Часть 1. Боливия. Сората. Перевал Рохо

Площадь Сан-Франциско в Ла-Пасе
Боливия – необычная страна. Чтобы добраться из города Ла-Пас к самым высоким горам Кордильера-Реаль, нужно сбросить около 1300 метров, спустившись с Альтиплано к небольшому городку-курорту Сората. Альтиплано – огромное плато на высоте 3700-4100 метров над уровнем моря, занимающее добрую треть территории Боливии. Аэропорт Ла-Паса - неофициальной столицы этой южноамериканской страны - находится на высоте 4100 метров. Сам город расположен амфитеатром в котловине

Вид из центра Сораты на пик Шульце
. Даже самые престижные районы данного мегаполиса не опускаются ниже 3600. После засушливого, пыльного и неприглядного Альтиплано с его редкой колючей растительностью Сората кажется просто райским уголком.
Действительно, преодолев за 3-4 часа около 150 км (из которых 53 км - грунтовка) из Ла-Паса можно попасть в боливийскую провинцию с пальмами, чистой горной водой, а главное, с прозрачным свежим воздухом, которым удивительно легко дышится. Ведь высота здесь всего лишь 2680 метров. Тут можно жить! Особенно хорошо нам было в Сорате после первой вылазки в горы. Хотя мы и не планировали сюда возвращаться. Но обо всем по порядку.

Что такое Кордильера-Реаль

Моя поредевшая за последние пятнадцать лет горная группа совсем уменьшилась, когда узнала, что ее костяк хочет посмотреть горы Южной Америки. Состав группы сжался до трех человек: автор этих строк, Рауф Жалеев и Николай Мещеряков. Мы – выпускники МИФИ и давно вместе ходим в горные походы. Сверхсложные маршруты нас не сильно волнуют. Эту болезнь роста мы давно прошли. Главное, чтобы была интересная компания и новый для нас горный район. Не помешают и элементы экзотики.
Итак, мы решили посмотреть другую сторону нашей планеты Земля. Выбрали участок Восточных Кордильер боливийских Анд под названием Кордильера-Реаль – высокогорный хребет к востоку от озера Титикака и сравнительно недалеко от Ла-Паса. Привлекали и несложные шеститысячники, и близость легендарного озера с необычным названием, и возможность захватить в виде экскурсии знаменитый город инков Мачупикчу, что в соседнем Перу. Приятным для меня сюрпризом в ходе подготовки к походу стала информация, что в наш отпускной летний сезон зимняя погода в здешних горах очень благоприятная: выпадает минимум осадков, а в предгорьях температура воздуха вполне терпима для жителей средней полосы РФ (днем около 25°С, ночью 0-10° С). Главный центр оледенения Кордильера-Реаль – район вершин Илльямпу (6365 м) и Анкоума (6427 м). Стандартный маршрут на Анкоуму с запада на уровне 2А-2Б (снежно-ледовый) вполне по зубам туристским группам уровня горной четверки.
С туристической стороны район слабоизучен. Описания перевалов найти не удалось. Есть пара книг по основным вершинам Кордильера-Реаль и очень подробная, но несколько устаревшая (1987 г.) немецкая карта северо-западной части этого хребта. Эта карта и была взята за основу при подготовке горной части нашего путешествия, так как она охватывает упомянутый выше центр оледенения. (Постоянно покрытые снегом горы по-испански называются nevado, поэтому этот центр мы вправе назвать Невадо Илльямпу-Анкоума.) Все альпинистские и туристские маршруты здесь начинаются из Сораты.
Характер большинства перевалов Невады Илльямпу-Анкоума – снежно-ледовый, их высота лежит в диапазоне от 5000 до 6000 метров. Сложность перевалов через главный хребет, по нашей информации, от 2А до 3Б. Языки ледников опускаются до уровня 4800-5100 метров, часто встречаются ледопады. Подходы к ледникам, особенно со стороны Сораты, защищены поясом бараньих лбов. Ледники отступают, так что верить карте не всегда правильно.
Весь хребет Кордильера-Реаль протянулся с северо-запада на юго-восток на 150 км. В редких местах встречаются бесснежные перевалы, через которые проходят индейские тропы (Inca Trail). При большом желании здесь можно организовать заброски. Например, мы проработали вариант с заброской под перевал Кальзада, где внедорожник может подняться к озеру Кача (Laguna Kacha) до высоты 4650 м. В целом Кордильера-Реаль - прекрасный район для любителей неизведанного, он ждет своих первопроходцев. Однако, приехав в Сорату, не забывайте о коварном враге, который подстерегает слишком торопливых – горной болезни. Но это, правда, другая история.

Не спешите наверх

Начало пути. Скальный пупырь на вт
Боливия – необычная страна. Народ живет бедно, но самодостаточно. Боливийцы, по крайней мере в провинции, не озабочены жаждой наживы. Они то ли не понимают как, то ли не хотят делать деньги на приезжающих со всего света на местные курорты путешественников. Например, работа по поднятию в базовый лагерь груза в 100 кг в течение двух дней с помощью вьючных животных в Сорате стоит 60, а на Алтае (район Тюнгура) 160 долларов США (данные 2005 года). При всем при этом боливийцы (большие любители листьев коки) доброжелательны, скромны, любят повеселиться, однако не всегда обязательны и не считают за грех слегка схитрить.
Если бы мы знали заранее, как легко в любой момент можно договориться с носильщиками и как дешевы их услуги, то, конечно же, по-другому построили акклиматизационную часть нашего похода. Главный вывод – не надо бояться лишний раз спуститься на предельно низкую высоту. Мы же планировали, совершив тренировочное кольцо через два перевала высотой 5300 и 5800 метров, делать дневку на высоте 5040!? Это была грубая ошибка при разработке нитки маршрута, связанная прежде всего с тем, что мы очень давно не были в походах на больших высотах. Но судьба распорядилась так, что мы вынуждены были спускаться вниз из-за болезни участника и полностью перекраивать наш график.
Первоначальный план предусматривал заброску на озеро 5038 м (Laguna Glacier - Ледниковое озеро), акклиматизационную часть в районе пика Шульце (Schulze), отдых на озере, восхождение на пик Анкоума (6427 м) и исследовательскую часть ввиде траверса главного хребта Колдильера-Реаль до вершины Кальзада (Calzada, 5650 м). На все это отводилось 14 дней, с 18 по 31 июля 2005 года.

Первые пять дней

Первые 5 дней мы держались в графике. Сначала из Сораты поднялись

Пожалуйста, кока, угощайтесь!
до озера 4204 м (Laguna Chillata). Потом, на второй день, преодолев скальный отрог (назовем его Безлошадный), спустились к заброшенному руднику и траверсировали главный хребет с плавным набором высоты до озера 5038 м. (Первый день нас сопровождали мулы и портеры, во второй – только портеры). Путь проходил по проселку, затем по горной тропе. При спуске с Безлошадного отрога – элементы свободного лазания по скалам, при подходе к озеру 5038 м – преодоление двух поясов бараньих лбов, пологих, но местами скользких. Верхнее озеро очень красиво, в него впадает мощный ледопад безымянного ледника, текущего с северо-западных склонов Анкоумы .

Лагерь у Ледникового озера (5038)
Сюда каждый день из Сораты поднимается по нескольку групп туристов и альпинистов.
На третий день сделали закладку продуктов и газовых баллонов вблизи озера и совершили радиальный выход на снежную седловину (5500 м) западного гребня пика Шульце.

Двуглавый Илльямпу (6368) и пик Шу
По немецкой карте с этого перевала можно продолжить траверс ледовых полей пика на север, но ледник видимо очень сильно просел и обнажил отвесные скальные сбросы. Мы с Колей все же разведали место безопасного спуска на север, для чего поднялись по фирновому гребню Шульце на восток метров 400. При пересечении гребня необходима страховка (крутой фирн с трещинами). Во время второй ночевки на Ледниковом озере единственный раз за весь поход выпали осадки: утром палатку окружил слой снега толщиной в пару сантиметров.
В течение четвертого дня нашего трекинга вернулись до рудника по тропе (2 часа хода). Далее сошли с нее вправо с тем, чтобы траверсировать скально-осыпные и травянисто-осыпные склоны пика Шульце в северном направлении и далее после подъема на верхнюю часть Безлошадного отрога – на северо-восток. Наша цель – подойти под небольшой ледничок, самый северный на западном склоне Невады Илльямпу-Анкоума

Панорама от перевала Рохо (слева)
. Через два часа движения по лишенной воды каменистой местности расчистили место под палатку у слабого ручейка на высоте 4600 м. Полудневка.
На следующий, пятый день активной части путешествия нам предстояло перевалить с запада на восток через главный хребет Кордильера-Реаль. Перевальную седловину, расположенную в двух километрах севернее пика Шульце, мы вычислили еще в Москве, по карте. Этот перевал мог бы быть логичным и самым коротким путем из Сораты на ледник, ведущий к западному плечу пика Илльямпу и служащий подходом к самому простому маршруту на эту красивейшую и наиболее труднодоступную вершину Боливии. Назовем этот ледник Илльямпу Северный. Из карты следовало, что определяющая сторона перевала – это восточный (невидимый нам) скальный склон со средней крутизной в 45 градусов и перепадом высоты в 150-200 метров. Со стороны подъема, с запада на широкую седловину должен вести пологий ровный ледничок, который мы заметили еще в первые дни пути и окрестили Плоским.
От места ночевки к языку этого ледника ведет некрутой осыпной склон из крупных камней. Изредка попадались турики, хотя никаких других следов пребывания здесь человека мы не замечали. Через 2,5 часа хода слева открылся широкий провал перевала 5024 м, ведущий через главный гребень на север к западному истоку реки Анко Ума Хауира (Anko Huma Jahuira). Похоже, что данным перевалом очень редко, но пользуются, сложность его не выше 1А. На седловине есть маленькое озеро. Мы тут не останавливались, а продолжили подъем на восток к открывшемуся нашим взорам леднику Плоский. Обход языка ледника справа по ходу по широкой скальной полке. Ледник в основном без трещин, крутизной около 20 градусов в верхней части он

Вид с перевала Рохо на пик Илльямп
становится закрытым, есть крупные разломы. Сама седловина нужного нам перевала - очень широкая скальная гряда, на южную (правую) сторону которой мы поднялись через полтора часа от перевала 5024 м. Высота – 5320 м.
На восточной стороне перевала (назовем его Рохо, по цвету красных камней на седловине) вниз метров на 100 обрываются отвесные скалы. Зато видны во всей своей красе пики Илльямпу и Северный (Pico del Norte, 6080 м)

Красные камни перевала Рохо
. Делаем разведку. После траверса гребня на север, преодолев небольшой жандарм, обнаруживаем приемлемый спуск в виде уходящей вниз-вправо полки среди несложных скал. Крутизна 45, внизу 30 градусов. Нижняя часть спуска скрывается за перегибом склона. Две веревки перил по 50 м и мы на широкой промежуточной площадке, заваленной обломочным материалом. Ниже – пояс крутых бараньих лбов. Опять нужна разведка. О, счастье, в левой части площадки на перегибе находим забитый в трещину скальный крюк! Здесь когда-то спускались, значит, и мы пройдем. Последняя перильная веревка (50 м х 50 град) вывела нас на безопасный склон, где пояса бараньих лбов перемежаются с осыпными участками. Здесь следует идти вниз-вправо по направлению «зеленки», которую мы заметили еще на седловине. Это выровненные площадки на левой морене ледника Илльямпу Северный. От перевала Рохо до «зеленки» мы шли 2,5 часа, высота 5080 м. Здесь по-видимому останавливаются альпинисты, идущие на Илльямпу стандартным маршрутом из долины реки Анко Ума Хауира. Таким образом, короткий путь из Сораты на ледние Илльямпу Северный существует, его сложность 2А-2Б.

Восточный склон перевала Рохо (5320)
Хорошее настроение после удачного прохождения испортилось из-за сильного недомогания одного из участников нашей небольшой группы: слабость и сильный кашель. Последние 500 метров шли полчаса. Стало ясно, что в таком составе идти еще один неисследованный перевал на высоте 5800 м нельзя. Следует спускаться, причем быстро и всем! Значит, завтра идем вниз. Прощай плечо пика Шульца!

Незапланированное возвращение

Следующие два дня – спуск к ближайшему населенному пункту, деревне Анкоума и возвращение на автомобиле в Сорату с тем, чтобы впоследствии опять сделать попытку траверса Кордильера-Реаль. Сначала предстоял утомительный путь без тропы по левобережной морене ледника Илльямпу Северный. Надо быть очень внимательным к попадающимся изредка турикам, которые постепенно уводят туристов от ледника. Точнее ледник уходит вниз и право, куда и нас постоянно тянет как магнитом. Ведь в редких описаниях говорилось про путь среди бараньих лбов в районе языка ледника. И вот ледник потерялся где-то внизу под завалами камней, а мы выходим на пояс бараньих лбов, потеряв всякие ориентиры. Куда идти? Начинаю терять самообладание, к тому же ноги в пластиковых ботинках нет-нет да и теряют устойчивость на каком-нибудь мелком камушке. В таких ситуациях обычно спасает разведка. И она нас не подвела.

Так называемый Горячий источник
Найденные выше на склоне турики вывели на чуть заметную тропку поверх бараньих лбов. Следуя по ней влево между поясами скал, можно попасть в верховья западного истока р. Анко Ума Хауира. Отсюда внизу уже видны (склон стал не так крут) мелкие озерца-болотца этого истока. Понимаем, что здесь нужно спускаться к долгожданной воде. Через несколько минут мы оказались на стандартных местах ночевки под названием «Горячий источник» (Agua Caliente). Отсюда альпинисты восхождение на пик Илльямпу. Ветер рвет и мечет, чуть солнце за тучку - страшно холодно высота 4600 м . Сюда от «зеленки» на 5080 м три часа спуска плюс час на разведку, воды в пути нет. К западу от ночевок видна осыпная седловина главного гребня с названием Huila Khota (4886 м). Через нее идет путь в деревню Лакатия (Lackathiya) и далее в Сорату. Но в Лакатие, по нашим сведениям, нет дороги, и мы выбираем более длинный, автомобильный вариант с выходом в деревню Анкоума. К тому же, чем больше потеряем высоту, тем легче должно быть больному.

Въезд в поселок аймаров Анкоума
От стоянок «Горячий источник» путь вниз идет по тропе среди высокотравья и скал вдоль ручья на восток. Через переход крутой спуск приводит в долину, которая резко расширяется и превращается в огромную желтого цвета котловину. Тропа пропадает. Правый борт котловины – все тот же пояс бараньих лбов, выше которых скрывается язык ледника Илльямпу Северный. До него более 500 метров по вертикали. Здесь же на высоте 4200 м мирно пасутся одинокие кони, людей нет. После пересечения котловины с запада на восток поворачиваем вместе с основным потоком на север. Долина реки Анко Ума Хауира здесь имеет резкий сброс. Преодолеваем последнюю ступень бараньих лбов, поросшую мелким сухим лесом. Идти несложно, много полочек и пастушьих тропок. Через полчаса хода вдоль левого борта долины выходим на старую дорогу, которую видимо используют для заготовки дров. У нижней границы леса разбили лагерь.

Главное - верить в
светлое будущее!
Удивительно приятное место с чистой водой и девственной природой. Высота 3950 м. На юге темнеют громады шеститысячников. Здесь, на правом, противоположном от нас берегу впервые за два с половиной дня увидели людей, которые к концу дня вели маленькое стадо лам и коз в деревню. Но нам лучше заночевать в полевых условиях, чем в неизвестном поселении такой необычной страны, как Боливия. За последние дни впервые отдыхали без головных болей и частых просыпаний.
Второй день досрочного возвращения в цивилизацию интересен был посещением деревни Анкоума , куда мы спустились за час от нижней границы леса по тропе правого берега реки, а затем по автомобильной дороге . Поселок, расположенный на высоте 3800 метров, довольно большой он поразил нас своей беднотой, отсутствием электричества и водопровода. Живут здесь индейцы-аймары, которые не знают даже испанский. Немытые детишки обступили нас мы начали раздавать им конфеты. Появились живущие рядом взрослые, которые тоже не отказывались от сладостей. Но у нас задача – побыстрее нанять машину до Сораты. Время 9 часов утра, машин вообще не видно. Может быть все дело в том, что сейчас воскресенье? Ну вот, наконец, договорились с одним хозяином внедорожника. Обещал через несколько минут отвезти и пошел по своим делам. Ждем полчаса, затем, заглянув от безделья в салон Тойоты, обнаруживаем там вместо задних сидений четырех живых баранов. Становится ясно, что на этой машине мы вряд ли поедем. Через час с трудом за 200 боливиано (8 боливиано равны 1 доллару США) договариваемся с хозяином другой старушки-Тойоты. Можно торговаться смуглый водитель на пальцах просил 600, уехал, потом все же вернулся и согласился на наши условия.

Заглянув в салон этой Тойоты, обн

Серпантин спуска с перевала Чучу

Панорама Невады Илльямпу (слева)

Отдельно хочется сказать об автомобилях боливийцев. Машины в своем большинстве очень старые, латаные-перелатаные. В Ла-Пасе плотность движения круче московской. Даже в пробке пешеходу протиснуться между соседними авто проблематично. Много японских внедорожников, в сельской местности часто встречается Land Cruiser с грузовом открытым кузовом. Боливийцам такие машины нередко заменяют автобус: набивается полный кузов индейцев, большинство их которых обычно женщины, едут стоя, но весело. После нашего экстренного спуска в Сорату мы поняли, почему они едут стоя: с одной стороны, так в кузов влезет больше народа, а с другой – долго не просидишь, ведь лучше отбить пятки, чем копчик.
Путь из Анкомы до Сораты занял 2,5 часа по тряской и пыльной грунтовке через перевал Чучу (Chuchu, 4658) в главном хребте Кордильера-Реаль. Склоны гор здесь выглядят безжизненными и полупустынными, снега нет, рыжие скалы и бескрайние осыпи. Только после спуска до уровня 3800 метров на западном склоне появляется настоящая обильная зелень. На одном из виражей открывается панорама западных склонов Кордильера-Реаль, где можно проследить путь от Сораты до Ледникового озера. Картину украшают главные вершины района: Илльямпу слева и Анкоума справа. Спуск с перевала заканчивается вечнозеленой буйной растительностью предместий Сораты, насыщенной влажными запахами и ощущением вечного праздника.

Характерный способ передвижения

Улочка Сораты

Вечный праздник. Конкурс самодеятельности

Именно Сората - провинциальный южноамериканский городок - полюбился нам больше всего, потому что, побывав здесь, особенно ясно осознаешь, что Боливия – это необычная страна. Где, как не здесь можно вкусно пообедать в ресторанчике (например, в «Peter`s Place») за 20 долларов на троих с пивом и таким количеством мяса, что нет сил доедать! Где, как не здесь можно переночевать за 7 долларов в постели под балдахином в комнате площадью метров 40 в колониальном доме, построенном еще испанскими завоевателями (отель «Residencial Sorata)! Где, как не здесь так уважительно относятся к чудакам, которые приезжают со всего света с тем, чтобы получить удовольствие от такого казалось бесполезного занятия, как восхождения на далекие снежные вершины!

Продолжение следует...