольно мутные, белесые воды. Хм, интересно, на что это они намекают?), и в месте устья очень красиво перемешиваются струи той и другой рек. Этот Дзонг, как, собственно, и почти все дзонги Бутана, построен Шабдрунгом Нгавангом Намгьялом в 1637 году (кстати, еще Падмасабхава это предсказывал, и даже назвал имя Намгьяла – любят же люди историю переписывать, дописывать) и долгое время служил резиденцией правительства. Интересна история создания: несколько в стороне там стоял небольшой дзонг (он так и назывался – малый дзонг), в котором были статуи Будды. Шабдрунг же хотел сотворить что-то эпохальное, поэтому приказал придворному архитектору заснуть практически на коленях у Будды и во сне ему внушал ,какой дзонг-мечту он хочет построить. Проснулся архитектор, понятное дело, вполне себе поняв волю правителя (а попробовал бы он ее не понять), но на всякий случай решил не рисовать это на бумаге ,поэтому для этого дзонга якобы не было чертежей, все только в голове архитектора. Впрочем, как мне кажется, тут ничего особо сложного: что может быть мечтой для лидера-националиста, помешанного на войне и объединении страны? Правильно, все то же самое, только побольше размерами и вычурнее, но с соблюдением национальных мотивов. Так оно и получилось: дзонг действительно шикарен, подавляет собой, много росписей и не пожалели завитушек разных, но при этом достаточно гармоничен. Шабдрунг похоронен в этом дзонге – внутри находится мавзолей. Состоит дзонг из нескольких секций: осталось место и для администрации, и для монахов, и служит он зимней резиденцией как королю, так и духовному лидеру, ну и туристов там больше, чем где бы то я не видел до сих пор в Бутане. Но оно стоит того. Второе (точнее, начальное) название дзонга — Друк Пунгхтанг Дечен Пходранг (Дворец великого счастья).
После часа рассматривания дзонга со всех сторон, и в профиль , и в фас , и отдельные элементы (а все равно в кадр не вмещается, пришлось панорамы лепить – а как склепать нормальную панораму, если шныряют вездесущие китайцы? ) рванули дальше по маршруту: в Монастырь Кхамсун Юллей Намгьял Чолинг, что находится выше по течению женской реки, на высоте около двухсот метров над долиной. Опять же – красивый подъем,много сосен, непонятные цветы (если ботаники есть – поделитесь, что за альпийское существо?), шикарные панорамы – и вот он. Монастырь был подарен нынешним королем (в бытность принцем) своей матери. Ну да, это не рисунок на бумажке с текстом «с Днем Рождения, Мама» : ) Но храм в монастыре оригинальный: четырехэтажный (на четвертом чердак заперт), на втором и третьем – практические одинаковые статуи Ваджрапаны, а на первом – так сказать, храм 3D: по центру колоссальная скульптурная композиция из, как мне кажется (гид не знает), различных воплощений все того же Ваджрапаны, которые можно смотреть, обходя по периметру, и открывается каждый раз новая часть. Очень здорово, мне понравилось – необычно очень.
Возвращение в Пунакху. Кстати, Пунакха до середины пятидесятых была столицей Бутана, но сейчас там населения – тысяч 15-20, и практически ничего там нет: храм да ступа.
С трудом истребовав у персонала бокал со льдом (под предлогом жары), дописываю вот сейчас эту заметку. Потом ужин – и баиньки, завтра ранний выезд…
26.05.2011
… в Гангтей, провинция Вангдепходранг.
Возвращаемся до Ловесы и сворачиваем в сторону, едем дальше на восток, поднимаясь все выше и выше. Оставляем по другую сторону ущелья Вангдепходранг дзонг – туда возвратимся на обратном пути. Дорога становится все хуже и хуже, уже и уже, кое-где ее расширяют, и на этот период движение останавливается. Перевал – 3300, вид из окна – кажется, что лучше уже быть не может, но каждый новый виток открывает все новые и новые горизонты и красоты. Опять же, была возможность видеть Джомолари, но она от меня явно скрывается, стыдливая такая – все в облака кутается. Но и без нее хватает, на что посмотреть. По дороге наблюдали нехарактерные для этого времени года стада яков. Едем напрямую в отель – да полно, это не отель! Это приют странников, который находится не просто в деревушке Гангтей, а непосредственно на территории монастыря, ограждены одним забором! Очень аскетичная обстановка, но на редкость гармоничная. Программа на день по содержанию небольшая, но чертовски привлекательная: как всегда, полуденный ланч (продегустировал местное яблочное вино – ничего так, кисловато немного), после чего во время сезона можно было бы понаблюдать черношеих журавлей, но они эмигрировали на лето в Тибет, поэтому просто понаблюдали в телескоп за пасущимися коровами и лошадьми: )
Потом – пару часов прогулка по долине Пхобжикха – еще одно райское местечко. Сама долина находится на высоте 3000 метров , но разреженности воздуха не чувствуется – аромат цветов и сосен компенсирует недостаток кислорода. Да и не о кислороде думаешь, оглядываясь по сторонам. Практически со всех сторон, куда ни глянь, амфитеатром или рядами вздымаются горы, текут ручьи и пасутся животные , стоят аккуратные уникальные домики и ступы и все настолько едино и дополняет друг друга… Одним словом – опять гармонично): )

Посадил во время прогулки аккумулятор, поэтому по окончании прогулки попросил у гида полчаса на подзарядку перед посещением монастыря.
Монастырь тоже не простой : Основал его Гьялтсе Пема Тинли, внук и реинкарнация Пема Лингпа в 1613 году, а Тензин Легпай Дхендуп, вторая реинкарнация, достроил его . Настоящий настоятель, Кунсанг Пема Намгьял, является девятой реинкарнацией. Это монастырь школы Ньингма, одна из самых старых школ буддизма, много есть от религии бон и шаманизма, и связан с другими монастырями Ньингма. Сейчас храм реконструирован, смотрится очень эндемично, внутри очень богато украшен резьбой, еще внутри находится ступа с останками Пема Лингпа, а также тысячи маленьких статуэток Падмахсамбавы, а еще – колоссальная библиотека буддистских текстов.
После чего – свободное время, но потратить его не на что, так что просто расслабляюсь и сливаюсь с природой. Сам храм, надо сказать, находится на холме, и с него открывается совсем иной вид на долину, по которой бродил, нежели это ощущалось, находясь внутри этой чаши. В окрестностях монастыря водится масса воронов (да ,мне кажется, что это все же вОроны, не ворОны), и я привык, что во всех сказках карканье дополняет картину дремучего-дремучего леса, обиталища злых духов и существ – а тут не так, это самое карканье дополняет гармонию. Выглядит странно, но это так: ). Настолько на улице хорошо, что вытащил ноутбук на свежий воздух и пишу эту заметку прямо онлайн.
После ужина помедитировал, хоть мне это не свойственно – реально прочищает мозги. Просто обалденно огромные звезды, и небо чистейшее – вокруг уже опустились облака, а над холмом – чисто: )
Медитировал, пока не замерз – да, леко мне до буддистских подвижников: )
Опосля – в постелю, завтра в обратный путь
27.05.2011
Резво стартуем ,и, пока не вышли дорожные рабочие, пробираемся обратно – прямо к Вангдепходранг дзонгу. Он тоже совмещает в себе и административное здание, и монастырь, тоже построен Шабдрунгом, и он тоже огромен – на внутренних площадях устраиваются регулярно фестивали. Находится на высоком мысу на стрелке рек, и это место было выбрано не случайно – монахи обратили внимание, как разлетались вОроны в четырех направлениях, и сочли это положительным знаком – отсюда будет буддистская вера разноситься на все четыре стороны света. Дзонг пока не реставрирован, но скоро ожидается. Да и вообще, отсюда собираются переселять городишко – уже чуть выше по течению построено аккуратное бюджетное жилье за государственный счет, и как все закончат, так всех и переселят, а непонятные хибары вокруг дзонга снесут – а то по ним и так чуть ли не автомобили ездят))
В дзонге попали на редкую церемонию (по словам гида, раз в год бывает), проводятся ритуалы изгнания злых духов, наделения здоровьем и прочим. Смотрится мило – вначале бормочутся мантры, потом вступают в действие большие дуделки из кости и мерно отстукивают ритм барабаны. Естественно, пахнут благовония – любят они траву: )
Еще рывок – и мы уже опять на перевале Дочула, опять любуемся на кучку чортенов и заснеженные вершины высоких Гималаев – сегодня они лучше видны.
Еще полчаса – прибываем в Симтокха дзонг близ Тхимпху – самый первых дзонг, построенный Шабдрунгом аж в 1629 году. В отличие от остальных – отдан полностью монахам, так как администрация – в Ташичхо. Внутри – огромная статуя Авалокитешвары, снаружи – несколько беседок с огромными барабанами с мантрами.
Последняя точка – монастырь Чери: километрах в 15 к северу от Тхимпху. И тоже построен Шабдрунгом, причем еще раньше – в 1620 году (ему тогда было 27 лет), он даже был тут монахом. Находится на высоте трехсот метров от дорог. Собственно, можно сказать, что этот монастырь – отправная точка Шабдрунга, а следовательно – Бутана как государства. В этом же монастыре в ступе захоронен пепел отца Шабдрунга, он в то время был в Тибете.
Обязательная программа закончена, осталась программа шопинга, а это великая проблема. Очень мало аутентичного, а то, что есть – очень дорого. Но выбрать все же можно, я вот взял себе ваджру – пусть пылится: )
28.05.2011
Казалось бы, программа закончена? Ан нет : ) Друк Эйр порадовали – перенесли мой перелет аж на три часа позже – ничего себе шуточки! Это еще что, мой гид сказал, что бывало, что переносят и на более ранние сроки! В общем, все стыки надо брать с запасом.
Но благодаря ДрукЭйру появилась возможность заехать в Та Дзонг – тот самый, в Паро, что не удалось посетить в первый день: )
Это как раз не совсем дзонг – сторожевая башня, укрепление, чтобы защищать город с севера, возвышается над Румпинг Дзонгом, сейчас там расположен национальный музей.
Там есть ВСЕ о стране. И это очень здорово, что он оказался напоследок – как раз при поседении его все структурировалось окончательно. История Шабдрунга, история буддизма, орудия труда и войны, уникальны свитки – как-будто все, как везде, но интересно: )
Напоследок – снова в аэропорт, рейс задержали еще на пару часов, потом ливанул дождь и я стал опасаться, что двенадцатичасового люфта, который был у меня между пересадками, может не хватить – но все же мы взлетели, опять же в таком экстремальном режиме совершили слалом по ущелью с лихими виражами, перепрыгнули через Гималаи и через Багдогру долетели до Бангкока – но это уже, опять же, совсем другая история : )
PS: причем тут валовое национальное счастье? В том, что это понятие введено вместо ВНП, и вполне успешно применяется во внутренней и внешней экономике, без шоковых терапий и разрушения традиционного уклада. И все вышеописанное, на мой взгляд, как раз и позволяет характеризовать Бутан как самостоятельную, уникальную и самобытную страну. «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта» (с) Джигме Сингье Вангчук, четвертый король Королевства Громового Дракона.