Сам не могу поверить, что был в Белфасте! Столько всего прочитал про этот город, столько фильмов посмотрел! И вот я сижу у себя дома в Украине, вспоминаю путешествие, пересматриваю фотографии и пишу репортаж об этом странном населенном пункте.
Посещение Белфаста вызвало у меня весьма смешанные чувства. Трудно, наверное, найти еще один населенный пункт, где было бы объединено такое огромное количество противоречий. По крайней мере, в Европе.
Для всего мира, да и для меня тоже, Белфаст – это город, где еще до недавних пор шла самая настоящая война, во время которой на его улицах ежедневно погибали люди, а в худшие годы количество убитых переваливало за несколько сотен. Британцы называют конфликт The Troubles, Смутные времена.
Причиной тому послужило разделение Ирландии в 1922 году, когда по условиям мирного договора между ирландскими повстанцами и Великобританией, северная часть острова, шесть наиболее развитых провинций, получила право остаться в составе Соединенного Королевства, чем протестантское английско-шотландское большинство, контролирующее власть, и воспользовалось.
Но в Ольстере (британское название Северной Ирландии) осталось жить и значительное ирландское католическое меньшинство, составляющее более трети населения. А уж оно было никак не согласно с тем, что их братья на юге получили независимость, а они остались под властью Короны.
Первые столкновения были уже тогда, в 1920-40-х годах. В пятидесятых продолжалась эскалация конфликта, а к концу 60-х она вылилась в настоящую войну, в которой все сражались против всех.
Ирландские националисты, расколовшись на несколько фракций, воевали не только с английскими войсками, но и друг против друга (вообще очень типичная ситуация для националистов, вспомнить хотя бы конфликт между бандеровцами, мельниковцами и бульбовцами во время Второй Мировой).
В противовес Ирландской Республиканской Армии и подобным организациям, в Северной Ирландии появились и силы самообороны англо-шотландского населения (лоялисты или оранжисты), которые также воевали не только с ИРА и британской армией (она вполне обоснованно считала их незаконными бандформированиями), но и между собой.
В конфликте, который длился более тридцати лет до 1998 года, было множество как примеров героизма с обеих сторон, так и совершенно позорных историй, как то расстрелы мирных демонстраций, расправы над мирными жителями и взрывы в жилых районах.
Особый фактор всему этому придавала религиозная составляющая конфликта, ведь ирландцы, в большинстве своем, — католики, а лоялисты – протестанты. Еще интересен факт, что значительная часть проанглийского населения Северной Ирландии – это потомки выходцев из Шотландии, где также очень сильны сепаратистские настроения, а в 2014 году там вообще пройдет референдум о независимости. Но в Ольстере такие непокорные на родине скотты как раз выступают на стороне Объединенного Королевства.
Нам, конечно, трудно понять, как в одной из самых развитых стран мира вообще может существовать многолетний кровавый конфликт на религиозной почве. В двадцатом веке, а не в Средневековье! Но факт остается фактом – католики и протестанты Северной Ирландии до сих пор друг друга недолюбливают, живут отдельно, но, благо, решают спорные вопросы уже не при помощи оружия, а политическими методами.
Более того, ирландские националисты и британские лоялисты образуют большинство в Парламенте Северной Ирландии и делят между собой портфели в правительстве региона. Протестантам достается пост премьер-министра, католикам – его первого заместителя, а остальные должности – пропорционально от количества депутатов в Парламенте.
Еще в конце восьмидесятых годов Ирландия и Великобритания подписали договор, согласно которому Северная Ирландия может быть воссоединена с остальным островом тогда, когда большинство ее населения этого захочет. Так что, возможно, через несколько десятилетий это таки произойдет. А сейчас националистические партии имеют примерно 40% мест в Парламенте региона. Впрочем, число это достаточно стабильное в последние несколько каденций.
Так как в столице Северной Ирландии меня интересовал, в первую очередь, именно конфликт между католиками и протестантами, по приезду в город мы сразу же отправились в католический район Западный Белфаст, сосредоточенный вокруг улицы Falls Road.
Этот район называют еще Ирландским Кварталом и Нео-гелтахтом (то есть районом, где говорят по-ирландски, ведь тут живет около 400 человек, которые используют этот язык в бытовом общении).
Надписи на ирландском, флаги Ирландии, офисы националистических партий, политические лозунги и граффити, посвященные борьбе ирландцев за независимость от Британии. Все, как в фильмах про этот регион.
Следующим пунктом нашей экскурсии по Белфасту стала стена, отгораживающая католические районы от протестантских.
В самый разгар Смуты, в семидесятых годах власти Великобритании решили понизить градус конфликта путем постройки разграничительных стен между районами, заселенными оппонентами.
Надо отметить, что к началу конфликта еще не было жилых районов со столь ярко выраженным преобладанием людей с тем или иным вероисповеданием. Но по ходу разжигания национальной и религиозной розни боевики с обеих сторон начали при помощи поджогов, угроз и прочих видов террора вынуждать людей переезжать из собственных домов. В итоге и сформировались этнические гетто, которые сейчас разделены стенами.
Обратите внимание на едва заметный кусок стены между домами. Привычная для белфастцев часть пейзажа
Всего в Белфасте несколько десятков километров стен, а в Северной Ирландии есть еще четыре города, где существуют такие же разграничительные линии. В один из них, Дерри, мы с вами отправимся позже, в другой части моего рассказа про путешествие по Ирландии.
Стена в Белфасте проходит даже через парк, разделяя его на католическую и протестантскую части
Сейчас стены уже не играют той важной роли в жизни Белфаста, которую они выполняли еще пару десятилетий назад. Военные посты с них сняты, вороты открыты настежь. Лишь только на время протестантских маршей, проходящих несколько раз в год, проезды эти закрывают. Впрочем, так было лет 7 назад, сейчас даже не знаю, существует ли такая практика.
Но самая интересная часть городского пейзажа, которая напоминает о былом конфликте, — это знаменитые белфастские граффити – огромные уличные рисунки, рассказывающие про борьбу, ее героев, жертв и основные события.
Особенно тут выделяются католические граффити, на которых изображены самые резонансные события Смутного времени, теоретики и герои ирландского национализма, история борьбы ирландцев за гражданские права и трагические страницы последних десятилетий типа Голодовки 1981 года, расстрела демонстрации в Дерри и прочее.
Голодовка 1981 года, когда 10 закюченных погибло, требуя признать из политический статус
Самый известный протестантский район Белфаста расположен вдоль улицы Shankill Road. Это центр пробританского Белфаста, где на улицах висит множество флагов Соединенного Королевства, изображений самой Королевы, а также тематических заведений, в которых собираются лоялисты.
Граффити протестантов не такие яркие и повествовательные, как у католиков. Большинство из них – это просто надписи, восхваляющие те или иные оранжистские организации. Много изображений посвящено жертвам среди мирного населения, погибшим от рук боевиков ИРА, а также участию североирландских волонтеров в различных войнах, которые вела Великобритания в последние полтора столетия.
Есть, впрочем, и не политические граффити, посвященные спорту, истории города и социальным вопросам.
Титаник был построен именно в Белфасте
Народ на здешних улицах угрюмый, залетных туристов рассматривает исподлобья с подозрением. Неприятное по атмосфере место.
Похороны погибших товарищей
Впрочем, и ирландские районы тоже не вызывают желания остаться там надолго.
Люди в этих гетто живут в положении осажденной крепости, а подобная постоянная психологическая нагрузка никогда ни к чему хорошему не приводила.
Вместо того, чтобы развиваться, растить детей, думать о будущем, население этих районов живет прошлым, старыми обидами, акцентируя на них максимальное внимание и не думая о последствиях.
Белфаст – это наглядный пример тому, куда такие обиды могут привести, в какой тупик человеческих взаимоотношений, к каким проблемам и какому горю.
Взорванные машины, автобусы, бары, жилые дома и государственные учреждения еще долго будут не давать спокойно жить этим несчастным людям, которые росли в атмосфере конфликта и продолжают в ней существовать даже после его завершения.
Хватит небольшой искры, чтобы все возобновилось по новой. Примером тому могут послужить беспорядки двухлетней давности, когда летом 2011 года тысячи лоялистов устроили в городе погромы из-за того, что власти решили поднимать над мэрией Белфаста британский флаг только несколько раз в год по большим государственным праздникам.
И вполне понятно, что большинство жителей Белфаста выступает против демонтажа старых стен, разделяющих районы. По их собственным признаниям, живя за этими барьерами, они чувствуют себя намного спокойнее и безопаснее.
С этими мыслями, побродив по католическим и протестантским кварталам, мы приехали в центр Белфаста и очень удивились. Ведь после прогулок по гетто было совершенно неожиданно увидеть вполне современный город, где стекло и бетон достаточно органично сочетается со старой застройкой.
Ратуша
Пустые улицы центра. Куда, интересно, делись все люди?
Местный Биг Бен
Историческое здание таможни Белфаста
Виден океан
Красивый ведь город! К черту все эти конфликты!
