Когда с домогательствами речников было покончено, пришло время решать, с какой стороны обойти замок. Поскольку путь справа ничего интересного не таил, а на дороге влево толпился и куда-то глазел народ, естественно было решено поучаствовать в созерцании. Оказалось, и стар, и млад любуются огнедышащим драконом. Да-да, самым натуральным огнедышащим драконом...
Беглый взгляд в путеводитель, и становится ясно, что перед нами символ Кракова. Согласно народной молве в этих местах некогда промышлял дракон, регулярно похищавший то ли овец, то ли девиц, точно не известно. Король Крак был староват лично возглавить поход против чудища, но решил оказать моральную поддержку бойцам, пообещав победителю - как водится! - руку принцессы, ну и т.п. Претендентов на руку оказалось немало, да вот беда - все они были не на высоте. И вот однажды некий добрый молодец по имени Скуба решил одолеть врага хитростью. Он взял то ли овцу, то ли девицу, от души начинил её серой и подсунул монстру. Тот недолго думая слопал приманку, заработал приличную температуру, начал пить воду из реки, но никак не мог погасить жар в брюхе, да и лопнул в итоге...
Тут меня стали одолевать сомнения. Где-то что-то похожее я читал... Батюшки светы! Да это же Анджей Сапковский: "Местный сапожник, Козоед, придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в неё черемицы, вольчей ягоды, собачьей петрушки, серы и сапожного дёгтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от чирьяков, а богослужитель из святилища Кревы прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подпёрли колышками. По правде говоря, никто не верил, что дракон клюнет на это за версту смердящее дерьмо, но реальность превзошла все ожидания. Не удостоив внимание живых и блеющих овечек, гад заглотал приманку вместе с колом..."
Ничего себе шуточки!
Ныне покрытый патиной дракон ко всеобщему удовлетворению никого не хватает, напротив, это его все норовят ухватить и сфотографироваться. Одно только обстоятельство портит всё удовольствие - никак не получается сделать подходящий снимок: фигура бестии сливается с кронами деревьев, а если брать фоном небо, в кадр попадает одна голова. Впридачу лично мне остался совсем непонятен распорядок огнедышания. Путеводитель утверждает, что пламя извергается раз в минуту, но реально дела обстоят не так...
Продолжив поход вдоль стен, мы быстро вышли к пандусу на северной стороне замка. Вдоль него тянется стена, на чьих кирпичах написаны имена людей или названия фирм, которые внесли пожертвования на восстановление комплекса. Под каждым именем написаны как год, так и размер пожертвования в тогдашних польских злотых. Когда стена кончается, для туристов приходит время пожертвовать некоторую сумму от себя лично в кассу, что справа от дороги. Помимо расценок на информационных щитах указано, сколько ещё билетов осталось в продаже на текущий день. Судя по цифрам, ажиотажа не наблюдалось, а с учётом того, что с запада наползают тучи, напрашивалось вроде бы разумное решение сперва сделать с бастионов над рекой панорамные снимки, а потом приступать к осмотру помещений.
Итак, после короткого променада через площадь мы устроились над Вислой, и под мерное щёлканье затвора стали припоминать основные события истории Кракова, связанные с Вавельским замком. Во время правления династии Ягеллонов, то есть между XIV и XVI веками, Краков с большим размахом застраивается готическим стилем. Примером для города становится Вавель, где воздвигается новый кафедральный собор и королевский замок, одни из прекраснейших в этой части Европы.
На рубеже XV и XVI веков Ягеллоны создали в Центральной Европе могущественную династию, а Краков приобрёл славу главного города этой части континента. В столичном городе наступает бурное развитие ренессансной культуры. По велению короля Сигизмунда I и его жены королевы Боны из рода Сфорца здесь трудились выдающиеся архитекторы и скульпторы - Франческо Флорентино, Бартоломео Береччи, Джованни Мария Падовано, а во второй половине XVI века - Санти Гуччи. Результатом деятельности двух первых зодчих была перестройка прежнего готического замка в новую резиденцию, сохранившую до сих пор свой ренессансный облик. Самым ценным достижением эпохи Возрождения в Кракове и, наверное, наиболее известной во всей Северной Европе, становится сооруженная Бартоломео Береччи в 1517-1533 годах Сигизмундова капелла Вавельского кафедрального собора.
Ага, судя по плану местности, речь идёт о церкви, чей силуэт нам отлично виден. Да-да, это именно она, о чём недвусмысленно свидетельствуют полчища народа, штурмующие отполированные тысячами ног ступени. Оказывается, это очередная группа пытается зайти в собор. Тут же как-то сразу вдруг созрело решение попасть внутрь, а сделать это очень просто, поскольку кассы расположены через дорогу напротив. Можно, как выяснилось вскоре, обойтись и без билетов по 10 злотых, потому что проход не слишком охраняется: без труда удаётся из спортивного интереса зайти в общем потоке, так как у экскурсантов групповой билет - но внутри собора каждый отрезок пути отмечается печатью. Готовишься, к примеру, забраться на колокольню, тут же тебе отметку лепят. С другой стороны, опять-таки ничто не мешает слиться с экскурсией и просочиться незаметно. Единственное неудобство - придётся карабкаться по крутым лестницам в плотном окружении товарищей по несчастью: подъём мало что тяжёлый, так ещё и крайне неудобный, поскольку надо то и дело уворачиваться от торчащих балок, а кое-где проходы прорублены прямо в дереве, так что более-менее упитанный человек вполне может застрять...
Особенно обидно, что в итоге путешественник получает шиш с маслом; если восхождение на галерею собора святого Павла компенсируется прекрасным видом Лондона, то вида на Краков практически нет, потому как имеется лишь одно окошко, да ещё к нему не подобраться. Следовательно, остаётся лишь дотянуться до колокола Сигизмунда, отлитого в 1520 году. Считается, что прикосновение левой рукой к его языку позволяет сбыться желанию. От себя скажу, что моё желание пока что не сбылось...
Двигаясь по маршруту осмотра весьма трудно вырваться за его пределы - помещения там и сям перегорожены, так что посетитель практически неминуемо идёт от вехи к вехе и попадает в подземную гробницу, где покоятся многочисленные польские короли. Оттуда ему остаётся только выходить наружу.
