Когда путешествуешь по Индии на мотоцикле, поневоле замечаешь, что передвигаешся не просто по городам и штатам, а едешь по зонам отвественности разных богов. У меня это началось в мусульманской Агре, где район Тадж-Ганж менял навязанное в СМИ отношение к исламу. Затем появился индуистский Варанаси и многочисленные йоги с ритуальными трезубцами. Дальше была Бодх-Гая — один из главных буддийских городов, построенных в месте, где Сиддхартха достиг просветления. Потом были еще Кали, Джаганнатха, Тирупати, Кришна, Иисус, Ганеша и многие другие.
Именно в Бодх-Гайе до меня наконец дошло, что я как-будто смотрю фильм про мировые религии. Моргнул — и вот мусульмане в белых одеждах совершаю намаз, моргнул — и шиваиты окунаются в Ганг и обмазываются пеплом, еще моргнул — и вот уже буддисты медитируют перед деревом Махабодхи. В конце концов боишься моргнуть еще раз и смотришь на все это широко открытыми глазами.
Сегодня на моем Энфилде мы прокатимся из Варанаси в Бодх-Гаю и объединим две религии: индуизм и буддизм. Начнем новый этап мотопутешествия, ну и конечно узнаем много нового: про самый страшный штат, парковку на кухне и ослорикшу. В качестве бонуса — экскурсия по буддийским храмам разных стран.
Пока в романтических историях, герои просыпались от пения соловья, в Варанаси меня разбудил душераздирающий крик обезьяны за окном. Она сидела за закрытым окном на решетке и ее кто-то сильно испугал. Не растерявшись, макака заорала почти мне в ухо и исчезла. Я проснулся, понял что после такого уже не заснуть и засобирался в дорогу. Нужно было проехать около 250 километров.
Утром, когда завтракал на зарешеченной крыше гестхауса, я почему-то понял, что безумно нервный этап моего путешествия подошел к концу и дальше будет намного лучше. Казалось, что все произошедшие ситуации с постоянными поломками мотоцикла, по-настоящему страшного полета в реку, ненависти к вылетающим на встречку автобусам и падение с ожогом ноги на узкой улице "Бангали Толы" были мне очень нужны, чтобы переосмыслить отношение к собственным страхам и эгоизму. Понять это и найти состояние равновесия в Варанаси, который будто-бы имел отношение к моим потраченным нервам.
С такими мыслями, я выкатил мотоцикл на узкий переулок рядом с Ганговскими гхатами и потихоньку поехал, улыбаясь многочисленным местных жителям, которые сверкали белыми зубами мне в ответ. У меня был навигатор, который отрекся от своих обязанностей потому, что разобраться в улицах самого древнего города не мог даже великий "Гармин". После нескольких заездов в какие-то дворы, где из-под колес мотоцикла выпрыгивали кудахтающие куры, я выключил навигатор и поехал наобум.
И не зря. Интуиция и указатели привели меня к мосту через Ганг. Жалею, что с него не осталось фотографий, потому что раннее утро над Гангом — это невероятно красиво и интересно. Город просыпается, все выходят на улицы и что-то делают. Вообще индийцы — рекордсмены по "чего-то деланию", никто не сидит без дела. Даже если ты спишь в своей "Тате", то что-бы машина не простаивала, можно на ней джинсы посушить.
Через пару километров я увидел то, о чем мечтал все путешествие — прекрасное шоссе с маленьким траффиком и отличными видами. Настроение поднялось еще больше. Я от радости погнал больше сотни, весело сигналя местным жителям и попутно уворачиваясь от стремящихся на мою полосу грузовиков.
Я въезжал в четвертый штат путешествия — Бихар. Когда я готовился к поездке, то на многих форумах писали, что это самый бедный и опасный штат. "Будь аккуратен в Бихаре, братишка" — говорили мне знакомые блогеры и путешественники. В путеводителях советовали не выходить ночью и бояться воров. В итоге оказалось, что это милейшее сельское место, где крестьяне сидят в полях, жуют соломинку и, улыбаясь, махают тебе рукой. Бихар для меня — самым тихий и спокойный штат.
Все нужно проверять только на собственном опыте. Мнения об опасности того или иного места могут заставить вас изменить планы, а часто и разрушить мечты. Если вы им верите, то в любом случае на новые впечатления будет наложен "опасный" бекграунд и вы будете видеть все в черных красках. Но на 90% все эти страхи — не более чем обычное преувеличение, если не пересказ чужих слухов. Да и вообще. Все, что произошло с другими людьми — это только их опыт и к вам он, по большому счету, не имеет никакого отношения. Нужно быть свободным от чужого опыта не пропускать через себя переживания других людей.
С такими истинно буддийскими мыслями я пропустил поворот на Бодх-Гаю, проехал какой-то пупырчатый мост и потерялся. Пришлось спрашивать дорогу у местных. Все наперебой уверенно показывали в разные стороны и меня второй раз спасла интуиция, чтобы разглядеть маленькую разбитую дорогу, которая вела к городу с трассы.
Когда я все-же добрался до Бодх-Гаи, то ощутил смесь самых разных впечатлений, которые пришлось раскладывать по полочкам. Город был похож на Каджурахо неспешным ритмом туристического городка. С Варанаси его объединял разлитый по улицам внутренний свет, но другого рода. Как-будто в Бенаресе был свет лампы накаливания, а здесь пользовались энергосберегающими. Также было заметно влияние других Азиатских стран. Повсюду ходили корейцы, китайцы, вьетнамцы и тайландцы. Я почувствовал яркий флешбек моего путешествия по Юго-Восточной Азии годичной давности.
Найти гестхаус не составило труда, поскольку все в Бодх-Гае было ориентировано на паломников. Я припарковал мотоцикл рядом с прилично выглядящим отелем, в котором даже были балкончики. В лобби меня ожидала пестрая картина — там сидело где-то 50 лысых камбоджийцев в оранжевых одеждах, которые мило щебетали на своем языке и пили чай. За комнату с окном и балкончиком я заплатил 10 долларов и решил поставить байк поближе к отелю. Важный индиец на ресепшене показал за угол и сказал чтобы я парковался там. За углом было много людей, которые чистили картошку, мыли овощи в больших тазах и что-то варили. Я совершенно опешил, но невозмутимый официант помог мне поставить мотоцикл между мойкой и холодильником. Так я первый раз в жизни припарковался на кухне.
В таких туристических городах, даже не нужна карта, чтобы понять где самое интересное. Просто следует выйти на улицу и пойти туда куда все идут. В Бодх-Гае ты обязательно придешь к храму Махабодхи, который построен рядом с деревом, под которым около 2500 лет назад принц Сиддхартха Гаутама медитировал 3 дня и 3 ночи, а затем достиг просветления и нашел ответы на все вопросы. Сейчас там также растет огромное дерево, но говорят, что оно не первоначальное, а высаженное на том самом месте из семян оригинального дерева.
Как подобает в Индии сначала толпа приводит тебя в рыночной площади перед входом на территорию храма. Там можно выпить хороший чай, плохой кофе, купить цветов и сувениров.
Нужно обязательно сдать на хранение обувь и посмотреть за забор храма, чтобы увидеть монахов, которые из-за повязок на лице очень похожи на героев Мортал Комбата. Возникает желание побыстрее пройти мимо, чтобы этот парень не дай бог тебя не заморозил или не прошиб вылетающей из руки змеей.
Заходя на территорию храма, ты ожидаешь чего-то необычного и думаешь, что сейчас начнешь всем восхищаться. Это также, как со страхами по поводу штата Бихар. Ты уже заранее сложил свое впечатление и считаешь, что сейчас оно произойдет. Ты видишь высокий храм, много буддийских ступ, молящихся повсюду монахов и в этот момент ты уже готов согласится со своим ожиданием и сказать: "Да, впечатляет". Но за секунду до твоей оценки происходящего, мозг отключается. Щелк! Все идет крахом. Ты стоишь, смотришь, но в твоей голове вообще ничего не возникает, кроме умиротворения и спокойствия.
Ты спускаешь по ступенькам ближе к храму. Внутри у тебя — пустота, которая начинает наполняться чем-то новым. Сначала ты не можешь это объяснить, но потом отключенное сознание на секунду приходит в себя и кричит откуда-то из глубины: "Ты это чувствуешь!" Теперь ты понимаешь что происходит.
В том месте есть какая-то огромная сила, которая позволяет тебе вернутся в настоящий момент и почувствовать что оно значит для тебя без всяких слов. Наверное именно поэтому все, кто приезжает туда, обязательно медитируют.
После ощущения нового опыта тебе становится хорошо и комфортно. Ты чувствуешь состояние какого-то легкого опьянения. Уже не нужно делать какие-то обязанности, которые ты придумал сам себе, вроде того, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности или сделать много фотографий. Ты просто идешь вперед и перед тобой появляется все, что нужно. Все само к тебе идет. Это похоже на абсолютно другой способ жизни и совершенно удивительно!
Ты встречаешь монахов, которые совершают ритуальные обходы храма или просто сидят рядом.
Ты видишь европейцев, которые уже не выглядят как европейцы.
Ты разглядываешь букеты из бутонов цветов как подношение Будде.
Ты всматриваешься в воду, налитую в стопы Будды.
Смотришь на паломников, которые ночуют прямо на территории храма.
И на детей, которые пытаются стать монахами.
Внутрь храма Махабодхи не пускают с камерами, но я в абсолютнейшем шоке от происходящего забил на охрану и сделал несколько фотографий самой прекрасной статуи Будды, которую я видел в жизни. На сводах храма сидело много живых бабочек и это придавало какую-то инфернальность происходящему. Казалось, что в перевернутой реальности бабочки тоже молятся Будде.
Я был в восторге от того, что со мной произошло и пришел туда на следующий день, чтобы помедитировать. Даже не буду описывать этот процесс, потому что это очень личные переживания и для каждого они будут свои. Но факт в том, что там твое сознание практически достигает космоса и тебе легче разобраться а себе.
В таких местах как Бодх-Гая у тебя не остается вопросов по поводу существования чего-то большего, чем материальный мир. Мы привыкли это как-то называть: разными именами богов, вселенной, высшими силами, энергией и др. Мы ссоримся и ненавидим друг друга из-за того как правильно это назвать и к какому из названий себя причислить. Но проблема в том, что мы просто играем в слова, которые сами себе придумали и они ничего не значат. Мы можем только это почувствовать, отключив слова и свой мозг. В Бодх-Гае это становится возможно.
Спустился с небес на землю я через несколько дней, когда осознал, что в городе есть еще много всего интересного. Дело в том, что во всех значимых центрах буддийского паломничества, таких как Сарнатх, Лумбини или Бодх-Гая, каждая страна, имеющая отношения к этой религии, пытается построить свой храм. Получается, что приезжая в такое место, вы совершаете экскурсию по всему мировому буддизму.
Я взял бутылку мангового сока Maaza и пошел гулять по буддийским странам. Сначала был тибетский монастырь Шэчен (Shechen) с обязательным колесом сансары над входом.
Затем также тибетский храм Кармы (Karma temple) с магической тишиной вокруг и старым индусом на входе.
Место обязывает использовать в оформлении храмов ту самую сцену из жизни Будды, когда он достигал просветления.
Больше всего мне понравился Бутанский храм.
Внутри — невероятно яркий и красивый орнамент.
Я заметил, что во всех буддийских местах самые внушительные сооружения строят японцы. В Бодх-Гае все ограничились храмами, а японцы решили также построить огромную статую Будды высотой 24 метра.
Причем в находящимся рядом японском храме все более чем скромно.
Зато у тайцев все витиевато и затейливо. Отдельный и очень узнаваемый стиль.
Последним я зашел в китайский храм, который казалось стоял там для порядка. Китайцы должны быть везде.
Экскурсия закончилась. Я прокатился на ослорикше до гестхауса и решил сходить в интернет-кафе, чтобы написать посты в паблик.
Когда я увидел, что в интернет-кафе горит огонь, то вспомнил, что сегодня же Дивали — праздник огня и света, который очень широко отмечается по всей Индии.
В этот день принято зажигать свечи, лампочки и кидать прохожим под ноги петарды.
В Бодх-Гае Дивали праздновали скромно, но все-равно удалось с трудом заснуть под взрывы бомбочек за окном.
На следующее утро я поехал в Калькутту — индийский Санкт-Петербург. Она была столицей государства, а сейчас считается самым культурным городом Индии. Об этом в следующем рассказе.
