Глава 30, в которой пустыню заливает ливнем...
Будь Зимбабве чем-нибудь другим, международное автобусное сообщение оказалось бы налаженным, и до Ботсваны мы добрались бы влёт. Но поскольку за бортом было всё-таки Зимбабве, приходилось пользоваться тем, что есть, и ехать до границы в надежде на перемену к лучшему после перехода в другое государство. Два с половиной часа вояжа в набитой маршрутке всё-таки прошли, и по истечению их мы с многочисленными остановками на высадку пассажиров и приём новых добрались до КПП "Plumtree Road".
Выездные процедуры не заняли и нескольких минут, после чего все оставшиеся в салоне путешественники снова забрались в транспорт и проехали ещё пару сотен метров, оказавшись в итоге на территории Ботсваны. Здесь мы расстались с микроавтобусом и приготовились комфортно закончить этот отрезок путешествия: Ботсвана как-никак числится самой приличной страной региона после ЮАР.
Даже небольшая заминка с оформлением въезда не вызвала у нас ощущения тревоги - в конце концов всё образовалось после того как занимавшаяся мной негритянка догадалась вместо поисков отсутствующей у меня посмотреть в служебный талмуд и выяснить, что гражданам России полагается безвизовый режим. Затем был санитарный карантин, где всех просили вымыть подошвы обуви в грязном тазу и проделать такую же процедуру с запасными парами. Мне было откровенно лень распаковывать весь рюкзак, чтобы достать с его дна мокасины и пляжные тапочки, а погранслужбе было откровенно лень что-либо искать, так что мероприятие не затянулось надолго. Мы вышли на территорию Ботсваны и ударили в ладоши: путешествие шло по плану!
Оставался вроде как пустяк - добраться до города, где у нас была запланирована ночёвка. Вот с этим-то вышла закавыка. Осмотр местности не выявил никаких автобусов, никакой остановки, и вообще никакого транспорта. Изучение соответствующих страниц справочника "Lonely Planet South Africa" обнаружило, что в стране основную тяжесть перевозок несёт такое явление, как платный автостоп: водители охотно берут попутчиков за определённую плату; выходило, что до Францистауна нам следовало отдать порядка пятнадцати пул или же двадцати рэндов. Вооружившись этой информацией мы слегка отошли от КПП и встали на обочине шоссе рядом с несколькими негритянками, в то время как наши попутчики куда-то испарились.
Первые пятнадцать минут нам было даже интересно стоять посреди пустыни Калахари, чувствовать как тёплый ветерок обдувает лицо и восхищаться собственными достижениями - пройдя Замбию и Зимбабве можно и малость возгордиться.
Кабы нам знать, как обернётся дело с Ботсваной, мы бы поостереглись радоваться...
Сдедующие четверть часа прошли куда менее интересно, и по их истечении лично меня начал побирать чёрт: на юг уехали считанные машины, и ни одна из них пассажиров взять не захотела. Когда же чуть в стороне от нас притормозил подержанный пикап, все три места в нём быстро собрались оккупировать наши чернокожие соседки. Поскольку они встали на точке раньше нас, мы не стали предпринимать никаких усилий, и очень зря, потому как две африканки из трёх почти тут же вернулись обратно. Что случилось? Водитель, видите ли, решил взять лишку. Последовала пауза. Захотел, гад, двадцать пул...
Повернув голову к отъезжающей машине я стал машинально пересчитывать курс и вдруг сообразил, что речь идёт о ерундовой сумме - разница в цене была меньше доллара. Но машина уже исчезла вдалеке, и было поздно что-либо предпринимать. Зато настало время предпринять что-либо для спасения от дождя: мы ведь находились в пустыне, и ливень соответственно начался нешуточный...
