Предыдущая заметка Три дня среди руин. Часть вторая

Следующий день начался очень рано – мы условились с Полем встретить рассвет на горе Анженадри. Я зашел за ним в гестхаус Шанти, и пока он одевался сфотографировал рисовые посадки с пальмами.

Мы сели на велосипеды и поехали к храму Ханумана, бога обезьян и, как считается, уроженца Хампи. Лестница на вершину горы оказалась довольно крутой, хорошая зарядка перед долгим днем.

Тут и там шныряли стайки родственников Ханумана. Макаки оживленно играли, некоторые постарше отдыхали на перилах, вычесывали насекомых друг у друга. Здесь у них была полная воля и они собирали дань, желательно фруктами, но могли позариться на все, что было в руках паломников.

Поль в отличие от вчерашнего визита в храм Дурги пришел со связкой бананов в рюкзаке, но хотел отдать их спускаясь, чтобы обезьяны дали нам подняться. У меня были лишь шоколадки, но кормить ими хвостатых я не собирался.

На лестнице познакомились с тремя местными ребятами-паломниками. Побеленный храм оказался очень маленьким, зато виды на окрестности были просто потрясающими. Виднелись аккуратные клочки рисовых полей, сады и тропические деревья с роскошными кронами, циклопические руины и все это на фоне холмов из гигантских валунов самых причудливых форм. Действительно, самое экзотическое место в Азии.

Пытаясь найти место получше для обзора я взобрался повыше и попал на похороны. В фигуральном смысле конечно - стал свидетелем церемонии посвящения японского аскета в индийские садху. Для садху мирские дела умирают, теперь целью его жизни станет мокша (освобождение). Мне стало неловко от наблюдения за интимным этапом в жизни японского индуиста, и я поспешил вернуться к Полю, который на лестнице кормил макак принесенными бананами.

Спустившись вниз, мы выпили в кантине у ворот сладкий индийский чай с молоком с теми ребятами, которых встретили по пути вверх. Один из них, Гуяппа Гоуда, сегодня женится и он пришел сюда с друзьями получить благословение. Он работает учителем в сельской школе в деревушке к северу от Хампи. Славные ребята, хотя мы говорили в основном с Гуяппой, он как учитель хорошо говорил по-английски. На прощание они записали свои имена и адреса в моей записной книжке, конечно, пригласив нас в гости к себе.

На обратном пути в Вирупапура Гадди я хотел сфотографировать развалины древнего акведука, снабжавшего водой полумиллионный город. Вместо акведука в объективе появились мотоциклисты: садху и его друг, они затормозили на секунду, чтобы попасть на пленку.

Было только 9 ч утра и весь последний день мы с Полем хотели провести в Хампи, посещая памятники Королевского квартала. Еще вчера вечером, когда мы возвращались через Хампи, я и Поль купили автобусные билеты из Хоспета на этот вечер: я дальше в Гоа, Поль обратно в Пуне. Но эти планы начали рушиться еще на этом берегу.

Придя на реку, мы глазам своим не поверили – столько народа, и все хотели попасть на единственную работавшую посудину-коракл, чтобы переправиться в Хампи. Очередь на берегу извивалась гигантской змеей, бросаясь на подплывавшую лодку как на добычу.

Напротив в Хампи народа было еще больше – оказалось, что сегодня праздник Шивратри, и толпы индийцев, сделав подношение Вирупакше, местной ипостаси Шивы, спускались к реке, чтобы омыться священными водами Тунгабхадры.

Мы проболтались в хвосте змеи часа два. Зато познакомились с большой семьей из трех поколений, ее возглавляла бабушка с огромным золотым кольцом, продетым в нос, и это кроме других побрякушек – она просто звенела ими. У колоритной бабушки было три внучка, по молодости они бегали, дрались, но замирать и фотографироваться не хотели. Мое секретное оружие - шоколадки – впрочем, их утихомирили, ровно на секунду.

Давать взятки, даже детям, нехорошо. Расплата для меня наступила немедленно, как только мы сошли на берег Хампи. Внучата бабушки, видимо, сообщили о раздаче сладостей местным ребятишкам и за мной по пятам стала ходить целая ватага.

Вообще-то мне хотелось пофоткать купавшихся на гатах мужчин в трусах и женщин в сари (индианки очень стеснительны), вместо этого пришлось бежать от юных попрошаек на нанятой авторикше.

Когда выезжали из деревни, то видели храмы с правой стороны дороги, мы даже остановились около статуи божества Нарасимхи, получеловека-полульва, хотя он больше напоминал жабу. (Я тогда снимал еще на пленку, и к сожалению, негатив оказался испорченным во влажном климате Гималаев).

Дальше ландшафт напомнил африканскую саванну, обочина дороги поросла слоновьей травой с человеческий рост, и она заграждала виды одиноко стоящих деревьев и банановых плантаций.

Часть королевского квартала примерно в паре км к югу от деревни власти огородили забором, чтобы взимать с иностранцев пять долларов за визит. Бонус в том, что по этим билетам но в тот же день можно посетить храм Витталы в священном городе.

Стоящих зданий осталось совсем немного, у большинства сохранился лишь фундамент, зато богато отделанный. На барельефе платформы Маханавами изображены торжественные церемонии, с самим императором Виджаянагара, солдатами и придворными и даже португальцами-лошадниками. С этой платформы императоры следили за праздниками и принимали парады войск перед войной.

Из дворцовых построек лучше всего сохранились лишь два: павильон для королевских жен Лотос Махал и слоновник из 11 соединенных друг с другом зданий, каждое из которых имеет особенную крышу и планировку. Здание, видимо, строилось по частям, когда новым правителям требовалось больше слонов.

Арки дверей и окон, детали отделки, особенно Лотос Махала, выдают исламское влияние. Я подумал, что захватчики может специально их пощадили. А от роскошных колонн королевского дворца, вырезанных в форме танцовщиц, каждая из которых в особой позе из Натья Шастр (древнего танцевального трактата), ничего не осталось.

Контраст между богатым прошлым и жалким настоящим был просто поразительным на 700-метровом мощеном проспекте Хампи Базар, куда мы вернулись из королевского квартала. По главной дороге империи Виджаянагар до сих пор каждый год проходят торжественные процессии колесниц, запряженных слонами, но каменные плиты были так крепко подогнаны друг к другу, что были как новые, ни трещинки, ни даже выемок от износа.

Современные, убогие от бедности лавчонки-гаражи по бокам роскошной дороги вряд ли простоят столько. А в день Шивратри собравшиеся торговцы со всей округи разложили прямо на мостовой свой нехитрый товар – бижутерию, кольца и браслеты, сумки и рюкзаки с вышивкой или аппликацией, разноцветную пудру. Вы можете видеть женщину, которая призывает меня купить пудру, но на самом деле большинство торговцев не всучивали агрессивно свой товар, а хладнокровно сидели в ожидании покупателей.

Завернув за угол к реке мы увидели прелюбопытную сценку на улице – мужик с колокольчиком в руке продырявил свою щеку ножом под оглушительный бой барабана стоявшей с ним женщины. Вот с таким ножом на раскрашенном лице он и предлагал прохожим купить у него безделушки. Совсем другая торговля. Статуэтки мне были не нужны, я просто оставил ему за труды пожертвование.

В этот раз дорога до храма Витталы не была перекрыта, и мы без проблем добрались до чуда виджаянагарской эпохи. В праздничный день посетителей было много, хотя храм никогда не работал, его не успели закончить и освятить. Больше всего меня поразила колесница в центре двора, высеченная из целой скалы гранита, причем так искусно, что ее колеса спокойно вертятся.

Ну и лес колонн в павильонах, это были просто великолепные скульптуры людей и животных. Царственные львы, гарцующие лошади и даже музыканты с барабанами. Несмотря на охранительные надписи индийцы беззаботно стучали по барабанам и по музыкальным колоннам, издававших звук от реверберации воздуха внутри.

Наступил вечер и пора возвращаться в гестхаусы за рекой, чтобы уехать в Хоспет на автобусы. Мы надеялись, что с темнотой народ у переправ разойдется, но не тут то было. Очереди только стали длиннее. Еле-еле перебравшись на северный берег, и увидев огромную толпу желающих сесть на коракл, мы поняли, что фактически стали островитянами.

От утренней куртуазности, когда индийцы пропускали туристов с багажом без очереди, не осталось и следа. А значит шансов добраться до автостоянки Хампи не было. А зачем нам нужен Хампи, я сказал Полю. Нам Хоспет нужен, может найти другой транспорт. У Поля денег было мало и он неохотно согласился. Машин нигде не было, лишь в конце деревни мы увидели джип. Подождали шофера, но он сказал, что джип уже зарезервирован, потом согласился взять за 600 рупий с человека.

Дорога объездная, ближайший мост в 20 км. Мы побежали собирать вещи и через 15 минут уже сидели в машине. Тут с опозданием появилась израильская пара, которая арендовала машину. Израильтяне – явные родичи индусов, без церемоний они сперва разорались на водителя, увидев нас, а потом скинули цену поездки, чтобы добраться в Хоспет дешевле нас.

Ехали долго, чуть ли не целый час. На одном перекрестке к открытому заднику джипа подошел индус и взяв руку Поля нагадал ему будущее по линиям ладони. Посмотрев на мою руку он лишь сказал: «Вы очень симпатичны/You’re very handsome». Наверное, я был просто счастлив побывать в Хампи. От смущения я достал свой блокнот и обнаружил надпись, которую оставил утренний молодожен Гуяппа Гоуда: «Да благословит вас господь, г-н Андрэ».

В Хоспете автобус Поля пришел по расписанию и он уехал в Пуне. Мой же задерживался и пассажиров донимала красивая девочка-попрошайка, на ее шее висел младенец. Я отдал ей оставшиеся с Хампи шоколадки, сказал, чтобы мальчику не давала. Она тоже была счастлива, пусть хоть только в этот вечер. А я уехал в Гоа, это был мой первый визит туда, хотя я пробыл в Индии уже 4 года.