Что говорить, любой город выглядит в тёмное время суток совершенно иначе, чем днём. Лучше или хуже? В основном, это вопрос настроения, да и, наверное, не в последнюю очередь, — освещения. В любом случае, это, как говорится, совсем иной коленкор.

Темнота первого дня нового года в Барселоне застала нас ещё в "Испанской деревне". А волшебные переливы музыки и цвета фонтанов Монжуика мы воспринимали уже в полной темноте.

Отсюда, с площади Испании, наш путь — в сторону Барселонеты. Поэтому, бросив напоследок взгляд на контуры Арены, расположенной на площади, отправляемся в дорогу. Кстати, Арена относительно недавно была местом проведения корриды — любимого зрелища испанцев. Но с 2012 года в Каталонии бои с быками местным законом запрещены, а бывшая Арена является нынче большим супермаркетом.

Каталонцы, рьяно стремящиеся политически отделиться от Испании, видимо, пытаются дистанцироваться от "старшего брата" и, так сказать, культурно. Это касается, в частности, и одной из главных национальных забав испанцев. Большинство жителей Каталонии считают корриду — делом антигуманным.

Не имея никакого отношения к внутрииспанским проблемам, я всё же абсолютно солидарен с каталонцами в части запрета у себя этого "зрелища". У меня коррида ничего, кроме чувства омерзения, не вызывает. Как не может, на мой взгляд, вызывать иные реакции любое публичное убийство животных.

Мои спутницы предложили добраться до Барселонеты проверенным способом — на такси. Но как отказать себе в удовольствии прогуляться по вечерней Барселоне?!

Поскольку до конечного пункта маршрута сегодняшнего дня — довольно большое расстояние, я решил его несколько укоротить при содействии местной подземки.

Изучив несложные хитросплетения схемы барселонского метро, мы спустились в его подземное царство.

Билеты в метро покупаются непосредственно в самих переходах в специализированных автоматах. Автоматы принимают купюры и монеты, а также дают сдачу. В интернете при подготовке к поездке я вычитал, что кроме терминалов, билеты на проезд можно приобрести в кассах. Однако на станции Площадь Испании (Plaça Espanya) обычных касс не было, и мы были обречены воспользоваться услугами автомата. Впрочем, особых затруднений эта процедура не вызывает даже для тех, кто также моноязычен, как я. Отличие барселонской подземки, кстати, от других и в том, что, подходя к турникету, билет вставляешь слева от себя.

Поскольку меня интересовала лишь одна поездка, то я, руководствуясь здравым смыслом, приобрёл и билет в единственном числе. Его стоимость — довольно высокая для, в целом, "недорогой", по европейским меркам, Барселоны, — 2 евро. Тем, кто намерен использовать метро, как средство передвижения, чаще, выгоднее приобретать билет на 10 поездок (Т-10). Его стоимость — 9,45 евро (для 1-й, наиболее интересной для туристов зоны), причём использовать Т-10 можно и компанией, передавая билет друг другу, в т.ч. неоднократно.

В вагоне метро молодые барселонцы нечаянно напомнили мне мой не совсем юный возраст, уступив место. Чувство при этом испытываешь, признаюсь, смешанное. С одной стороны, вежливость приятна в любом проявлении и повсеместно, а с другой... Нет в своей-то стране я, определённо, обречён чувствовать себя вечно молодым!

Преодолев по Красной линии L-1 остановки четыре, мы вышли на поверхность земли другой площади Барселоны — Площади Каталонии.

Преодолев залитое неоном пространство площади, мы оказались на знакомой Рамбле. От площади Каталонии до памятника Колумбу менее 1,5 километров. Праздношатающейся публики здесь не меньше, чем днём. Правда, торговцы на Рамбле, ближе к Старому Порту, после 20 часов начинают потихоньку сворачивать свою деятельность, лишь ненамного сокращая при этом число уличных зевак.

В этих людных местах Барселоны нужно держать ухо востро. По числу карманных краж город один из европейских лидеров. В этом убедился накануне вечером мой сосед, "подаривший" местному жулью дорогущий смартфон.

Как ни странно, памятник первооткрывателю Америки на площади Портал-де ла Пау в тёмное время суток почти не виден. Я ожидал увидеть его в яркой подсветке. Однако барселонцы, видимо, решили сэкономить на Колумбе. Это странно, ведь именно сюда Колумб возвратился после самого главного плавания своей жизни, прославив на века этот город.

Может быть, эта "мелкая пакость" Христофору со стороны барселонцев связана с теми, я слышал, неоднозначными экономическими последствиями открытия Америки мореплавателем для самой Барселоны. Хотя, разумеется, это слишком смелое предположение. В такой "злопамятности" барселонцев трудно заподозрить. Тем более, что сам памятник "весьма выдержан" в политическом аспекте, с точки зрения каталонцев, ибо хотя барселонский Колумб и показывает рукой не на Новый Свет, а куда-то в сторону Мадагаскара, поза его — спиной к Испании, лицом к морю и всему миру — вполне в русле умонастроений большинства местного населения.

От Колумба я со спутницами на сей раз продолжаю свой моцион не по извилистыми деревянным мосткам Морской Рамблы (rambla de Mar), к Испанскому молу (Moll d’Espanya), а сворачиваю на набережную Фуста (Moll de la Fusta), которая тянется от Рамблы до Виа-Лайетана.

Вообще, официально это место называется пирс Боск-и-Альсина, однако более известно оно как Моль де ла Фуста («Пирс Дерева»), в связи с тем, что здесь некогда грузили и складировали древесину.

После того, как промышленный порт Барселоны отсюда переехал за Монжуик, эта набережная подверглась коренной реконструкции и появился променад, как водится, с пальмами, скамейками, барами и ресторанами.

Здесь можно бесконечно наблюдать за частными яхтами от мала до велика, которые в определенные часы входят в порт и выходят из него. Для этих целей разводят пешеходный мост.

Кроме пальм и скамеек на набережной можно увидеть и настоящую каталонскую скульптуру
"La parella", что в переводе с каталонского означает – "Пара". Автор — Lautaro Diaz.

Набережная фатально выводит нас к знакомому Музею истории Барселоны, откуда мои устремления нацелены вглубь квартала Барселонета, о котором я уже вёл речь.

Кстати, большинство туристов не проникают в квартал дальше его новой набережной Жуан-де-Борбо (passeig marítim Joan de Borbó), выходящей на Старый порт. Во всех домах тут — недорогие рыбные рестораны, с которыми всегда ассоциировалась Барселонета. В обеденный перерыв, а тем более в выходные, сюда устремляется полгорода.

Проблемы выбора почти не существует: достаточно просто гулять по набережной, выглядывая свободные столики на террасах и почитывая вывешенные здесь же, на улице, меню, многие из которых включают знакомый кириллический алфавит. Большинство обедающих оседают здесь, в первом попавшемся месте.

Однако мы намеренно углубляемся в одну из отходящих от набережной улиц. Здесь начинается настоящая Барселонета. Это совершенно иной мир тёмноватых ущелий улиц квартала, построенных ещё по плану Вербома.

Квартал бедный и очень колоритный. Своего рода большая деревня, где, говорят, по нарастающей вони из канализационных люков предсказывают надвигающийся шторм, где, я слышал, душными летними вечерами трудоспособное население сражается в карты или домино в барах, а старики, женщины и дети выносят из домов стулья на тротуар и сидят так до глубокой ночи.

Именно сюда завёл я, сусанин, своих соотечественниц, которые по мере углубления в квартал всё чаще бросали на меня вопрошающие взгляды, в которых читалась мольба: "Может, дальше не надо?!"
"Надо, Федя, надо,"-отвечал я, несмотря на женскую природу своих спутниц.

Ресторан "Can Ramonet", к которому добрались мы, — старейший рыбный ресторан Барселонеты (1763 г.). Это обстоятельство я выяснил уже постфактум.

Когда мы зашли в ресторан, посетителей практически не было, несмотря на то, что мой хронометр показывал что-то в районе 21.00. Кстати, объясняется это довольно просто: каталонцы редко садятся ужинать раньше 10 часов вечера.

И, действительно, ближе к десяти часам ресторанчик был заполнен до отказа в основном местной публикой, причём в сопровождении маленьких детей. У нас в это время детки обычно рассматривают свои первые сны.

Я заказал паэлью с морепродуктами (paella de marisco). Как же уехать из Испании, не испробовав этого национального блюда?! Одна из спутниц составила мне компанию. Кстати, готовят паэлью на специальной сковороде и, как правило, не менее, чем на двух посетителей. Мне порция паэльи обошлась в 18 евро ( + 6 евро за пару бокалов вина). Другая моя соотечественница заказала ассорти из морепродуктов (mariscada). Ей этот наборчик обошёлся в 30 евро. Однако если паэлья в сопровождении белого вина была достаточной для того, чтобы вполне насытиться и получить удовольствие от этого блюда, то порция ассорти из морепродуктов оказалась довольно скудной и своих денег, очевидно, не стоила.

В общем, ресторанчик — не из самых дешёвых, хотя и не из самых, разумеется, дорогих, но, видимо, его скромная аутентичность входит, по замыслу хозяев, в стоимость обслуживания. В целом, здесь совсем неплохо.

Часы работы ресторана "Can Ramonet": ежедневно с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до полуночи. Адрес: Carrer Maquinista, 17. Средняя цена блюд: 25€, примерный счет на одного: 25-45 €.