Вот как люди могут принимать гостей: одни закатывают пир на весь мир, вино льётся рекой, танцы, тосты, жизнь бьёт ключом; другие выставляют напоказ всё самое ценное и дорогое, заставляют почувствовать себя мелким и незначительным, при этом кормят тем, что лежит в холодильнике уже недельку где-то; третьи будут просто терпеть тебя, потому что так надо или того требуют нормы приличия. Но сербы... Это даже не как побывать в гостях. Это просто зайти после работы к другу, поговорить, выпить, посмотреть фотоальбомы и обязательно договориться встретиться ещё. Вот именно такое ощущение у меня было, когда я вернулся из Сербии. Как будто побывал в гостях у давнего друга, с которым ты знаком уже кучу времени, но как-то не удавалось заглянуть на огонёк.
Согласно фильму "Бриллиантовая рука", любой город можно назвать городом контрастов. И Белград полностью соответствует этому. Да, в Белграде мало вылизанных до блеска улочек. Чем дальше от центра города, тем прозаичнее пейзаж, очевиднее бесхозяйственность и ярче контраст более-менее ухоженного центра и городских окраин.

Но когда вы приходите к другу в гости, то вы можете увидеть где-то облупившуюся краску, отклеившиеся обои, пыль, к примеру, под кроватью. Вряд ли, если вы дружите 100 лет, эти мелочи изменят ваше отношения к человеку. Так и с Сербией. Это страна, имидж которой создают люди, а не финансы и архитектура. Именно люди это кровь страны, и стоит поехать уже хотя бы затем, чтобы познакомиться с тем, кто относится к тебе с глубокой симпатией.

И это чувствуется Когда местные слышат русскую речь, они тебе улыбаются, не воспринимая как туриста, а как друга. Если учесть, что раньше в Европе туристов из СССР воспринимают как денежных мешков (уже изрядно оскудевших), то искренность, доброта и интерес дорогого стоят.

С Сербией у русских всегда были особые отношения. Так уж сложилось, что эта нация навсегда сохранила особо тёплое отношение к русским. Тут причины и в благодарности за освобождение страны в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и за поддержку в 1914 году. Тогда Российская империя поддержала Сербию, когда Австро-Венгрия объявила ей войну. Россия так оказалась втянута в Первую мировую войну, что стало началом её конца. Даже флаг Сербии это флаг России, только перевёрнутый вверх ногами и с гербом страны. Тоже орлом.

История страны была очень непростой. После Второй мировой войны Сербия была частью Югославии, самой капиталистической из всех социалистических стран. Югославы жили очень хорошо, был разрешён свободный выезд в страны Европы как в целях туризма, так и трудовых мигрантов. При этом не было массового бегства из страны, как в ГДР. Но хорошее не длится долго. Распад Югославии был кровавым. Страна была отброшена на десятилетие назад в ходе гражданской войны и санкций. А бомбардировки 1999 года из-за конфликта в Косово добили страну. Но... Можно разбомбить страну, но не уничтожить дух её народа.
Как я говорил, Белград город контрастный. И контраст порой очень резкий. На одной из центральных улиц расположено вот это здание. Тут размещалось военное ведомство Югославии.

Его состояние и вид это результат бомбардировок Югославии в 1999 году авиацией НАТО. Долгое время его хотели снести, но многие высказывались за то, чтобы сохранить его как напоминание о той войне и как памятник об ужасах всех войн. Стоит сказать, что те бомбардировки затрагивали не только военные объекты. Погибли несколько тысяч ни в чём не повинных гражданских.

Однако Сербам не привыкать восстанавливать свою страну и свою столицу. И это роднит белорусов с сербами. Белград, разрушали полностью в ходе войн и восстанавливали после них около 50 раз. Минск тоже не один десяток раз разрушался и восстанавливался.
Сербы сохранили оптимизм, учатся радоваться малому и изо всех сил стараются не вспоминать сложные и противоречивые 90-е годы.

Осмотр страны следует начинать с её столицы — Белграда. Сюда из Минска летает самолёт Минск-Будапешт-Белград. Кто летит до Будапешта, выходят там, кто летит дальше — сидят в самолёте. Итого, никаких виз и ваш ожидает гостеприимная столица бывшей Югославии.
Архитектура Белграда столь же разнообразна, как и история страны в целом. В отличие, к примеру, от Праги или Санкт-Петербурга, в Белграде нет единого архитектурного стиля. Каждая эпоха оставила в облике города след своего доминирующего архитектурного стиля.
Если осматривать исторический центр Белграда, то здание Скупщины — парламента Сербии — ярко выделяется на фоне окружающих зданий.

Выглядит очень эффектно и днём и ночью. В отличие от многих парламентов, сюда пускают туристов, когда не идут важные заседания депутатов. Можно спокойно фотографировать и внутри и снаружи, а никто тебе и слова не скажет. Согласитесь, многое говорит об открытости страны. Внутри здания очень красиво.

Значительная часть Белграда была разрушена в годы Второй мировой воны. Многие районы перестраивалась уже в эпоху социализма. Однако, в отличие от нашей плановой безликой панельной застройки, здесь можно говорить именно о наличии архитектурного стиля.

В центре города многие улицы пешеходные. Самая популярная — улица Князя Михаила. На них десятки кафе с летними террасами. Хотя я был в Сербии в ноябре, террасы работали. Здесь были обогреватели, чтобы посетители не мёрзли. Заботливо)

Кафе в Белграде это отдельная тема. Её нужно развернуть. В отличие от Минска и многих городов России, здесь многие кафе с историей, работают десятилетиями и многие сотрудники тоже. Чувствуешь себя немножко завсегдатаем Лондонского аристократического клуба, когда к тебе в обычном уличном кафе подходит пожилой официант во фраке, а услышав от тебя русскую речь, непременно разговориться, будет улыбаться как самому близкому другу и ни за что не возьмёт чаевых. Кроме того, заговорив по-русски, можете рассчитывать на комплимент от шеф-повара.

У набережной Дуная пришвартованы много барж и того, что некогда было прогулочным теплоходом. Теперь на них организованы кафе и рестораны, что весьма популярны у туристов и самих белградцев.

Сербия всегда находилась на перепутье, частично тяготея то к Европе, то к России. У сербов даже два алфавита, — латинские буквы и кириллица. Из-за этого есть две независимых формы написания, и обеими сербы владеют. Вот, к примеру, почта по-сербски пишется так же, как и по-белорусски — "Пошта".

А соседствующие вывески в Белграде часто написаны на кириллице и латинице.

Если вы уже походили по историческому центру, поглазели на вывески и поели в кафе на Дунае, самое время окунуться в сербскую историю. Менялись эпохи, правители, перестраивался город, но одна изюминка неизменно была важной частью города. Это крепость Калемегдан. Название турецкое, ибо турки долгое время были хозяевами Балкан. Когда говорят, гуляя по каким-то древним местам, что там оживает история, то в данном случае это истинная правда.

Разместившись на высоком берегу Дуная у впадения в него реки Савы, крепость Калемегдан была свидетелем битв, революций, оккупации. На этом месте стояла ещё римская крепость (её белые руины, когда сюда пришли славяне, дали название всему поселению — "белый город", — Белград. Крепость перестраивалась многократно и до наших дней дошла в хорошем состоянии. Когда прикладываешь руку к камням, полёт фантазии может унести тебя хоть на 100, хоть на 1000 лет назад. Когда представляешь, сколько поколений белградцев ходили по этим камням, защищали их от врагов... Уже нет и тех защитников, и внуков их, и правнуков, а эта крепость стоит, как памятник мужеству и стойкости тех людей, что строили, перестраивали, защищали и восстанавливали эти стены.

Обязательно посетите эту крепость, с неё открываются живописнейшие виды на Дунай. Если бы камни могли говорить, то здесь, наверное, нужно было сидеть неделю, чтобы всё выслушать.

Стоит сказать, что Белград достаточно безопасный город. Здесь нет большого количества полицейских, но ты чувствуешь себя в безопасности. Поэтому гулять по Калемегдану ночью особое удовольствие.

В Калемегдане есть исторический музей. Для не любителей скучных музеев там установлены десятки единиц боевой техники: танки, пушки, грузовики, которые не оставят равнодушными представителей сильной половины человечества.

Тут есть английские танки, стоявшие на вооружении югославской королевской армии до Второй мировой войны, трофейная немецкая бронетехника, артиллерийские орудия всех калибров и стран.

Ну и обещанный живописный вид на Дунай. Те, кто видел Дунай в Вене и Будапеште, знают. что Дунай отнюдь не голубой. Эту романтичную фразу "голубой Дунай" приписывают Штраусу, который как-то сказал, что "после бокала вина я вижу Дунай голубым, а после бутылки — любого цвета". Но в Белграде он выглядит куда чище и "голубее".

На последней фотографии статуя мужчины на высокой колонне. Называется "Победник" ("Победитель" по-русски). Поставлен в 1928 году как дань памяти военным успехам Сербии. Так как "Победитель" голенький, то высокоморальная общественность начала роптать. Женщины были как бы за установку, но вот публично активно выступали против установки на высоком холме голого мужика со всеми атрибутами. Тогда предложили просто повернуть его к Дунаю передом, к моралистам задом.

Район Земун

Помните про контраст центра и городских окраин? Самое время оценить последние, ведь самое интересное всегда спрятано от любопытных глаз. За самым интересным следует пройти к городским окраинам. Белград это как Эрмитаж: можно ходить по нему долго, а всего так и не увидеть. Есть целый район Белграда, куда туристы доходят редко. называется он Земун. От центра города туда можно доехать на автобусах, а можно пройтись несколько километров по набережной Дуная. Второй вариант стоит, чтобы быть выбранным, так как усталость и боль в ногах компенсируются шикарными видами и красотами, а кроме того сэкономленными деньгами на проезд, ибо цены на общественный транспорт тут европейского уровня.
Дунай овеян романтикой. Любой город, который стоит на этой реке, многое получает от этого. Прогуляться вдоль Дуная это незабываемое романтическое воспоминание.

И вот пару километров спустя доходишь до района Земун. Узкие мощёные улочки и невысокие домики создают особую атмосферу. Шумные улицы далеко, здесь очень тихо и спокойно. Здесь свой колорит, своя романтика и свой ритм жизни. Как будто ты уже не в городе-миллионнике (а в Белграде 1,2 млн человек), а в совершенно другом городе. Раньше это и был отдельный город, относительно недавно его присоединили к Белграду.

Теперь понимаешь, почему белградцы так любят этот район. Это укрытие, убежище от суеты, шума и ритма жизни. Пару км от центра города — и ты в другом мире, где жизнь замедляется настолько, что видишь в разы больше красоты, в разы больше чувствуешь и понимаешь. Порой стоит остановиться.
Мне рекомендовали холм Гардош как самое романтическое место Земуна. На том холме стоит башня 1000-летия.
Историческая справка. До конца Первой мировой войны существовала Австро-Венгерская империя. Венгрия долгое время была независимой могущественной страной. Уже будучи в союзе с Австрией в конце 19 века венгры построили 4 башни в местах, которые были самой северной, южной, западной и восточной точками Венгерского королевства по случаю тысячелетия самой Венгрии. Здесь была самая южная точка. И вот из тех башен сохранились лишь две. Это одна из них.

Башня рядом со смотровой площадкой на холме Гардош, с которой открываются виды на Дунай и район Земун с высоты.

Казалось бы, маленький Белград, но сколько интересного он может показать и рассказать. Неоднократно становясь эпицентром столкновений интересов могущественных держав, город горел и опустошался, восстанавливался и процветал. Он был столицей Сербского королевства, Югославии, малой Югославии в составе лишь Сербии и Черногории до 2006 года, а затем просто столицей Сербии, маленькой, далёкой, но столь близкой нам по духу и истории страны, где люди умеют искренне радоваться совсем малому.