Отрываемся от лицезрения великолепного «глазастого» Дворца 55 окон (Дворец 55 резных окон Pachpanna Jhyale Durba. Ч.98), и, войдя под своды Золотых ворот (Замысловато украшенные Золотые ворота,ведущие во дворец.Ч97.), мы попадаем на территорию Королевского дворца, основанного в период правления короля Якша Маллы (1428—1482 гг.). Конечно, впоследствии он неоднократно перестраивался последующими королями, в особенности Бхупатиндра Маллой. Как и в старинных дворцах Катманду и Патана вход разрешён только в отдельные части Королевского Дворца. Я уже писала, что ранее дворец был знаменит девяносто девятью великолепными дворами-чоуками, из которых осталось только пять, как говорит Прован. Остальные были разрушены землетрясением 1934 года.

Замысловатые проходы между стен ведут посетителей во двор под названием «Садхашива Бхайраб Чоук» (Sadhashiva Bhairab Chowk). По дороге в этот двор можно увидеть за решетчатыми экранами два огромных, древних барабана, покрытых кожей слона. Это ритуальные военные барабаны, в которые нужно было бить, чтобы город проснулся в случае неожиданного нападения врагов. Их, без сомнения, носили слоны.

Судя по схеме, королевский дворец обладает четырьмя дворами – Mul Chowk (c храмом Таледжу), Malati (Jiswa) Chowk, Kumari (Eta) Chowk, Bhairava (Sadashiva) Chowk. Всего за Золотыми воротами туристам дозволено увидеть Мул Чоук, в котором расположен храм Таледжу, вход в сам храм Таледжу (доступен только для индусов), а также водоем для омовения Nag Pokhari.

После барабанов вы непременно остановитесь у богато украшенной резной двери из дерева, которую в свое время привезли из индийского Раджастана. Двери с двух сторон охраняют два традиционно одетых стражника, и, судя по многочисленным фото из интернета, здесь годами сидит одна и та же тетя для создания более красочного интерьера и фотографирования ее за какую-то денежку.


Мы бы, кончено, предпочли фото без нее, но куда ж деваться-то! Однако через несколько минут она встает со своего насиженного места, давая нам возможность сделать чудесный кадр.

Прован говорит, что в руках у этих хм… мужчин в платьях — масляные лампы. Мало этого, фигуры представляют короля Джитамитра Малла и его министра Чандрашехар Раджопадхая, и оба они сигнализируют о начале фестиваля Дашаин. Прислушиваемся к чужому гиду, и с усмешкой слышим, что это, с его точки зрения, фигуры короля и королевы. Вот, поди ж ты, разберись кто это?

Мы внимательно слушаем Прована, который говорит, что главный идол Taleju, размещенный в храме, состоит из одного куска чистого золота. Многое из того, что происходит внутри, держится в секрете священниками, которые происходят из касты Кармачарья. Строгие правила поддерживаются в отношении тех, кому разрешается входить внутрь храма, который был в значительной степени перестроен тем самым Джитамитра Малла, чью фигуру мы видим здесь, в середине семнадцатого века. Он, как говорят, пренебрегал делами своего царства, чтобы сосредоточиться на искусстве и поклонении. А увидеть внутри индусы могут 18 фигур божества Бхайрава, и выполнены они, говорят, великолепно.

Я уже упоминала, что долина Катманду славится своим архитектурным стилем невари, который уже давно используется коренным населением Непала в строительстве всего, от жилого дома до зданий монастырей вихара и до chaitya (чайтья, маленькая буддийская ступа, содержащая религиозные реликвии). Он отмечен впечатляющей кирпичной кладкой и деревянной резьбой, и это заслуга известного архитектора Арнико, влияние которого заметно по всей Азии. Однако вот все бы хорошо было в Непале, но удивляет повсеместный налет грязи на все их шедевры. Так и здесь запыленные двери и стражники выглядят очень неряшливо, и так хочется, чтобы их отмыли и очистили. Напоминаю, что мы были в стране еще ДО землетрясения 2015 года, представляю, какой слой частиц разрушенных сооружений упал на всю эту красоту дополнительно!

К сожалению, иностранные гости не допускаются в Taleju Чоук и Кумари Чоук (со своей живой богиней Кумари, как и в Дурбаре Катманду — Дом Живой Богини Кумари. Дворец или тюрьма? Ч.11), которые, как говорят, содержат некоторые из наиболее важных произведений искусства в долине. Вот немногое из того, что запомнилось из рассказов Прована: строительство Mu1 Чоук восходит к тринадцатому веку, и он был предметом многих пожертвований различных монархов Бхактапура, но особенно Бупатиндра Малла.

Попетляв по узким проходам, мы следуем к Taleju Temple и входим в Мул Чоук (1324 г.), где уже много народу, при этом большинство из толпы – это индуисты.

И уже на подходе к храму, еще до поворота к нему, неожиданно видим явные следы крови, а повернув налево к каменным ступеням входа в храм, видим и источник этой крови – это жертвенные бычки с отрубленными головами.

Слышим ор, и видим, что это охранник яростно пресекает попытку иностранца сделать фотографию, причем только снаружи. Вход для европейцев в храм Таледжу строго закрыт, не знаю всегда ли, или только в этот день фестиваля. Тем не менее, это сцена массовых жертв бычков во время ежегодного фестиваля Дашаин, привлекает сюда массу индусов и туристов тоже.

В отличие от двух других площадей Дурбар, храм Таледжу в Бхактапуре не впечатляет внешне, зато святилище одного из этажей обладает богатым орнаментом.

Все интернет-посты дают совет, что если встать в дверях храма, то можно увидеть некоторые позолоченные изображения из меди, находящиеся внутри самого священного храма в Бхактапуре, построенного в 1553 году. Заодно и полюбоваться 11-ю навершиями-шпилями и сползающими с ребристой крыши змеями.

Это все, что позволено иностранцам-не индусам, поэтому мы готовы к тому, чтобы только посмотреть, ведь мы уже привычны к этому после Бутана. Но сегодня не тот случай. Явственно одно – здесь при входе ор усиливается, хотя иностранцы, и мы в том числе, даже и не пытаемся туда прорваться, просто заглядываем внутрь. И то с нижней ступени, потому что совершенно невозможно представить, что нужно снять обувь и босыми ногами стоять в дверях. Никакая фотография, стоя в луже крови, не стоит того! Мы изловчаемся подглядывать внутрь с нижней ступеньки. Господи, а там везде валяются окровавленные туши бычков без голов. Весь двор в крови, на виду валяются внутренности бычков, тянутся кишки. Индусы благоговейно снимают обувь и идут вовнутрь, голыми ногами шлепая по крови и кишкам. Детей тоже ведут туда, но все же (видимо, из-за стоящего там резкого запах), быстро выходят обратно. Я уважаю чужие традиции и понимаю, что со своим самоваром в чужой монастырь лезть не надо, но на меня все это «праздничное действо» повеяло каким-то ужасом…

Прован комментирует, что сегодняшний «фестиваль проводится в ознаменования свержения короля демонов индуистской богиней Дурга, что знаменует победу добра над злом. Во всех храмах в ходе фестиваля в жертву приносят животных. Во время этого фестиваля чтят победу над демоном Раваной, которую одержал Рама, и поражение демона Махисасура, который пришел на землю в облике водяного быка, и которого победила богиня Дурга».

Я еще буду писать об этом, когда мы покинем эту «красоту», а пока единственное, что нам здесь запомнилось приятного – это входные двери с резным деревянным орнаментом изысканной красоты. Пошарившись в интернете, мне удалось найти пару фотографий, уж и не знаю, как сделанных, и я не могу с уверенностью сказать, сделаны ли две из них реально в Талежу темпл.

Когда я сегодня шла по внутренним дворикам Королевского дворца вместе с гугл-картой, то обратила внимание на первый дворик после Золотых ворот. Здесь сейчас хранится множество каменных изображений божеств, которые были повреждены в результате землетрясения 2015 года. Сотрудники службы безопасности из числа непальской полиции и армии обеспечивают их сохранность. Они драгоценны, отражая богатую историю страны, и вот почему их складировали здесь под присмотр, от греха подальше.

Поврежденный в результате землетрясения, но не разрушенный, храм Таледжу и сегодня является одним из самых священных храмов в Бхактапуре. Несмотря на то, что индустрия туризма сильно пострадала от землетрясения, и город Бхактапур столкнулся с уменьшением числа туристов, здесь по-прежнему строго запрещено фотографирование и запрещен доступ внутрь для не-индусов. Если бы не Дашаин с его кровавыми жертвами, то через двери храма Таледжу мы могли бы увидеть массив изысканной резьбы, некоторые части из которой, как говорят, были сделаны самим королем Bhupatindra, и это чудо поражает индуистских посетителей настолько, что заставляет их забыть другие произведения искусства в долине Катманду. Оказалось, что заставивший нас содрогнуться традиционный ритуал жертвоприношения, позволяет иностранцам пройти в Bhairav Чоук, открытый только во время этого ежегодного фестиваля.

Интересно, что богини Таледжу не было в общем пантеоне индуистских божеств, она «прибыла» в долину Катманду в четырнадцатом веке в качестве богини индийских королей. Считается также, что в храме Бхактапур Таледжу находится оригинальная янтра (символическая форма богини), привезенная сюда князем-беженцем Джагат Сингхом (Jagatsimha), сыном Девал Деви (раджпутской принцессы) и Харисимхи (королем султаната в Дели). Говорят, что янтра содержит все силы и энергию этой богини. В 1324 году индийский король Харисимха бежал в горы, чтобы спастись, но умер в местечке под названием Тинпатан по пути в долину Непала. Его жена Девал Деви и сын Джагат Сингх смогли добраться до Бхактапура, где позже построили дворец, и назвали его Тантуним Дурбар и получили там убежище в качестве беженцев. Они основали свое династическое божество «Таледжу», которое они принесли сюда, в Бхактапур Дурбар. Девал Деви оказалась очень прозорливой женщиной, она внимательно следила за королевской семьей Малла и своевременно женила своего сына на вдовствующей дочери умершего короля Рудра Малла.

Позже, когда власть династии Малла усилилась, короли не стали нарушать древние традиции своей индийской родни, существовавшей в долине Катманду и приняли их. Они стали делать пожертвования храмам, приняли существующие ритуалы и практики невари, но богиня Таледжу всегда оставалась как бы вне пантеона. Она была тайной сущностью и личным хранителем королей Малла и секретом их власти. На смертном одре король Малла передавал мантру богини Таледжу своему наследнику, тем самым вручая ему эстафету власти Богини.

Ходят легенды, что Богиня всегда была очень довольна королями Малла. Она появлялась в мечтах королей и играла с ними в шахматы, давая им здравые советы по управлению своим королевством. Во время одной из таких шахматных игр одному королю Малла (который также был любимым протеже Таледжу) в голову пришли похотливые мысли о Богине. Это вызвало гнев Taleju, и она решила покинуть королевство. Король, понимая свою ужасную ошибку, умолял Богиню Таледжу Бхавани простить его, и она решила вернуться, но провозгласила, что с тех пор она предстанет перед царем только в форме девственной молодой девушки. Так появилась Кумари или живая богиня Непала (Дом Живой Богини Кумари. Дворец или тюрьма? Ч.11).

Можно верить, или нет в святость этого храма, но он остался практически нетронутым во время землетрясения 2015 года, и все святыни внутри остались целы. Божественное вмешательство, не так ли? Сегодня богиня Таледжу остается культовой богиней, и непальцы яростно почитают, уважают и защищают свою Таледжу. Отдать должное, внутри храма Таледжу имеется множество святынь, а также фрески на стенах, которые мы, не-индусы, увы, увидеть не удостоены!.

И мы видим и, мне кажется, даже всем телом ощущаем эту безграничную любовь к Богине, в честь которой они приносят свои кровавые жертвы и ходят голыми ногами по ручьям крови. Ужас этого кровавого действа и запах скотобойни настолько нестерпим, что мы пытаемся скорее убежать обратно отсюда, но нас успевает перехватить Прован и ведет нас еще дальше, вглубь — Змеиный бассейн Naga Pokhari для королей и богини. Ч.100

Продолжение следует...