«Белый город», названный так из-за цвета камня, из которого был построен, упоминался папой римским в письме князю Владимиру-Михаилу как Белград вместо Сингидунума еще в 878 году. За историю, насчитывающую более 2 тысячелетий, кого здесь только не было. После славян, заселивших окрестности в VI веке, город с 1521 по 1878 с некоторыми перерывами был частью Османской империи.
Обретя, наконец, независимость в 1878, Белград стал столицей Сербии. Правда, с 1945 по 1991 он побывал столицей социалистической Югославии, а с 2006 снова вернул себе статус экономической и культурной столицы Сербии.

Белград, с которого и началось наше путешествие по Балканам, можно назвать атмосферным городом с напластованием историй и переплетением архитектурных стилей. Почти каждая эпоха внесла в колорит харизматичной сербской столицы свой заметный отпечаток, будь то дома с красивыми фасадами (многие из которых, со слов Петера, нашего гида по Сербии, построены по проектам русских архитекторов), памятники, проспекты, улицы и скверы.

Этнические и религиозные соображения, ввергшие Югославию в войну, обернулись таким кровопролитием, каких Европа после II Мировой не знала. И памятники, подобно этому, встречаются довольно часто.

Но даже, несмотря на то, что Сербию называют «пороховой бочкой Европы», и что следы от вооруженных конфликтов, терзавших бывшую Югославию с 1991 по 2001 (не говоря уж про гражданскую войну 2015-2017) и разваливших страну на 5 самостоятельных государств, все еще не зарубцевались окончательно, и фасады домов или руины напоминают о тех событиях, Белград оживает, строится и хорошеет.

И туристам в Белграде есть что посмотреть. Уцелевшие старинные здания соседствуют с новыми (с чуть забавными названиями),

мрачность монотонно серых построек постепенно вытесняют краски из цветной палитры, вокруг современных сооружений из стекла и бетона зеленеют газоны, у фонтанов отдыхают горожане,


в общем, контраст старого и нового повсюду.

И Стари-Град, как называют старую историческую часть города, и Нови-Град имеют свои достопримечательности.

Проезжали «Дом цветов», который представляет собой скорее мавзолей Иосипа Броз Тито, чем сад. И кладбище русским воинам, где покоятся советские солдаты и офицеры, павшие за освобождение Белграда в 1944-м от войск Вермахта, оккупировавших город. Сюда перенесен и Монумент советским воинам, ранее существовавший на площади Республики.

Площадь Республики в центре столицы появилась в 1866 году, когда были снесены Стамбульские ворота, расположенные между построенными здесь позднее Национальным театром и памятником князю Михаилу Обреновичу III (теперь ставшие украшением площади).
Памятник с конной статуей создан в 1882 и за сто с лишним лет уже изрядно позеленел, на его постаменте выгравированы названия городов, освобожденные от турков и включенные князем в состав Сербии.

А здание, где до 2006 года еще заседало правительство Югославии, сегодня занимает Парламент Сербии. Монументальный дворец, в разработке проекта которого участвовал главный архитектор Ялты и автор проекта Ливадийского дворца Николай Петрович Краснов, построен в 1936 году.
В культурном облике сербской столицы здание очень значимо, поэтому его непременно показывают гостям города. Днем мы мимо него проезжали, а вечером после ужина в Скадарлии проходили.

После автобусной экскурсии пошли знакомиться с городом пешком. И начали с храма св. Саввы.

Хотя из-за масштабности его вполне можно было назвать кафедральным собором, но все же это храм. Тем более что он не является резиденцией патриарха Белграда, и собором в духовном смысле тоже (поэтому фотографировать можно!). Он существует на пожертвования.


Возвышается храм на площади 91х81 метр. А размеры 90-метрового сооружения с 4 башенками вокруг главного купола (элемент средневекового стиля в Сербии), позолоченными крестами и колокольнями действительно впечатляют.

Его начали строить в 1894 году на том месте, где османский воевода Синан-паша повелел сжечь мощи святого, первого архиепископа Сербии. Но фактически возведение храма после долгих проволочек развернулось в 1935. За основу взят византийский стиль эпохи правления императора Юстиниана I, а образчиком его стал Софийский собор в Константинополе. Из-за войны дело снова остановилось, лишь в 1986 строительство вновь было возобновлено. Патриарх Московский Алексий II отслужил вместе с Патриархом Сербским Павлом 20.04.1999 службу, и в 2004 еще незаконченный православный храм открыли для посещений.

В нем до сих пор продолжается реконструкция, но крипту посмотреть можно.








Для большинства сербов имя Николы Тесла не пустой звук. Память об ученом, внесшим неоценимый вклад в современную науку, увековечена еще в 1952 году по решению правительства. Целое здание выделено под музей с моделями изобретений, фотографиями, трудами и личными вещами ученого. Один из памятников Николе Тесла недалеко от храма св. Саввы.

В число достопримечательностей любого города культовые сооружения входят обязательно, и туристам их показывают, пожалуй, в первую очередь. Еще один величественный храм в сербско-византийском стиле находится недалеко от здания Парламента, с восточной стороны парка «Ташмайдан». Православный храм св. Марка строился в период 1931-1940 годов во времена правления Александра I Карагеоргиевича. И в непосредственной близости к церкви, сооруженной в 1835 году на месте еще более старой постройки. Возведение шло с задержками, но с началом Второй Мировой войны работы вообще остановились.



Кроме ценных икон XIII — XIX веков в нем находятся саркофаг с мощами Стефана IV Душана и захоронения царя Александра из династии Обреновичей и членов его семьи. В крипте покоится патриарха Германа.



Рядом небольшой храм Святой Троицы, больше похожий на маленькую деревенскую церквушку. Он построен в 1924-м на средства эмигрантов первой волны, хлынувших потоком из России после победы большевиков. В основании русской церкви, где прежде стояла походная палатка, в которой и проходили богослужения, пядь земли, вывезенной с Родины.

Загадочно и скоропостижно скончавшийся в Бельгии в 1928 барон Врангель, в 1929 году был перезахоронен «в братской славянской православной стране», чему Сербия идеально подходила, по воле белогвардейского офицера (хотя документально это не подтверждено). Место остававшемуся даже в изгнании незаурядной личностью «черному барону» (прозванному так за повседневную одежду — черную черкеску с газырями) отведено справа у входа, где могила фактически вмурована в пол.
На официальное от родственников из России предложение вернуть прах барона на родину для перезахоронения в Донском монастыре, поступившее в 2007 году, был дан вежливый, но твердый отказ.

Троицкая церковь кроме иконостаса, иконы которого написаны художниками в старо-новгородском стиле, до начала Второй мировой хранила знамена и штандарты ряда полков русской армии и трофейные знамена Наполеона и Османской империи. Когда советские войска в 1944 приблизились к Балканам, костяк белой эмиграции с реликвиями отбыл дальше на Запад.

Знаменитая Скадарлия – это целый квартал в Стари-Граде, вымощенный брусчаткой. Практически одна пешеходная улица протяженностью 590 м, нечто вроде московского Арбата или подобных ей улиц, имеющихся в любой из европейских столиц. Но у Скадарлии, разумеется, свой неповторимый шарм, сочетающий в себе балканский темперамент и славянскую широту души.
Он известен не столько своей живописной красотой, сколько богемностью.

История квартала началась в 30-х годах XIX столетия, когда цыгане селились в траншеях у крепостного вала, потом вместо лачуг стали появляться кирпичные дома ремесленников и торговцев. Но название Цыганский квартал просуществовало до 1872 года, пока его не переименовали в Скадар, в честь средневековой столицы Сербии.
Уже в начале прошлого века район считался районом для богатых, где прогуливались сливки буржуазного общества. Здесь жили и творили поэты и писатели (Бунин И.А. в их числе), художники и актеры.
После II Мировой войны Скадарскую улицу чудом спасли от перестройки. В 1968 ее отремонтировали, превратив в «живой» музей. По инициативе французов через 9 лет квартал обрел официальное название «Монмартр Белграда». В нем до сих пор в начале сезона поднимается флаг с тростью, гвоздикой и шляпой и действует свой кодекс.

Сегодня здесь на каждом шагу кафе, рестораны (в одном из таких у нас был запланирован ужин с национальной сербской кухней и фольклорной программой) с летними террасами, антикварные магазины и сувенирные лавки. Здесь собираются люди творческих профессий, а по вечерам играют уличные музыканты.

Ну а главной пешеходной улицей и торговой зоной сербской столицы, расположенной в старой части города между крепостью «Калемегдан» и площадью Республики, по праву считается улица Князя Михаила. Она всего около 800 м, и большинство зданий на ней памятники архитектуры 2-й половины XIX века, созданные в разных стилях. Домами здесь еще казалось бы недавно владели богатейшие семьи Белграда, и лишь при коммунизме они стали государственными.

По версии историков, именно здесь находился древнеримский город Сингидунум. Османы, захватившие эти территории, застроили район мечетями, богатыми домами в восточном стиле с садами и фонтанами, открыли ремесленные мастерские и торговые лавки.

Фонтаны украшали и служили источниками питьевой воды. И не только для людей. «Делийска чесма» — подобные источники использовались для утоления жажды лошадям, которым не надо было нагибать головы.

Первый такой фонтан появился в 1843, после разрушения здесь построили другой, просуществовавший с 1889 до 1913. Очередная по оригинальным чертежам «чесма» появилась в 1987 после окончания строительства Сербской академии наук и искусств.

К слову сказать, здание Сербской академии Наук и искусств, строившееся в 1923-1924 г.г., тоже заслуга бывшего соотечественника, архитектора из Таганрога, эмигрировавшего на Балканы в 1921 году, Григория Самойлова.

Напротив академии вроде бы ничем не примечательная, но любопытная пирамида. Это «Нулевой километр», на котором обозначены широта и долгота места, высота над уровнем моря и сила земного притяжения.
С момента установки ее здесь в 1995 году туристы, в надежде снова вернуться в Белград, натерли верхушку до блеска.

Современный вид улица Князя Михаила приобрела к концу XIX века, после разработки плана застройки города. Официальное же название в честь Михаила III Обреновича было утверждено городской управой в 1870 году. С этого года она и отмечает свое «рождение».
Что интересно, годами ранее князь, побывавший на сербском троне дважды, после 1-го был свергнут (1839-1842), после 2-го (1860-1868) убит сторонниками династии Карагеоргиевичей в парке близ княжеской резиденции возле Белграда.

Прогуливающуюся когда-то по улице знать теперь сменили обычные горожане и гости города. Вокруг галереи, магазины, торговые центры,

за столиками ресторанов сидят люди, никто никуда не торопится. Разве что туристы вроде нас успевают «в темпе вальса» потратить отведенное время на обследование территории, фото всего попавшегося в поле зрения, легкий шопинг и как минимум удовольствие в виде мороженого из 3-х шариков за столиком кафе.

Но на этом знакомство с Белградом не заканчивается. Теперь в крепость, и продолжение следует…