Здесь погребен инфант Энрике — знаменитый Генрих Мореплаватель И здесь впервые зародился и развился потрясающий архитектурный стиль мануэлино Двух этих фактов уже могло бы хватить, чтобы нам захотелось в Баталью, не правда ли?
Рассказывая о центральной Португалии в своей заметке 
Серебряный Берег и португальская провинция мне уже приходилось упоминать о знаменитой битве при Алжубарроте в конце XIV века. Тогда португальским войскам удалось хорошенько побить кастильцев. Накануне сражения король Жуан I молился Святой Деве, и поклялся, что в случае победы возведет в ее честь новый монастырь.
По окончании удачного сражения, королевский коннетабль Нуну Алвареш Перейра метнул свой меч, и там, где меч упал, было выбрано для строительства монастыря Санта-Мария-да-Витория, т.е. Победы Св. Марии. Полное имя — Mosteiro de Santa Maria da Vitória — почти не употребляется в народе, а за монастырем, так же, как и за окружающим селением, закрепилось название Баталья (битва). А конная статуя Нуну Алвареша с в 1968 года красуется на главной площади в память о героическом коннетабле
Понятно, что история о выборе места — это лишь красивая легенда, ведь меч невозможно метнуть так далеко. Между Алжубарротой и Батальей несколько километров, но мы ведь любим легенды.
Многие считают, что Баталья обладает неким мистическим магнетизмом. Насчет этого не буду обманывать, никакой особой мистики мы по приезде в Баталью не ощутили. Просто отчего-то долго бродили вокруг монастыря, осматривая прилегающий городок, вместо того, чтобы сразу устремиться ко входу. Даже дождь не мог загнать нас вовнутрь, словно встреча не должна была состояться без соответствующего настроя.
Монастырь Битвы, среди беленьких аккуратных строений поселка, кажется огромным со своими бесчисленными башнями, ажурными балюстрадами, каменными водостоками-гаргульями.
Портал главного фасада полностью вырезанный из прочного камня, поражает изобилием скульптур и тонкой резьбы. На колоннах изображены апостолы, ангелы и пророки, а на тимпане – Иисус и авторы 4-х классических Евангелий. Выполненные в готическом стиле окна и розетка, украшены резьбой особенно искусно.
Интерьер церкви имеет классическую форму латинского креста с тремя боковыми нефами. Впечатляющие размеры центрального нефа (83/42 м) согласно желанию короля, отражают могущество новой династии монархов.
Все выглядит очень торжественно: через арочные витражные стекла льется поток цветных лучей, вдоль боковых нефов находятся статуи в нишах, пилоны поддерживают готический свод из каменного кружева .
Но самым настоящим шедевром являются капеллы монастыря. В Пантеоне — королевской усыпальнице — в призрачном, переливчатом свете витражей, играющем на мраморе саркофагов, покоятся король Жуан I, его жена королева Филиппа Ланкастер, рядом находятся гробницы четырех инфантов, в том числе знаменитого Энрике(Генриха Мореплавателя).
Поскольку основателем монастыря был погребенный здесь король Жуан I, более распространенное название пантеона — Капелла Основателя. Она построена в виде нескольких вписанных друг в друга восьмиугольников, с искусно выверенными арками. Каменное кружево, украшающее своды капеллы и обрамляющее витражные окна изысканно и прихотливо.
Капелла Основателя была полностью достроена при короле Дуарте, и видимо, вдохновлённый красотой этой капеллы, король задумал возвести в Баталье еще один пантеон — для славных деятелей страны.
В 1434 году началось строительство ротонды, и хотя оно так и не было завершено, именно Недостроенная капелла стала важнейшим монументом поздней португальской готики, а также первым примером проявления неповторимого португальского стиля "мануэлино"Неоконченный шедевр
Честно говоря, посетив обе капеллы, мы почувствовали, что только ради одного этого зрелища уже стоило поехать в Португалию. Недаром монастырь Санта-Мария-да-Витория признан одним из величайших готических шедевров Европы и охраняется как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Нам казалось, что мы осмотрели уже все, впечатлений было настолько много, что мы даже не догадались свериться с описанием монастыря, приложенным к нашим билетам. И когда мы собирались уходить, служащий, дежуривший на входе в Капелаш-Имперфейташ, с улыбкой указал нам на упущение и предложил вернуться в церковь, чтобы отыскать возле алтаря вход в Королевский кластер.
Ну, как же так, мы едва это не пропустили! Прекрасные внутренние дворики монастыря с аккуратными газонами, длинными галереями, где каждая арка индивидуальна, а тонкие колонны поддерживают внутри арок целые панно, словно вытканные прочной каменной нитью.
Однако, за свою невнимательность мы были не только не наказаны, а напротив вознаграждены. Попади мы в Королевский кластер минут на 40 раньше, не довелось бы застать довольно неожиданное зрелище в одной из часовен монастыря.
В эту часовню мы зашли посмотреть витраж, собственно снаружи только он и был заметен в полумраке помещения. Но кроме витража в этой, как оказалось, довольно просторной часовне мы обнаружили мемориал португальских неизвестных солдат, павших во время Первой Мировой войны.
Ровно в ту минуту, когда мы зашли в часовню, нас попросили отойти к противоположной стене, и не успев понять, что происходит, мы стали свидетелями торжественной церемонии смены караула возле "вечного огня"
Но еще большей неожиданностью было увидеть в стенах монастыря выставку современного искусства. Тут и там в галереях кластера были расставлены различные инсталляции, на столиках лежали мраморные сердца — бычье и человеческое, а посреди дворика возвышалась прямоугольная колонна, выложенная плиткой с ярким рисунком.
Наверно, еще несколько лет назад, я бы нашла совершенно неуместным этот фестиваль абстракции в стенах 16-го века, хранящих образцы подлинного, классического мастерства.
Но, как ни удивительно, мое отношение к современному искусству год от года становится все лучше. Кажется, что такое сочетание не сочетаемого только подчеркивает и оттеняет достоинства стилей из разных эпох.
А в некоторых случаях, как, например, с вот этой гаргульей, современная интерпретация, по-моему, даже более выразительна
