Для более или менее цивилизованного знакомства с Амазонией туроператоры предлагают стандартные турпакеты на 2, 3 или 4 дня с проживанием в эко-отеле, расположенном в амазонском дождевом лесу на Рио-Негро северо-восточнее Манауса. Подробнее про отель и жизнь в нем здесь 
Отель Ariau Amazon Towers, Амазония, Рио Негре. В принципе, программа пребывания стандартная. Хоть 4 дня, хоть 2, организаторы тура все равно свозят вас в местный лес, порыбачить в протоках, в местную деревню, прокатят по «большой» воде Рио-Негро, покажут её самое широкое место, отведут встретить рассвет, а если вы изъявите желание, уже за дополнительные деньги покажут «свадьбу рек» и отвезут поплавать с дельфинами.
Мы в Амазонию вылетели из Рио в 8.30 утра. Летели без пересадок, но с остановкой в Бразилиа. Остановка – это когда часть пассажиров встает со своих мест и выходит, на их места садятся вновь зашедшие и после этого все летят до конечного пункта, т.е. Манауса. Благодря этой остановке мне удалось еще и Бразила увидеть. Совсем чуть-чуть, но зато с самого удачного ракурса, т.е. с высоты. Кстати, с высоты и Амазонию очень интересно разглядывать. Вода, вода, везде вода...
В Манаусе приземлились в 13:00 по местному времени. Разница с Рио здесь 1 час. В аэропорту нас встретил суровый местный парень. Косая сажень в плечах и брутальный камуфляж. В ходе дальнейших переговоров выяснилось, что несмотря на суровую внешность, гид нам достался вполне дружелюбный, хоть и малоразговорчивый, что я после подъема в 5 утра и перелета сочла, скорее, благом, чем злом. Дальше нас ждал недолгий путь на автобусе, сбор туристов на причале и почти трехчасовое плаванье на небольшой шаланде до отеля. Вот из такого милого мест началось наше плаванье.
Небольшие гидропланы и все, что держится на воде – основной местный транспорт.
А вот к такому причалу наша шаланда причалила через два с половиной часа. Обратите внимание на цвет воды. Из-за него Рио-Негро и получила свое название — Черная река.
Здесь из шаланды нас пересадили в большие моторные лодки, которые на мелководье двигались на человеческой тяге.
Следующим этапом приключений было передвижение по кривенькому, хлипкому мостику, проложенному над заливными лугами. Слава амазонским богам, наш багаж путешествовал по этим доскам без нас.
Дальше нас сдали с рук на руки местному гиду с забавным именем Андерсен, мы получили от него небольшую вводную и отправились осматривать отель, который полностью построен на сваях, что очень актуально в сезон большой воды. Тогда здесь между постройками можно ходить по мосткам или плавать на лодках. Кстати, мостки очень даже солидные.
В отеле их несколько километров. Желающие могут передвигаться на велосипедах. Конечно, если договорятся с местными. :))
Следующий день, как и положено порядочному туристу, начался с завтрака. Вернее, начался он со стаи обезьян, встретивших нас у ресторана. Что сказать? Почти полное отсутствие людей, обезьяны, путающиеся под ногами, огромные попугаи, какие-то красивые розовые птицы в ветвях, вкусный, сытный завтрак после абсолютно тихой ночи в номере без телевизора и водных процедур на небольшом балкончике, нависающем над огромными «не наши» деревья… Такое прекрасное утро!
Сразу после завтрака с нашим проводником мы отправились к причалу, чтобы отплыть в лес.
Посадка в каноэ ровно в 9:00. Дисциплина почти военная.
Кстати, не знаю, как правильно назвать эти моторные лодки, которые здесь являются основным средством передвижения для туристов. Гиды в разговоре обозначают их как «каноэ». Это же название использую и я. Во время плавания укрыться от солнца в них негде, поэтому средства от загара и головные уборы жизненно необходимы.
С нами в большом каноэ была очень приятная компания — папа и дочь из Бразилии и еще молодая пара, она – бразильянка, он работающий в Бразилии француз. Удивительно открытый и жизнерадостный парень. Жаль, что ни разу не щелкнула его на память. А плыли мы по протокам. Честно, не очень живописно. Небольшие, мутные речушки с бурой, темной водой. По берегам редко можно увидеть что-то типа причалов, да пустые бочки из-под солярки. Что делать? Цивилизация дошла и сюда.
До нашего места высадки мы добираемся примерно через полчаса без всяких приключений. Вода отступила, земля растрескалась. Сухой сезон.
В лесу тоже очень сухо и ни одного летающего кровососа, впрочем, как и ночью в отеле. В лесу наша и без того малочисленная компания раскололась и каждый маленький отряд со своими проводниками разбежался в разные стороны знакомиться с местной флорой и постигать тонкости охоты на местную фауну. Вот тут гид тщетно пытается вложить в головы бледнолицых, как без ружья и даже лука добыть дикую свинью. Думаю, у свиньи даже без этих нехитрых приспособлений шансов добыть бледнолицого в местных дебрях значительно больше…
А вот так выглядит та самая амазонская сельва. Бескрайний лес, прорезанный бесчисленным количеством протоков, речушек и гигантских притоков великой Амазонки. Все достаточно монотонно. Ни дубов-колдунов, ни стройных елей, ни полянок с рыжиками. Русскому глазу зацепиться не за что, а, следовательно, выпутаться в случае чего шансов почти никаких.
Побродив еще немного под ветвями, лианами и эпифитами, возвращаемся в отель на обед. Съеденное перевариваем, качаясь в гамаках, наблюдая за попугаями и почти в полной уверенности, что жизнь удалась.
Дальше – снова в протоки, где у нас запланирована рыбалка. Ловить, естественно, будем пираний. Ловят их самой обычной удочкой на сырое, чуть подтухшее мясо.
Клюют эти милые создания весьма охотно. Правда, у незадачливых бледнолицых рыбалка больше выглядит как подкормка, т.к. эти малышки чаще умудряются сожрать наживку и сгинуть в мутной воде, чем позволяют вытащить себя на свет божий. Зато у гидов с уловом все в порядке.
Симпатяга, правда? Только палец в рот лучше не класть. Зубки хоть и редкие, но острые, а челюсти сильные. Без куска вашей плоти уже не разожмутся. Кстати, натаскать пираний из воды – дело вовсе не праздное. Мясо у них нежное и сладкое. А народная молва приписывает ему еще и свойства виагры.
После рыбалки лодка выходит из протоков на большую воду Рио Негро. Примерно час мы плывем до местной деревни и глазеем по сторонам. Кое-где встречаются не то отели, не то какие-то местные поселения, но в целом берега выглядят почти мертвыми.
Зато на воде жизнь просто кипит. Вот это по местным меркам почти дворцы.
Полно рыбаков на самых разных плавсредствах. Пока эти ловили какую-то местную мелочь сетью, вокруг плескались и высовывали спины из воды какие-то фантастические рыбины, которые, видимо, тоже имели планы на улов. В общем, после увиденного свешивать ноги из лодки и болтать ими в воде во время плавания мне резко перехотелось.
А вот и деревня. Надеюсь, теперь понятно, почему предыдущую хибару я назвала дворцом? Сюда, конечно, возят полно туристов, но, очевидно, что местные именно так и живут, т.е. это настоящие домики, а не специально возведенный этно-аттракцион.
Дети. К туристам не пристают, денег не просят, ничего не продают. Выглядят абсолютно самодостаточными.
В деревне туристам рассказывают про нехитрый местный быт, показывают жидкие и чахлые местные огороды. От чего, спрашивается? Казалось бы, палку воткни и она заколоситься. А при помощи этого приспособления делают пеньку. Побеги какого-то местного растения пропускают через шестеренки, отжимают сок и очищают жесткие, длинные волокна. Из волокон плетут веревки, сок, вернее, мутную, густую жижу с мякотью, пьют. Нам тоже предлагали, я не решилась.
Веревки, в частности, используют, чтобы залезать на деревья. Вот такую веревку одевают на ноги и вперед. Наш Андерсен достиг верхушки пальмы примерно за 20 секунд. Бледнолицым и не снилось. Вот здоровый, спортивный американец пытается повторить трюк. Тут заснята начальная, она же финальная точка восхождения. Т.е. фото повествует, как высоко он смог прыгнуть с места с веревкой на ногах.
Все, кто с этим испытанием не справился, сами становятся едой. Теперь понятно, почему огороды чахлые ? Рыбу дает река, растительную пищу — лес, а мясо – туристы. :)
Шутки шутками, но нам пора возвращаться обратно. На реке уже вечереет, а нам еще должны показать самое широкое место Рио-Негро. Считается, что в дождливый сезон, т.е. с апреля по октябрь, Рио-Негро на отдельных участках может разливаться до 50 км. Мне трудно себе это представить. Мы были в Амазонии в ноябре. Вот в этом месте ширина реки была около 20 км.
Дальше снова ныряем в протоки. Нас ждут кайманы. Вернее, нас они как раз не ждут, но мы на них будем «охотиться». В это время на реке уже полный мрак. Свет идет только от фонаря на носу нашей лодки. По берегам ни зги не видно. Только какие-то огоньки в свете фонаря помигивают. А где-же кайманы? — интересуется обеспокоенная общественность. Так вон они, по берегам лежат. Огоньки – это глаза, бликующие от нашего фонаря, успокаивает общественность Андерсон. Что-что? – вежливо интересуется общественность, перед тем как впасть в истерику. Это что же, вокруг нас полно крокодилов? Не крокодилов, а кайманов, — вежливо разъясняет Андерсон, а наш шкипер тем временем плюхается за борт. В итоге трехминутной неравной схватки в лодке появляется вот такой кайманище, стреноженный голыми руками нашего шкипера.
Общественность ликует. Всем желающим дают животину подержать и с ней сфотографироваться. Кайман на ощупь оказался удивительно приятным и почему-то теплым. После этого животное аккуратно отпускают в родную среду обитания.
Вот и все. День закончен. В отеле нас ждет ужин и попугаи.
На следующий день подъем у нас в 5 утра. Идем встречать рассвет на местную вертолетную площадку.
Дополнительным бонусом к рассвету идут уже почти родные попугаи, которые пытаются развинтить вертолетную площадку по винтику и на всякий случай с туристов все, что блестит.
В 8:30 утра мы отчаливаем обратно в Манаус, чтобы улететь на водопады Игуасу. По дороге желающие еще могут посмотреть «свадьду рек». Недалеко от Манауса темные воды Рио-Негро сливаются со светлыми водами реки Солимоес. (Solimões). Из-за разницы температур и плотности воды двух рек несколько километров текут рядом не смешиваясь, образуя прекрасно различимую границу. Я это приключение уже не осилила, но судя по фотографиям из Интернета, выглядит впечатляюще.
