Святой Савва один из самых почитаемых сербских святых, его по праву называют крестителем Сербии. Савва, в миру Растко, родился в 1169 году.

Он был младшим сыном великого князя Стефана Немани. Путешествуя, Ратко пришёл на Афон, где стал монахом, получив новое имя Савва. Позже на Афон в монастырь Ватопед пришёл к сыну отказавшийся от престола отец. Князь Стефан полностью отрёкся от прошлой жизни, принял постриг и стал Симеоном. Позже отец и сын основали на Афоне сербский монастырь Хиландар.

После смерти отца Савва какое-то время оставался на Афоне, ведя при этом особенно аскетичный образ жизни. В 1208 году он возвращается в Сербию, где ему удаётся прекратить войну за престол между своими старшими братьями. Далее Савва начинает на своей родине проповедовать христианство, основывает Сербскую православную церковь, становится её первым архиепископом.

Умирает святитель в 1236 году, но на этом его христианская миссия не завершилась. Долгое время мощи святителя являлись предметом поклонения и паломничества.
В 1594 году албанец Синан-паша доставляет святые мощи в Белград, где 27 апреля того же года прилюдно сжигает их на горе Врачар. По народным преданиям уцелела правая рука крестителя, она хранится теперь в одном из монастырей Сербии. Ну а на том месте, где мусульмане сожгли святые мощи, возвышается теперь Собор Святого Саввы. Рядом памятник святителю,

а также названная в его честь церковь. Она давно уже действующая, все отделочные работы внутри закончены, в отличие от одноимённого собора. Глядя в Сербии на иконы, создаётся полная иллюзия, что ты находишься на родине. Иконописная школа сербов полностью идентична с нашей, во всяком случае, лики святых изображены, как и на наших иконах. Примерно также как и в русских храмах оформлен алтарь.
В любом случае, церквушка Святого Саввы рядом с одноимённым собором кажется совсем маленькой. Собор Святого Саввы – это главный храм Сербии, на сегодняшний день он является вторым по величине в православном мире, уступая размерами лишь только нашему Храму Христа Спасителя.

Впрочем, собор ещё не достроен, история его достаточно сложная. Сербия пережила различные времена, отчего работы растянулись более чем на 80 лет. Строительство началось в 1934 году. Архитекторы стремились достигнуть некого сходства с константинопольским Собором Святой Софии, отчего здесь чётко прослеживается византийский стиль.

Возведение собора в 1941 году по понятным причинам остановилось. Оккупировавшие Белград немцы использовали недострой как гараж. Затем, во времена победившего социализма, строительство культовых сооружений вообще отошло на задний план. Собор пустовал – его и не сносили, одновременно и не достраивали. Работы возобновились лишь в 1988 году. В 2004 году внешняя часть была закончена, и собор освятили. В данное время внутри на стенах нет, ни икон, ни фресок, однако службы там проводятся. По большим праздникам в соборе могут поместиться более 10 тыс. человек.

Возле Святого Саввы можно увидеть музыкантов цыган и попрошаек. Часто первые и вторые сочетаются здесь в одном лице.

Вообще, мне довелось наблюдать в Белграде настоящие цыганские деревни. Точнее кибитки, палатки и картонные шалаши превратили замечательное место возле реки в свалку. Цыгане – это головная боль белградской мэрии. Если верить моим сербским собеседникам, власти помогают цыганам обустроить их жизнь, но те, получив всевозможные пособия и льготы, после этого вновь возвращаются к бродячему образу жизни….

Вернёмся на гору Врачар, ибо место это в любом случае историческое. Недалеко от храма возвышается памятник Кара-Георгию (Петровичу). Этот князь дважды в Сербии поднимал антитурецкое восстание. По свидетельству историков именно на горе Врачар находилась его батарея пушек, из которых он палил по туркам.

В 1814 году, в момент нашествия трёх турецких армий, Кара-Георгий вместе со своей семьёй покинул Сербию — многие считают, что он просто устал воевать. Какое-то время князь жил в России в городе Хотин, но не усиделось ему в спокойной обстановке. Планируя развернуть новую борьбу, желая освобождения своей родины, Кара-Георгий в 1817 г. вернулся в Сербию, где вскоре после этого был убит предателями. Голову князя доставили захватившему власть Милошу Обреновичу, который в свою очередь в знак покорности переправил её туркам.
Какое-то время Кара-Георгий считался в истории страны фигурой сомнительной, но время всё расставило по своим местам – Кара-Георгий (Петрович) вновь один из национальных героев Сербии.

Улица Князя Михаила это самая большая пешеходная зона Сербии – своеобразный белградский Арбат. Здесь расположились кафе, бары, рестораны и всевозможные бутики.

Считается, что данная улица лучший ансамбль в стиле модерн на Балканах. Она помещена в список памятников особой республиканской важности — большая часть здешних строений имеет архитектурную и историческую ценность. Улица Князя Михаила идёт от площади республики в парк Калемагдан, отчего любой турист, приезжающий в Белград, обязательно её посещает.
Правда, если чуть-чуть свернуть в сторону от исторического центра, или уйти в переулок, то картинка может предстать совершенно другой. Многие белградские дома и строения нуждаются в ремонте. Не смогли донести до мирового сообщества сербы своё видение прошедших событий, отчего их города и бомбили. Вот таким увидел я подъезд одного из домов. Во времена социализма стеклянная дверь защищала жильцов только от холода, а теперь во времена капитализма на двери установлен домофон.
Советую поменять деньги именно на улице Князя Михаила. Недалеко от площади Республики имеется большое количество обменников, во всяком случае, самый выгодный курс именно здесь.
Большого количества туристов я здесь так и не увидел, пешеходная зона заполнена местным народом. На белградском Арбате царит дружеская атмосфера. Уличные торговцы продают сувениры и поделки, художники предлагают купить картины, а музыканты развлекают прохожих. Здесь же находится белградский нулевой километр, оформленный в масонском стиле... Из Делийского фонтана до сих пор можно пить, вода конечно уже не та, что была при кельтах, римлянах и турках, но по-прежнему холодная, и утоляет жажду.
По легенде, которую вовсе не отрицают историки, примерно на этом месте находился древнеримский город Сингидунум, изначально заселённый кельтами. Здесь родился вернувший в Рим христианство император Иовиан – он сменил на престоле Юлиана Отступника.
После ухода турок Белград был полностью перестроен. Примером грандиозного обновления служит такой факт – из 200 мечетей в городе осталась только одна. Основное строительство началось с 1867 году. По воспоминаниям историков, район нынешней улицы Князя Михаила был заполнен мечетями, восточными фонтанами и особняками богатых мусульман – ни одно здание той эпохи до нас не дошло.
Любопытные факты. Когда в 1870 году на улице Князя Михаила сербы принялись строить здание национального банка, то раскопав яму под фундамент, они нашли кубышку золотых римских монет. Это едва ли не единственная улица города, которая с середины 19 века не меняла названия. Кстати, ключи от Белграда турки передали сербам недалеко от крепости Калемагдан, в 100 метрах от того места где заканчивается улица Князя Михаила.

Интересен и образ самого князя Михаила. Этот человек в Сербии считается величайшим государственным деятелем. Заслуга его в том, что он сумел без войны, с помощью одной только дипломатии, изгнать турок из Сербии. История страны делится на «до» этого события и «после».
Михаил родился в 1823 году, он происходил из династии Обреновичей, которой извечно противостояли Карагеоргиевичи. Михаил правил Сербией дважды с 1839-1842 и 1860-1868 г. его первое правление закончилось его свержением, второе его убийством.

Отец Михаила Милош вёл разгульную жизнь, имея массу всевозможных любовниц. В какой-то момент одна из его фавориток находилась на восьмом месяце беременности. Милош уже продумывал план развода с женой, однако этого не произошло — княгиня из пистолета застрелила беременную соперницу.

Был ли суд над ней или нет, про то мне неизвестно. Однако могу сказать точно, вечером по пятницам, в одном из белградских кафе проходит костюмированное представление, где к посетителям выходит разодетая в одежды 19 века великая княгиня, и отвечает на вопросы: как, где и почему она застрелила свою соперницу. Кафе это находится чуть в стороне от улицы Князя Михаила рядом с кафедральным собором Сербской Православной церкви, напротив которого здание Патриархии.

В настоящее время в Белграде, как впрочем, и вообще в Сербии, трудно встретить человека в военной форме, люди как и в России заняты чем-то другим. Увидеть солдатиков можно наверно только возле Рабочего кабинета Президента Республики, где каждый час меняется почётный караул. Три раза я приходил понаблюдать смену караула, и каждый раз я был здесь из зрителей один одинёшенек. В любом случае, приятно посмотреть, как маршируют с карабинами солдаты, как они высоко тянут обутую в сапог ногу, и как, отдавая команды, машет саблей их разводящий. Движения караула чётки и отточены. Когда смена уходит, часовые на своём посту замирают, наблюдая при этом за вверенной им территорией.
И здесь невольно вновь хочется сделать короткий экскурс в историю Сербии, которая тесно переплетена с нашей, а также с мировой историей.
100 лет назад посольства Австрии и России располагались недалеко от того места, где расположен нынешний президентский дворец. Думаю, все знают, что Первая мировая война началась из за убийства сербами в Сараево австрийского наместника и его жены. Дипломатический мир Европы после этих выстрелов пришёл в движение. Российский посол в Сербии Николай Генрихович Хартвиг, получив телеграмму от царя, поспешил с визитом в Австро-Венгерское посольство. Наш посол всеми силами хотел остановить войну, думая, что найдёт для австро-венгров нужные слова.

Однако, придя в их посольство, Николай Генрихович увидел, что всё уже решено. Дипломаты собирали чемоданы. Разговор оказался бесполезен, точнее, он как таковой вообще не состоялся.

Понимая всю необратимость катастрофы, Хартвик сильно разволновался. Выйдя из австрийской миссии, он сразу почувствовал себя плохо. Николай Генрихович сел передохнуть на ступеньки австро-венгерского посольства, где и скончался. Мимо туда-сюда шныряли собиравшие вещи австро-венгерские дипломаты, но никто из них помощи нашему послу так и не оказал. Это была третья жертва Первой мировой войны.

Зато сербы российского посла весьма уважали. В связи с надвигавшимися трудностями перевозок, а также по договорённости с родственниками, Николая Генриховича похоронили в Белграде. Сербы до сих пор внимательно следят за его могилой.
Посольский квартал был полностью разрушен во время Второй мировой войны, после налёта авиации, и не немецкой, а американской.
Если верить некоторым источникам, столицу Югославии фашисты взяли с помощью хитрости практически без боя. Командир роты эсэсовской дивизии «Дас Рейх» вместе с отрядом диверсантов пробрался в посольство Германии в Белграде и позвонил оттуда мэру города, пригрозив атакой с воздуха, если тот не отдаст приказ — сложить оружие. Югославская армия находилась в подавленном состоянии. Не подозревая, что это был блеф, мэр поддался на провокацию и сдал Белград.
В наше время Австрийское посольство находится уже совсем в другом месте, недалеко от посольства Пятой Республики.
Если стоять лицом к дворцу Президента Сербии, то за спиной окажется зелёный сквер или парк, где всегда можно приятно отдохнуть в тени деревьев. Так вот на другой стороне этого зелёного островка, напротив зданий суда и парламента, можно увидеть памятник сербским генералам героям 1912-1918 годов. Монумент построен в форме блиндажа.
Здесь нужно объяснить, что две Балканские войны, в которых Сербия считается победительницей, плавно переросли в Первую мировую. После известных событий 26 июля 1914 года Австро-Венгрия начала обстреливать Белград.
Потенциал этой мощной империи и маленькой Сербии был просто не сопоставим, ибо Сербия уступала противнику в 20 раз по количеству населения. Превосходство в тяжёлой артиллерии у австро-венгров было подавляющим.

В начавшейся Первой мировой войне к концу 1914 года дела у сербов складывались очень и очень плохо. 9 октября сербская армия оставила Белград, правда 9 декабря свою столицу сербы вновь вернули, отодвинув противника на прежние рубежи, но потеряли они при этом за первый неполный год войны 132 тыс. солдат и офицеров.
К концу 1915 года вся Сербия уже была оккупирована. Сербы отступили в Албанию и далее в Грецию, переправившись позже на Корфу. Здесь множество солдат умерло от голода и болезней, так как на первых порах им не удалось наладить систему армейского питания. И всё же осенью сербы вновь дрались с Австро-Венгрией в районе города Салоники.
В сентябре 1918 г. сербская армия совместно с греками и французами повела наступление на Балканы. Союзники договорились ударить единым фронтом, и далее совместно вести наступление. Однако сербов было не удержать. Солдаты просили генералов, отправить их в бой как можно раньше. Всё это время, ушедшие воевать 4 года назад, они даже не знали, остался ли кто-то из их родных живым и здоровым на оккупированной территории или нет. 1 ноября 1918 года сербы освободили Белград.
Историческая справка.
В результате массового голода, эпидемий и репрессий со стороны оккупационных властей погибли более 467 тысяч сербов (10 % всего населения). Сербская армия потеряла убитыми почти четверть всех мобилизованных и сократилась за четыре года войны с 400 до 100 тысяч человек. Всего Сербия за четыре года потеряла шестую часть населения, война оставила в стране более 100 тысяч инвалидов и 500 тысяч детей-сирот. Последствия той демографической катастрофы ощущаются до сих пор.
В Белграде есть замечательный памятник, он посвящён солдату третьего призыва. Сейчас, когда где-то идут какие-то военные сборы, мне в некотором роде даже обидно, что я уже не прохожу туда по возрасту...
Здесь в Сербии в начале 20-ого века именно солдаты третьего призыва вытащили на себе ту войну.
Вечная память всем погибшим!!!