Первой вещью, серьезно нас поразившей, был памятник Марксу и Энгельсу, сохранившийся в лучшем виде прямо в центре города. Фигуры внушают почтение - два человеческих роста в них будет. Составив отцам-основателям компанию в стиле "третьим будешь?", мы продолжили поход через мост над Шпрее (запомнив на будущее покататься по реке на теплоходике) и вскоре оказались на площади между Старым музеем и немецким историческим музеем. Тут погода в очередной раз преподнесла нам сюрприз в виде дождя. Пришлось срочно спасаться бегством, куда глаза глядят.
Глядели они в сторону массивной постройки с просторными галереями. Здание, под сводами которого мы нашли убежище, оказалось Берлинским кафедральным собором, едва ли не крупнейшим протестантским религиозным сооружением Германии. Построенный в период с 1893 по 1905 годы храм в годы войны жестоко пострадал, и только в 1993 году вновь обрел приличествующий облик. Внутри находятся 95 саркофагов прусских королей из династии Гогенцоллернов, чьи деяния нас лично никогда не вдохновляли, так что изучать место их последнего приюта мы не стали, предпочтя поспешить на прибывший весьма кстати автобус сотого маршрута. "Сотка", наверное, наиболее популярна среди туристов, потому что курсирует между Alexanderplatz и Zoologischer Garten, а также благодаря своему устройству в два этажа. Между прочим, в справочнике "Ле Пти Фюте" я вычитал, будто по Берлину двухэтажные автобусы используются лишь на одной линии - не верьте этому! Сто девятый, к примеру, маршрут тоже укомплектован "даблдеккерами" в лучшем виде.
Второй этаж давал великолепный обзор, да только вот смотреть было особенного нечего: после того как мы свернули с Унтер-ден-Линден возле Бранденбургских ворот и миновали рейхстаг, по сторонам видны были в основном деревья. Исключением стал белоснежный дворец Бельвью (Bellevue), служащий, если верить путеводителям, резиденцией немецкого президента.
Добравшись таким манером до кольца, мы решили вернуться на исходную позицию и, поскольку дождь кончился, продолжить неторопливое гуляние, для чего перешли на другую сторону Hardennbergplatz и снова сели в "сотку". Автобус послушно довез нас до Рейхстага, где матушка категорически объявила, что желает подняться на купол, как это сделали в свое время наши солдаты.
Купол нынче, увы, не тот, что был прежде и привычен глазу по фотографиям военных лет. Норман Фостер, как выражаются обычно, модный архитектор, одарил Берлин гигантской несуразной нахлобучкой, на мой взгляд, справедливо называемой местными жителями "яйцом". Попасть на крышу бундеспарламента можно после тщательного досмотра и под контролем охранников. Я думаю, существует возможность войти и в собственно здание рейхстага, учитывая, что при нас внутрь запустили группу немецких школьников, видимо, познакомиться с немецким парламентаризмом. Поступить аналогично было бы очень неплохо, особенно если учитывать, что где-то в недрах здания должны сохраниться надписи, сделанные советскими воинами. Большую их часть во время реставрации уничтожили, обещав некоторые фрагменты сохранить - и где они? как их увидеть? Похоже, немецкие власти взяли курс на затушевывание памяти о войне.
Такой подход мне крайне не понравился, равно как и подборка исторических фотографий, выставлявших русских негодяями, угнетавшими мирные народы - ее мы увидели уже наверху, после того, как провели в очереди примерно час, периодически посменно отлучаясь снимать окрестности. Тенденция по умалчиванию отдельных страниц прошлого была мне знакома еще с Венгрии, где экспозиция исторического музея доходила до начала XX века, а потом сразу перепрыгивала на события 1956 года и заканчивалась свержением коммунистического режима, ненавязчиво минуя участие Венгрии в двух Мировых войнах, и ее тесные связи с фашистской Германией. Так и тут: время в 1933 году как бы остановилось и снова двинулось в путь после постройки Берлинской стены.
Под самую крышу купола взбираться надо по витому пандусу; оказавшись в его конце, попадаешь в плотную толпу туристов, так что фотографии окрестностей я бы рекомендовал сделать по ходу подъема. Мы и так и этак пытались заполучить хоть пару снимков без чьих-нибудь спин, потом отчаялись, и практически все кадры сняли во время спуска.
Выбравшись наружу, мы обогнули здание и обнаружили полосу, напоминающую о существовавшем некогда водоразделе между двумя лагерями. Рассматривая на карте схему границы между Западным и Восточным секторами города, мы удивились, обнаружив, что Рейхстаг находился вне ГДР, но линия оставленная на асфальте в месте, где проходила стена, не давала усомниться в правильности этого факта. Следуя вдоль нее, мы попали к Бранденбургским воротам, построенным в 1788-1791 годах вроде бы с целью отобразить растущую мощь Прусского королевства. Ворота, признаться, мне совсем не глянулись - какие-то они маленькие, да к тому же теряются на фоне окружающих зданий, стоящих к ним впритык. То ли дело Триумфальная арка в Париже или Московские ворота Санкт-Петербурга, расположенные на просторе и выигрывающие за счет этого в мощи и величии. А здесь выходит какая-то невнятица...
Вокруг ворот толкался туристический люд со всего света, пытаясь поместить объем в объективы, но сделать это мало кому удалось, потому что в Германии полным ходом шла подготовка к чемпионату мира по футболу, и место, откуда удобнее всего было "схватить" кадр, занял громадный футбольный мяч.
Прогулявшись по сувенирным лавкам, мы попытались выбрать себе что-нибудь из сувениров, но ничего лучше аляповатых моделей только что виденных нами достопримечательностей не нашли; самой интересной памятью могли бы быть кусочки Берлинской стены, если бы они были настоящими. Среди остальных "меморий" о бетонном чудовище выделялись изобильно представленные повсюду фотографии с гэдээровским полицейским, удирающим из своей страны на Запад.
По распорядку дня нам полагалось вернуться в отель, передохнуть, а потом ближе к вечеру отправиться на Музейный остров и гулять там до заката, после чего лицезреть столицу Германии в огнях подсветки. Первый пункт программы был выполнен с блеском, чего нельзя сказать об остальных - оказавшись в отеле, мы как-то разленились: кончалась как-никак вторая неделя путешествия, и хотя мы все это время пребывали в относительно комфортных условиях, усталость накопилась. Интересно, как чувствуют себя люди, проводящие целые дни и даже ночи в тесноте автобуса ради пары часов беготни толпой в промежутке между переездами? Об этом даже думать не хотелось, а хотелось банально спать, но мы старательно врали сами себе, будто мы только вещи распакуем, да чуток передохнем. Как пришли, как расположились в комнате с окнами во всю стену, как включили кондиционер, как залезли в сверкающую ванную комнату, так и лишились всяких сил. Матушка, закончив хлопотать, задремала, а я подводил итоги поездки, поглядывая вполглаза за новостями со спутниковых каналов. Ближе к вечеру по одной из немецких программ стали показывать бессоновское "Такси"... на немецком языке - вот была потеха! Удивительно нескладно выглядят быстрая французская артикуляция и порывистые жесты в звуковом сопровождении бошевского рыканья - просто обхохочешься!
