Если в Непале вы хотите увидеть нечто, разительно отличающееся от всего того, что до этого у вас ассоциировалось с Непалом, что не укладывается в стереотипные представления об этой стране, то вам непременно нужно побывать в небольшом городе Бандипуре.

Но всё по порядку.

После двухдневного посещения Покхары, нам как раз и предстоял переезд в этот город.

80 километров... Велико ли расстояние?! По непальским меркам – не малое.

Во всяком случае, мы преодолевали на нашем небольшом туристическом автобусе это расстояние в течение 3,5 часов.

День выдался погожим, и я с любопытством выглядывал в окно, рассматривая то красивые горные ландшафты,

… то поля, засеянные различными культурами,

…то разбросанные по долине домики посёлков.

Особенно колоритно смотрелись террасы с какими-то сельскохозяйственными посадками.

Наш автобус неторопливо пробирался по горным серпантинам, как бы предлагая пассажирам посмотреть то налево, то направо.

Во время остановки, когда я вознамерился запечатлеть наш автобус, его водитель решил попозировать мне на его фоне.

А я, пользуясь случаем, хотел бы задать вам вопрос: что написано на номерном знаке наше Тойоты?

Что прочитали?

Так вот, в нижней части номерного знака вовсе не слово, а три непальские цифры: 859. Мудрёно, не так ли?

И вот, наконец, мы у цели. Наш автобус въехал в Бандипур (Bandipur) и остановился на парковке.

Гид предложил нам преодолеть километровое расстояние до отеля пешком. И когда владельцы внушительного багажа вопросительно переглянулись между собой, он успокоил их. Чем вы думаете?

Тем, что багаж донесут до гостиницы такие вот носильщицы.

Конечно, я был наслышан о местных носильщиках-шерпах, которые помогают туристам в их походах по горам. Но представить в этой роли женщин, до этого момента не мог.

Благо, что мой багаж был минимальным, и от услуг женщин я отказался. Таким образом, угрызения совести меня не мучили.

Другие – нет. Правда, мои спутницы очень переживали, когда непалки-носильщицы пытались тащить чемоданы на колёсиках по брусчатке, которая, разумеется, не лучшее покрытие дороги при перемещении таким образом багажа.

Отель, в который нас заселили, назывался «Old Inn».

Это, действительно, настоящее старинное здание, которое «перепрофилировали» в наше время под отель. Причём хозяева не стали здание особенно реставрировать, подгонять под современные вкусы.

Здесь сохранили старую мебель, аксессуары. От этих кроватей, зеркал, оконных створок, скрипучих лестниц веяло стариной и аутентичностью.

Даже воздух в отеле был особый. Так, видимо, пахнет старое дерево, а, может, так пахнет время.
Мне здесь очень понравилось, а вот большинству моих молодых спутниц – нет.

Попытка вразумить их рассуждениями о том, что такие отели в наше время – большая редкость и очутиться в них – большая удача, оказались тщетными. В общем, «мишенькин совет лишь попусту пропал».

Ладно, может быть, ещё больше повзрослеют, и тогда будут воспринимать такие вещи по-иному. А может и не будут.

У меня же была «проблема» совсем другого плана. Дело в том, что во время путешествия, хоть я и заказывал single, мне постоянно попадались двухместные номера. Я уже успел привыкнуть к этому. А тут …аж четырёхместный!

Ок, гостиница и номер – необычный, а что же необычного в городе?

Ну, городом Бандипур, с его немногочисленным населением, можно назвать с большой натяжкой. Так, посёлок, в лучшем случае – городок.

Но при этом он абсолютно не вписывался в мои представления о Непале.

С чем ассоциируются непальские большие и малые города у тех, кто бывал в этой стране?

Отвечаю: грязь, пыль, шум, разруха, кучи мусора, потоки транспорта, загазованность…

Так вот, ничего этого в Бандипуре нет.

Откуда же взялся в непальской глубинке этот совсем нетипичный для страны город?

Пишут, что когда в 1768 году гуркхи захватили Бхактапур, неварские торговцы перебрались в Бандипур и основали здесь свою торговую колонию. Благодаря своему расположению посёлок быстро превратился в крупный торговый центр на пути из Индии в Тибет.

Вскоре маленькая деревня стала городом с каменным зданиями в неварском и колониальном стиле, которые отлично сохранились до наших дней.

Процветание города закончилось, когда в 1951 году Китай оккупировал Тибет и, соответственно, торговля в Бандипуре заглохла.

Окончательный удар по благополучию Бандипура был нанесён в 1970 году. Тогда непальское правительство при поддержке китайцев построило трассу Катманду-Покхара в стороне от Бандипура. В результате, город оказался отрезан в горах от всего мира и быстро захирел.

Начало возрождения Бандипура связано с английским предпринимателем Тони Джонсом, который четверть века назад продвигая рафтинговые и каякерские туры по рекам Непала, неожиданно обнаружил этот интересный почти заброшенный город.

Он так его очаровал, что англичанин решил построить гестхаус рядом с живописными заброшенными домами. Вскоре в 2003 при поддержке итальянской коммуны Риамаджоре стартовал проект по развитию экокультурного туризма. Италия выделила 700000 евро. На эти деньги непальцы отреставрировали исторический центр, построили первые гостиницы для туристов. Свою лепту в оживление Бандипура внесло и непальской правительство, которое проложило к Бандипуру асфальтированную дорогу. До этого добраться до города, особенно в период муссонов, было очень сложно.

С той поры началась новая история в жизни города.

Главное отличие Бандипура от остальных городов Непала — это нетипичная для страны чистота!

Здесь всё убрано, всё ухожено, нигде нет свалок и просто море зелени и цветов.

Здесь прекрасно дышится. И дело не только в том, что в городе практически нет промышленности, и его окружают горы. В Бандипуре отсутствует транспорт. Это так необычно для непальских городов, где повсеместно снуют байки, автомобили, норовящие наехать на пешеходов.

На въезде в Бандипуре имеется парковка, где и нужно оставить транспорт. Въезд на нём в город строго запрещен! От парковки в город нужно далее отправляться только на своих двоих, как это и сделали мы.Это совсем не утомительно, поскольку Бандипур – городок совсем небольшой.

Гид, дав нам некоторое время, чтобы освоиться в отеле, затем пригласил на прогулку по Бандипуру.

Увы, к этому времени стабильно сухая погода в большей части дня сменилась дождём. Из-под крыши гостиницы мы наблюдали, как стайки школьников, закончив обучение, направлялись по домам.

Дождавшись, когда дождь приутихнет, мы отправились в путь.

По сути, в Бандипуре имеется одна главная улица, на которой расположены всё самое интересное. Здесь же находится основная масса гостиниц, гестхаусов, ресторанов и кафе.

С неё мы и начали небольшую прогулку.

Фасады классической неварской и неоколониальной архитектуры, дома, увитые цветами, кафе, откуда в хорошую погоду выносят столики прямо на улицу — создают ощущение, что ты находишься не в Непале, а где-нибудь на юге Европы.

Разве что сплетения электрических проводов да индуистские храмы возвращают тебя в непальскую действительность.

Есть на главной улице Бандипура даже библиотека.

Её в своё время как показатель достатка и значимости города решил построить премьер-министр из семьи Рана.

Ну, а дальше наша прогулка проходила по менее парадной части городка, но не менее интересной.

Мы шли по мощёной камнем тропе, разглядывая старые дома, террасы сельхозугодий, небольшие храмы.

Один из них, оказывается, очень известный храм Кхадга Деви (Khadga Devi).

В нём хранится знаменитый артефакт — меч Кхадга — одного из древних королей, подаренный ему по преданию самим Шивой! Этот клинок считается божественным и один раз в год, во время религиозного праздника Дасайн, его окропляют настоящей кровью. Это единственный день в году, когда храм открывают для посетителей. Все остальные дни он закрыт.

Крайней точкой нашего маршрута была смотровая площадка, которая, видимо, помимо всего прочего используется местной детворой как футбольное поле.

Отсюда, как говорят, в хорошую погоду открывается потрясающий вид на снежные Гималаи во главе с Манаслу. Видны отсюда также Аннапурна, Дхаулагири, Лангтанг.

К сожалению, погодные условия не позволили нам убедиться в этом. Но даже в пасмурную погоду вид отсюда на предгорья Гималаев хорош.

Тем временем очередной день путешествия подходил к завершению, и мы потихоньку отправились к отелю. В его ресторане я отведал местного супа-лапши, который здесь называют «тукпа» и, благодаря щедрости своих спутников, оценил вкус местного рома, который оказался совсем неплох.