Из самого дождливого города Европы наш путь сегодня — к самому большому европейскому материковому леднику. Встретиться с ним нам удалось только к вечеру, да и то, лишь кивнув ему издали для приличия.
А до этого нам пришлось преодолеть почти 300-километровый путь из Бергена до Gryta Camping, располагающегося неподалёку от городка Олден, что на западе Норвегии. По не быстрым норвежским магистралям — это не менее пяти часов передвижения на автомобиле.
Как известно, дороги Норвегии – это неотъемлемая и увлекательная часть путешествия.
Конечно, период ахов и охов по поводу окружающего природного благолепия у нас к этому времени прошёл, но усталости от красоты всё-равно не наблюдалось.
Из-за некоторого цейтнота в этот день возможностей для неторопливого созерцания природы во время преднамеренных остановок у дороги у нас не было. Но ничего, редкие в Норвегии автомобильные заторы или, наоборот, частые паромные переправы, вполне смогли восполнить этот пробел.
К тому же, если будешь, руководствуясь желанием поглазеть на прелести местной природы, часто останавливаться, то далеко в этой стране ты не уедешь.
Наконец, многокилометровый путь преодолён, и мы — в расположении Gryta Camping, приютившегося на самом берегу озера Олден.
Наш водитель, Юрий, в этот день как-то необыкновенно расщедрился, прикупив ещё в Бергене большущую сёмгу, и решив угостить всю команду запечённой в фольге рыбой.
Пока он хозяйничал в связи с приготовлением ужина, мы с Ириной прогулялись вдоль озера, издалека познакомившись с ледником Йостедалсбреен, к которому мы намеревались сходить в гости на следующий день.
На берегу пристроился одинокий рыбак, который, очевидно, как и мы, решил в этот вечер отведать свежей рыбки.
Что говорить, расположились мы очень удачно! Несмотря на затухающий день и облачность, бирюзовое ледниковое озеро Олден смотрелось великолепно. Конечно, идея искупаться в нём в здравом рассудке вряд ли придёт кому на ум. Ведь температура воды здесь не превышает 5 градусов.
Я уверен, что и это разумное животное никогда в озере не купается. Хотя, кто его знает?! Ведь купаться-то ему в здешних краях больше негде!
Наутро мы поднялись чуть раньше большей части нашей компании.
Один из наших спутников, Антон, договорился о возможности прокатиться по озеру на лодке или на катамаране, да ещё и бесплатно.
Мне в таких случаях два раза приглашение повторять не надо, и я, метнувшись по-быстрому за спасжилетами, уже через пять минут водрузился на приглянувшийся катамаран вместе с супругой.
Двойной тягой с Ириной мы быстро добрались до середины водоёма по гладкой, как зеркало, поверхности воды.
Чудесно! Лепо! Тихо! Только ленивые шлепки о воду вёсел Антона, уплывающего на лодке в другую сторону озера, оживляли утреннюю дремоту природы.
Но вот на берегу нам сигнализируют проснувшиеся и уже собравшие походный скарб компаньоны. Пора отправляться к леднику.
Как я уже упоминал в начале, ледник Йостедалсбреен – крупнейший в Европе материковый ледник. Это труднопроизносимое название происходит от двух слов «Jostedal» и «bre». Первое — название бывшей коммуны, второе — в переводе с норвежского — «ледник».
Площадь ледника составляет 487 кв. км., протяженность — 60 км., а толщина местами достигает 600 м.! Ледник дислоцируется на территории основанного в 1991 году одноимённого парка.
Несмотря на потепление климата, ледник, как пишут, существует благодаря обильным снегопадам. Он имеет около полусотни рукавных собратьев.
Наш путь сегодня к одному из них, к наиболее известному глетчеру Йостедалсбреена — леднику Бриксдалсбреен (Briksdalbreen). Это второе наше посещение ледников Норвегии. Первым был, напомню, ледник Фолгефонн.
Расстояние от кемпинга до парковки, от которой начинается тропа к леднику, совсем пустяковое — километров пять. Это важно, поскольку ледник Бриксдалсбреен — не только очень популярен среди туристов, он – весьма для них доступен. Это вам не Язык тролля и даже не ледник Фолгефонн, куда добраться не так-то просто!
Долина Олдален (Oldalen), которая ведёт к леднику, сама по себе очень хороша. Это очень оживленное место. Сюда прибывают многочисленные туристические автобусы, доставляющие круизных туристов или туристов совершающих организованные автобусные туры по Норвегии. Поэтому, чтобы толпы приезжих не омрачили впечатление от чудесного природного зрелища, к леднику лучше выдвигаться пораньше, что мы и сделали.
Возле автопарковки построен масштабный визит-центр. Здесь имеется отель, ресторан, сувенирные магазины. Он открыт с середины апреля по середину октября.
Расстояние отсюда до ледника Бриксдалсбреен – каких-то 3 километра в одну сторону, да и набор высоты здесь — всего лишь 200 метров.
Такой переход вряд ли кого способен утомить, однако для тех, кто и на такое расстояние не желает себя утруждать, организована подвозка на так называемых Troll Car – небольших электромобильчиках.
Утро выдалось без дождя, однако облачным, поэтому нам пришлось вплоть до конца маршрута довольствоваться довольно невзрачной по насыщенности цветовой гаммой ведущей к леднику долины.
И вот, после 1,5 — часового комфортного восхождения, мы у цели.
Ледник, словно хамелеон, способен в зависимости от освещённости меняться от светло-голубого до тёмно-синего цвета.
К самому леднику доступ без инструктора запрещён.
К тому же во время нашего посещения, когда нижняя его часть растаяла, чтобы добраться до ледяного массива, нужно иметь альпинистскую подготовку и соответственно экипироваться.
Говорят, такие походы организуются для желающих. Я же отношу себя к не желающим.
Кроме того, на поверхности ледника встречаются гигантские трещины, припорошенные сверху снегом, и падение в одну из таких трещин может оказаться фатальным. Это, к тому же, — не единственная опасность. От ледника периодически откалываются гигантские глыбы льда, поэтому даже подходить близко к ледниковому массиву смертельно опасно.
Последний несчастный случай произошел в 2014 году на соседнем рукаве, Нигардсбреен (Nigardsbreen), когда во время прогулки с гидом по леднику, отколовшаяся гигантская глыба льда убила двух немецких туристов.
Насмотревшись на Бриксдалсбреен и бирюзу озера, образовавшегося благодаря таянию ледника, мы с лёгким сердцем отправились в обратный путь, который из-за преобладания спусков был ещё более приятен, а виды на долину Олдален и окружающие её горы – просто потрясающи.
Конечно, всё это благодаря солнцу, которое расстаралось для нас, наконец, при возвращении с ледника, от чего краски горных пейзажей стали максимально насыщенными и удивительно эстетичными.
Примерно на середине маршрута стремительная горная река, берущая начало с ледникового озера, решает броситься с 45-метровой высоты. Это её выходка не только эффектна, но и способна подмочить репутацию, а заодно и фотоаппаратуру проходящим мимо туристам. Поэтому в целях сохранения техники и личной репутации следует в поход к леднику Бриксдалсбреен прихватить плащ или непромокаемую куртку.
Конечно, для Норвегии 45-метровый водопад – совсем не рекордсмен. И всё же, всё же, всё же.
Бурлящая стихия водопада Клейвафоссен, поднимающая водяную пыль на всю округу, которая в солнечный день способна ещё и нарисовать радугу, — это то, ради чего можно приехать в эти места и пройти даже не такое расстояние!
Возле водопада на обратном пути «нарисовалась» не только радуга, но и подоспевшие с автобусной парковки мураши-туристы.
Но наша цель уже достигнута, и мы можем спокойно маршировать до конца тропы.
Одна проблема – как бы не свернуть шею, на которой беспрестанно вертится голова, пытающаяся ещё и ещё раз запечатлеть в памяти удивительное по красоте место – окрестности ледника Бриксдалсбреен, да и сам ледник!
