Предыдущая глава - Каникулы с бедуинами (иорданская осень 2008)

Простите, мадам, у нас Рамадан Эту фразу в течение двух недель путешествия слышала каждый раз, когда мне хотелось есть. Кафе и рестораны до вечера закрыты, а, если и открыты, то продается там только кофе и вода. Исключение – пятизвездочные отели: они живут по законам туризма.

Во время Священного месяца Рамадан (а в 2008 он начался 1 сентября) мусульмане соблюдают пост. От восхода солнца и до захода – примерно часов до семи - они не едят, не пьют даже воду (алкоголь в это время запрещен вообще – его просто нет в продаже), не курят, не занимаются сексом.
На туристов пост не распространяется. Можно купить что-нибудь съестное в магазине, но есть это желательно где-нибудь в укромном месте – чтобы не раздражать местных жителей.

Купила как-то в Мадабе горяченькие восточные сладости и размышляю, где же их есть. «А ты спрячься за прилавок, - предлагает продавец, и ешь – тебе можно, ты туристка». «Но ведь ты будешь неловко себя чувствовать?» - интересуюсь у парня. Он утвердительно кивает. Так и бродила целый день с этими сладостями по городу.

А в Акабе спрашиваю у портье гостиницы: «А где можно пива попить?» «Мадам, если у вас с этим проблемы, поищите лучше другую гостиницу», - вежливо отвечает араб. Нет, проблем нет, но в 40-градусную жару организм иногда просит бокальчик холодного пива…

Кроме туристов, есть во время Рамадана могут маленькие дети и старики, беременные женщины и больные люди. Но не поститься главное в Священный месяц, а делать добрые дела и не делать злые.

Арак из-под полы К семи вечера жизнь на улицах – будь-то в большом городе или маленькой деревушке – замирает. Все собираются за домашним столом. А на нем – все, что Аллах послал в этот день: лепешки, которые здесь едят вместо хлеба, начинка к лепешкам, приготовленная из перетертых бобов гороха с добавлением чеснока и лимонного сока, блинчики, традиционно подаваемые во время Рамадана – с начинкой из орехов и сыра, которые жарят прямо на улице, лимонные, апельсиновые или гранатовые напитки и еще множество всяких местных вкусностей и сладостей.

Магазины почти все к этому времени уже закрыты. Продавцы либо мчатся домой, либо трапезничают за столиками прямо перед входом в свою лавку. Для бедных граждан устраиваются бесплатные угощения в огромных шатрах. Одинокий путник устраивает себе угощение сам.

Усаживаюсь в симпатичном ресторанчике с видом на главную площадь Аммана Hashemite Square, попиваю чай с мятой, ожидаю, когда принесут мансаф. Заказав впервые это традиционное арабское блюдо из ягненка, риса и соуса, похожего на нашу простоквашу, не предполагаю, что порции здесь настолько велики. Это просто огромные порции. Спрашиваю об этом директора ресторана, на что он, улыбнувшись, отвечает: «У нас так принято. Вы можете взять и половину порции, но платить будете, как за всю». В этот момент я думаю о голодающих детях Африки.
Иорданцы запивают еду либо сладким чаем с мятой, либо безалкогольными холодными напитками. Мне больше нравится арабский кофе с кардамоном.

50-тиградусный арак – традиционную арабскую виноградную водку с добавлением аниса, - в местных ресторанах и магазинах во время Рамадана не продают. Эксперимента ради мне удается купить арак в магазине: из-под полы, но через кассовый аппарат.

Часов после восьми городские улицы вновь оживают. Становится шумно и весело. Люди семьями или компаниями идут в рестораны. Пьют кофе, курят наргиле (кальян), играют в нарды, смотрят телевизор. Эти гуляния продолжаются допоздна. В четверг могут затянуться и до рассвета. Пятница в Иордании – выходной.

Король и его подданные Мне показалось, что своих королей иорданцы любят. И короля Хусейна, правившего 47 лет и умершего 9 лет назад, и его сына – нынешнего короля Абдаллу II. Сознаюсь, за 2 недели путешествия по Иорданскому Хашимитскому Королевству я тоже с ними сроднилась.

На улицах с плакатов на меня доброжелательно смотрит вся королевская семья: папа, мама, маленькие принцы и принцессы. У короля с королевой – четверо детей. Королева Иордании Рания – красавица и очень элегантна.
На многих плакатах и вышитых портретах – король Хусейн. Иорданцы вспоминают, что именно благодаря ему в начале 90-х годов между Иорданией и Израилем был подписан мирный договор. И состояние войны, в котором почти полвека находились две страны, закончилось.

Королевские подданные любят рассказывать разные байки про своих королей. Переоделся как-то король в одежды бедуина и пришел в одну городскую лечебницу. Ничто не скрылось от глаз короля – все заметил, да еще на камеру снял. На следующий день пришел король уже в королевском одеянии. С видеоматериалом. «У нас все хорошо», - рапортовали больничные служащие. «Не совсем хорошо», - укорительно сказал король и показала видео. Пригорюнились больничные начальники, головы опустили. С тех пор в больнице той – порядок.

А в другой раз переоделся король водителем автобуса. На стоянках с заправщиками поговорил – их проблемы узнал. С пассажирами пообщался – и об их бедах дознался. А потом переоделся в свое, королевское, да порядок навел там, где его не хватало.

Говорят, может король и просто так, без всяких официальных предупреждений навестить бедного гражданина, живущего где-то в пустыне. Посмотрит, как тот живет, чем занимается. А после таких посещений появляются по всей стране поселки, построенные государством для бедных людей. Таких поселков я видела много.

Или еще одна история. Решил король, что стране туристы нужны. И вместе с оператором фильм об Иордании снял. Сам написал сценарий, сам выбирал интересные места, сам снимался среди достопримечательностей. Фильм этот показали по миру, записали на кассеты и продают теперь в магазинах.

Пожаловалась как-то одному бедуину на некоторые пробелы в их туристической отрасли, которые ощутила на себе. «Да, не все у нас пока получается, - сознался он, - но дай нам время». «Сколько?» - полюбопытствовала я. «Лет 15», - ответил иорданец.

P.S. Увы, по нелепой случайности все фотографии Петры с ее магическими полутонами, пустыни Вади Рам с ее поющими песками, Красного и Мертвого морей с их подводным и надводным миром были стерты. Они остались лишь в моей памяти. Там же и фотографии бедуинов, которые поили меня чаем с мятой, играли грустные мелодии, показывали под водой кораллы, возили по пустыне на джипе, рисовали на песке арабскую вязь…«Значит, так Аллаху было угодно, - сделал вывод один бедуин, - значит, ты должна сюда вернуться…»

P.P.S. Прошло два месяца, как я вернулась из другого мира на родную землю. Но до сих пор я вспоминаю пустыню, заглядываю в Коран, слушаю арабскую музыку и ожидаю, когда над городом разнесется «Аллах Акбар»…