Спать в первую ночь в Азербайджане нам пришлось всего лишь около трех часов. Из-за позднего прилета легли под утро, а около десяти часов у нас уже был завтрак, после которого мы сразу отправились осматривать Баку. Несмотря на ноябрь, на улице стояла жара, а у нас в рюкзаках были с собой шапки, перчатки, куртки... Вычитав в одном из отчетов, что как-то в ноябре из-за сильного ветра в аэропорту "Гейдар Алиев" едва удалось посадить пассажирский самолет, а в другом, как все пять дней опять-таки в ноябре здесь поливал дождь, и совместив оба этих факта, мы и набрали с собой зонтов и теплых вещей. Но, как нам потом рассказали местные жители, дожди в ноябре бывают не часто, а обычно стоит теплая сухая погода. Так было у нас и в этот раз.

Как я уже говорила, наша гостиница находилась в старом Баку, который здесь называется Ичяри-Шяхяр, то есть Внутренний город. Поэтому осмотр мы начали с него.

Ичяри-Шяхяр существовал со средних веков. В ту пору он от злостных врагов был обнесен сразу аж двумя крепостными стенами высотой от трех до пяти и толщиной до полутора метров каждая.

Между стенами был ров, который со стороны Каспия заполнялся морской водой (сейчас море отступило, а тогда оно было гораздо ближе к стенам), а в пределах города ров заполнялся колючками и мусором. Но после того, как Баку стал столицей, внешнюю стену поломали, а ров стали постепенно засыпать. Для этого все купеческие корабли, заходившие в Бакинскую бухту, были обязаны завезти не менее одной тонны плодородной земли. Сейчас в целости и сохранности в Ичяри-Шяхяр существует только внутренняя стена.

Когда-то по ней можно было гулять. Но теперь подъем на эту стену разрешен только в некоторых местах, а прогулка по ней может обратиться в то, что вы, поднявшись и отправившись гулять, не сможете спуститься вниз, обнаружив вместо спуска обрыв. Мы, к счастью, отделались малой кровью. Догадавшись о наших намерениях, нас предупредили проходившие мимо парень с девушкой, и мы очень вовремя повернули назад.

Впрочем, бродить по стенам — вовсе не единственное развлечение в Ичяри-Шяхяр. Сам город просто удивительно красив, уютен, атмосферен и гармоничен.

По узким улочкам, где руками можно достать до противоположных стен домов, бегают сытые кошки.

Кошек в Баку любят. Не раз мы видели, как местные жители, проходя мимо какой-нибудь мурлыки, подбрасывали ей что-то нибудь вкусненькое или просто гладили за ушком. Впрочем, вряд ли эти мурлыки бесхозные. Скорее всего, живут они где-то поблизости, но не прочь в силу своей кошачьей натуры отведать гостинцев и от проходящих незнакомцев.

Кстати, в Ичяри-Шяхяр даже есть памятник кошкам. На стене одного из домов "стоят" на балконе парень с девушкой. Одна киса примостилась между ними, а три другие разглядывают парочку сверху. История вроде бы такова, что парень с девушкой — влюбленные, они смотрят с балкона в надежде, что никто из соседей не заметит их, и только кошки — свидетели их любви.

В Ичяри-Шяхяр удивительные дома — каменные трех-четырех-этажные с огромными деревянными балконами-террасами с ажурными балками и крышами.

Эх, нам бы такие балконы, размером чуть ли не с комнату!

В Новом Баку такие балконы тоже есть, но там их в разы меньше, да и выглядят они уже не так колоритно.

А в Ичяри-Шяхяр и балконы, и стены домов часто увиты плющом, а через улицы перетянуты веревки, на которых, как в старину, сушится белье.

И никакие-нибудь там простыни, а самое что ни наесть настоящее белье. Посмотришь так и сразу становится понятно, в каком, извиняюсь, неглиже на прошлой неделе ходила соседка, и каков гардероб у соседа, не поистрепался ли. :))

Бакинские дворики и улочки Ичяри-Шяхяр — это чудо из чудес. Впрочем, азербайджанцы так сушат белье не только в Баку, в других городах тоже. Но об этом я расскажу в свое время.

Самая главная улица Ичяри-Шяхяр — это Кичик-Гала. Она идет вдоль крепостной стены и окольцовывает весь Внутренний город.

Но интересна она не только этим. Именно на этой улице снимали всем известную "Бриллиантовую руку", а, точнее, тот ключевой эпизод, где Семен Семеныч Горбунков поскользнулся на арбузной корке и завопил свое: "Чьорт побери!". Улицу мы признали, а вот то место, где снимали фильм, не совсем. Указанный в путеводителе дом №8/1 не внушил доверия, так как являл собой вполне современный особнячок, и других вполне достойных для съемки мест мы увидели не мало. Но потом, уже пересмотрев дома "Бриллиантовую руку", мы убедились, что снимали тот эпизод действительно здесь.

Даже кафе "Бриллиантовая рука" там обнаружили, а стоявшие у его дверей официанты, ну, в точности внешне похожие на тех, что гипсовали руку Семен Семенычу, увидев нас в один голос закричали: "Чьорт побери! Чьорт побери!". :))
Кстати, кафе, ресторанчиков, а также лавок и развалов, где можно приобрести весь ассортимент азербайджанских сувениров, начиная с ковров, национальных нарядов и старинной посуды, и заканчивая открытками и магнитами, в старом городе великое множество. Мы, например, решили перекусить в бывшем караване-сарае Мултани, существующем аж с 14 века. Караван-сарай — это, своего рода, гостиница. И в те времена в нем останавливались купцы из Средней Азии и караваны, следующие по Великому шелковому пути, который как раз проходил через Баку. Являл собой караван-сарай огромное одно- или двухэтажное, если можно так выразиться, здание в форме квадрата, прямоугольника или восьмиугольника. В его большой двор выходили красивые, изолированные друг от друга комнаты. Они назывались айваны.

В этих комнатах жили постояльцы, а в центре двора часто бил фонтан и находилось что-то вроде чайханы или едальни под открытым небом. Сейчас в Ичяри-Шяхяр мы обнаружили целых три бывших караван-сарая: Мултани, расположенный напротив него Бухара, и караван-сарай Касым-бека. Во всех трех теперь были рестораны с национальной кухней, а в Касым-бека еще сувенирные лавки и театр мугама.

Хотя сами мугамы — древние азербайджанские музыкальные произведения, похожие на сюиты, мы не слышали, но видели репетицию ансамбля. Правда, играл он, хоть и азербайджанскую, но совсем другую музыку.

Еще в Ичяре-Шяхяр можно посмотреть, например, на древнюю рыночную площадь с крытым рынком. Говорят, что еще не так давно на ее месте стояло какое-то ветхое жилье. Потом его решили снести, снесли и вдруг наткнулись на колонну. Начались раскопки. Так и откопали рыночную площадь с торговыми рядами и арками. А рядом с ней — захоронения с плитами и саркофагами. Их фрагменты как раз сейчас стоят посреди этой площади.

А еще неподалеку есть хамам Хаджи Гаиба. Эту баню построили в 15 веке, и в ту пору она была общественной. Ислам обязывал мусульман посещать хамам несколько раз в неделю. В хамамах, которые, разумеется, были мужские и женские, не только мылись, там еще можно было сделать массаж. Для этого в бане существовал целый штат массажистов. Кроме того, в хамаме имелся цирюльник, коий стриг, брил, а также красил волосы и бороды хной и басмой (не женские, конечно). После мытья и массажа посетители отдыхали и расслаблялись, обедали, пили чай, курили кальян. Некоторые от хамама так балдели, что проводили в нем весь день, а, порой, даже оставались и на ночь. Правда, мы так и не поняли, действует ли сейчас хамам Хаджи Гаиба, так как он был закрыт, но все же, думаю, что вряд ли.

Но все-таки две самые главные, известные и яркие достопримечательности Ичяри-Шяхяр — это Девичья башня и Дворец Ширваншахов.

Признаться, я специально до нашего путешествия не смотрела фотографий Девичьей башни и представляла ее совсем по-другому. Я думала, что она огромная, стоит на каком-то скальном утесе, а ее крыша увенчана зубчиками. Такой ее образ в моих представлениях подтверждала и трагическая легенда, которую я тоже слышала не единожды, причем в разных интерпретациях. По одной из них, жил-был богатый хан, а у него была дочка. И построил для нее хан красивую крепость с башней. Но вдруг девушка влюбилась в бедняка и запросилась за него замуж. Хан же не одобрил выбор дочери и подыскал ей другую партию. Как ни умоляла она отца не выдавать ее замуж за нового богатого жениха, он был непреклонен. И тогда она в ночь накануне свадьбы поднялась на башню крепости и бросилась с нее в Каспийское море. По другой же версии, сам отец воспылал чувствами к дочери, но она была отнюдь не сторонницей инцеста, и именно поэтому скинулась с башни. Одно понятно, что после случившейся трагедии башню назвали Девичьей, а Каспий в те времена плескался рядом с ней, хотя теперь до него от башни не менее полу-километра. Вот такая история.

В общем, когда я увидела Девичью башню воочию, то немного удивилась. Мне она, на первый взгляд, вообще показалась как бы куском стены. Никаких зубчиков на ее крыше не было, сама она была высокой и цилиндрической, а с одной из сторон от нее отходила стена, точнее, небольшой ее участок (по-умному, эта архитектурная деталь называлась контрфорс), применения которому ученые до сих пор не могут найти.

Но, как бы там ни было, башня выглядит грандиозно: 28 метров в высоту, 16,5 метров в диаметре с толщиной стен 4-5 метров. Когда ее точно построили, никто толком не знает, но известно, что было это очень давно: по одним данным в 4 веке до новой эры, по другим — в 7 веке новой эры. Впрочем, не совсем ясно, для чего эта башня вообще служила. Вряд ли она использовалась, как оборонительное сооружение, так как она очень узкая и никаких условий для длительного проживания защитников в ней нет. К тому же, ученые подсчитали, что того камня и извести, которые потратили на возведение этой башни, вполне бы хватило на еще одну стену вокруг города. По другим версиям, башню строили, как святилище огня, как зороастрийскую дахму — башню, где на вершине выставлялись трупы людей на растерзание птицам, или как обсерваторию.

Также известно, что Девичью башню, как оборонительную, все-таки использовали, но было это гораздо позже — в 12 веке. А еще через шесть веками она стала служить маяком для проходящих кораблей.

Сейчас башню охраняет ЮНЕСКО, а внутри, на каждом из семи ее ярусов находятся музейные экспозиции.

Честно говоря, нам немного не повезло. Когда в Девичью башню ходили мы, выход на ее крышу был закрыт. Как нам потом объяснили, там что-то ремонтировали, но потом по секрету сказали, что закрыли его из-за участившихся самоубийств: начитавшись легенд, азербайджанские девы стали сбрасываться с башни вниз от несчастной любви. В общем, мы осмотрели музей с его воинскими доспехами и воинами в них, с макетами, изображающими процесс мытья посуда, питье чая в чайхане, добычу нефти в средние века и наказание за провинности — битье кнутом по пяткам, и удалились.

Дворец Ширванхахов. В принципе, официально он называется Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Комплекс дворца Ширваншахов", осматривают его, отдельно заплатив в кассе по два маната с человека, а, кроме дворца, в комплекс входят диванхана, Дворцовая мечеть, хамам, мавзолей Ширваншахов, мавзолей Сейида Яхья Бакуви и Восточный портал. Лично на меня, самые сильные впечатления произвели дворец и мечеть, поэтому свой рассказ я начну с них. Все началось в 15 веке. Тогда великий правитель ширваншах Халилуллах Первый решил сменить резиденцию в Шемахи, где в то время была столица, на Баку. Впрочем, решил это еще его отец и начал строить в Баку себе дворец. Но строительство затянулось аж на десять лет, и папян просто не дожил до его завершения. В общем, в Баку в свежеотстроенный дворец переехал Халилуллах Первый.

Если сравнивать дворец Ширваншахов с дворцами наших современных олигархов, то, честно говоря, как-то скромненько жили Ширваншахи. Ну, что, скажите, такое 50 комнат, причем, добрая половина которых — подсобные помещения или вообще принадлежит слугам? Из двух этажей дворца ширваншах с семейством жил только на втором этаже, где комнат было всего 25. Причем, это не какие-то там хоромы, а вполне обычные комнатки по 20-30 квадратных метров, не больше. Конечно, раньше во дворце было море богатств, его стены были шикарно расписаны, но уже в самом начале 16 века его разграбили напавшие на Баку сефевиды и вывезли из дворца все имевшееся там оружие, доспехи, ювелирные украшения, ковры, драгоценные парчовые ткани, редкие книги, серебряную и золотую посуду. Потом дворец разграбляли еще и еще, и в этом деле отличились даже наши русские военные, обстрелявшие его с моря в 18 веке и взявшие в 19-м. После взятия во дворце разместился русский военный гарнизон. Покои шаха переделали под солдатские казармы, а помещения под ними — под конюшню и склады. До кучи, военные затеяли перестройку дворца: снесли купола, частично разобрали стены, заложили некоторые окна кирпичами, а каменные ажурные решетки на них сломали. В одной из стен на втором этаже вояки пробили проем и пристроили въезд, чтобы было удобно заезжать по нему прямо на лошадях! Ага, сразу на второй этаж!!! В общем, было бы странно, если бы от убранств дворца после них что-нибудь осталось. Во дворе дворца на стене до сих пор даже видны следы от устроенного здесь тира — военные упражнялись в стрельбе, стреляя по этой стене.

Было время, когда дворец Ширваншахов вообще хотели снести за ненадобностью, но в 1920-х годах вовремя подсуетились ученые и упросили власти отдать дворец им. Именно с тех лет началась его постепенная реставрация. Но, конечно, таким, каким он был когда-то, его теперь увидеть невозможно. В комнатах можно увидеть лишь красивые ажурные потолки и своды, а также экспозиции разместившегося там музей, рассказывающие о традиционном азербайджанском быте прошлых лет: посуду, включая самовары, коими в Азербайджане стали пользоваться гораздо раньше, чем на Руси, серпуши — крышки для горячих блюд при подаче на стол, кувшины; старинные глиняные масляные лампы; одежду и кожаную обувь; ковры и ковровые сумки, которые предназначались для перевозки на верблюдах — такую сумку вешали через седло, и одна ее часть свисала с одной стороны, а другая — с другой и прочее.

Но особенно нам понравилась выставка восковых фигур (небольших, не более полуметра каждая), которые изображали, так сказать, профессии в средневековом Баку. К сожалению, выставка частично уехала в Лондон, но даже те фигуры, которые остались, привели нас в полный восторг. Сделала их современная бакинская художница, и она настолько точно передала позы, мимику лиц, прищур глаз и прочее-прочее, что просто диву даешься тому, как ей это удалось. Сколько хитрости в глазах купца, рассматривающего на свет драгоценный камень!

Что такое задумала гадалка в зеленом парчовом халате, приставив ухо к чьей-то двери? Что такое несет на продажу в мешке крестьянин? О чем пишет писарь на длинном бумажном полотне? Кстати, так как в большинстве своем народ в Азербайджане в ту пору был неграмотным, профессия писаря была очень престижной. Писарям поручали переписывать всякие ценные документы, и особами они были вполне себе важными.

Как и в любых музеях, во дворце Ширваншахов практически к каждому залу приставлены музейные тетечки. Но, если у нас они, как правило, только и делают, что следят за тем, чтобы посетители не трогали экспонаты руками и, не дай бог, сфотографировали их, то во дворце они — явно профессионалы с высшим образованием. Едва завидев нас, эти милые женщины всегда спешили рассказать что-то интересное об экспонатах, поведать какие-то истории из жизни шахов, об азербайджанских традициях и обычаях. В общем, и они, и дворец в целом произвели на нас крайне приятное впечатление.

Впрочем, то же самое случилось с нами и во дворцовой мечети, куда мы зашли после того, как осмотрели дворец. Признаться, я была не уверена, пустят ли меня — девушку, не принадлежащую к мусульманской вере, туда вообще.

Поэтому мы тихонечко приоткрыли массивную дверь и, увидев за ней нескольких женщин в хиджабах — мусульманских платках, спросили: нельзя ли нам посмотреть?
— Конечно! — воскликнула одна из них. — Заходите!

Оказалось, что сейчас в мечети проводится выставка коранов — священных мусульманских книг, а эта женщина — экскурсовод, и она тотчас же взялась за дело и все нам рассказала.

Выставка оказалась просто потрясающей. Кораны на нее привезли из разных азербайджанских городов и сел. Есть очень старые книги — 14-16 веков. В ту пору страницы, чтобы они не истрепались, делали с добавлением шелка или шерсти.

Очень часто, чтобы читающий суры не особо уставал, текст писали разными шрифтами, а, порой, даже с разным наклоном — так, например, объяснения к некоторым сурам писались на полях книги под большим углом к основному тексту. Для той же цели, страницы не редко обрамляли красивыми узорами.

Кораны использовали в разных местах: в мечетях, в медресе — школах, дома, а также носили с собой. Но, конечно, таскать с собой большую книгу тяжело, и для этих целей делали миниатюрные кораны, которые можно было просто положить в карман. Правда, я о таких раньше даже не слышала, и на выставке увидела их впервые.

Но все-таки больше всего меня тронула та часть выставки, где были представлены книги, сохранившиеся после пожаров. В писании сказано, что аллах сам бережет свое слово. И тут было словно подтверждение этому. Наша экскурсовод брала одну книгу за другой с закопчеными обложками, с обожженными краями страниц, но в которых полностью сохранилось написанное, и рассказывала.

— Вот эта книга попала к нам из села, где был очень сильный пожар. Сгорело сразу несколько домов, погибло много людей. Коран лежал на телевизоре. От телевизора не осталось и следа. А книга видите какая? Только немного уголки пострадали... А вот эту книгу вообще пытались сжечь атеисты. Но как они не старались, так у них ничего и не получилось...

И так она рассказывала про каждую. Конечно, если захотеть, то можно найти объяснение этому явлению, как, впрочем, и любому другому. Например, не взял ее огонь, потому что слишком плотно прилегали страницы друг к другу, не было между ними достаточно воздуха, который бы дал ему разгореться. Но разве это нужно? Пусть лучше чудо останется чудом.

Сама мечеть тоже весьма интересна. К примеру, для того, чтобы акустика во время намаза была в ней особенно мощной, в верхние углы главного зала здесь замуровали огромные кувшины-резонаторы. И действительно — акустика в мечети теперь потрясает. Кстати, службы в ней до сих иногда все еще проводят.

На прощание, женщина-экскурсовод угостила нас конфетами, которые лежали в вазочке тут же у одного из выставочных столиков, и мы, сердечно поблагодарив ее, отправились дальше.

А дальше на нашем пути была диванхана — государственная канцелярия с куполом и со множеством колонн.

Это здание — тоже очень древнее, его построили в 15 веке. Впрочем, диванханой ли оно было или чем-то еще, точно не установлено. Говорят, что по своей конструкции оно на диванхану не слишком похоже.

Некоторые ученые считают, что здесь было помещение суда, в купольном зале которого с круглым отверстием в центре пола вершилось правосудие. После вынесения смертного приговора голову преступникам прямо над отверстием отрубал палач. Но, честно говоря, мне как-то не особо верится в эту версию. Отверстие мы нашли, но оно оказалось таким маленьким, что голова бы в него пролезла разве что вот-вот.

Есть еще одно предположение: здание могло служить для приемов или государственного совета, либо, вообще, быть мавзолеем.

В пользу мавзолея свидетельствует найденный в подземелье склеп, на входе которого выгравирована сура из Корана: "Аллах призывает к обители мира и ведет, кого пожелает, к прямому пути... Это — обитель рая, в нем они пребывают вечно". Но точно все равно ничего не известно.

Впрочем, мавзолеев рядом с дворцом, как я уже говорила, есть целых два. Первый — мавзолей Ширваншахов — их фамильная усыпальница.

В принципе, его построил Халилуллах Первый для своей матери. И действительно, останков самого ширваншаха там не обнаружили. В нем мы увидели несколько стоявших в ряд надгробий, причем два из них были совсем маленькие — детские. Ученые выяснили, что одно надгробие принадлежит матери Халилуллаха Первого, второе — его сыну. Кто же конкретно похоронен под остальными, до сих пор не совсем ясно, известно лишь, что тут хоронили только членов шахской семьи.

Второй мавзолей — Сайида Яхья Бакуви — придворного ученого, философа и и воспитателя принцев при дворе Халилуллаха Первого. Прежде всего, он очень необычен по форме, и своей заостренной, как карандаш, крышей сильно напоминает грузинскую церковь.

Тем не менее, это мавзолей. Судя по нашему путеводителю, под крышей находилось помещение для совершения культовых обрядов, а в подвале — склеп. В склеп, где находится могила ученого, мы спустились по очень узкой каменной лестнице, и едва протиснулись в маленькую низкую дверь. Посреди небольшого пространства мы увидели одинокое надгробие.

Вот, в принципе, и всё. Ни украшений, ни росписи стен... Лишь небольшая роспись свода.

Ну, и последняя достопримечательность, расположенная неподалеку от дворца — это дворцовый хамам. Вообще, даже в 15 веке бани строили очень продуманно. Например, эта была полу-подземной и в ней имелось целых 26 помещений.

Такое ее расположение позволяло зимой сохранять тепло, а летом — прохладу.

К купальному помещению в этом хамаме примыкали бассейны с холодной и горячей водой. Все помещения были перекрыты куполами со световыми отверстиями.

А топилась такая баня уже в ту пору ...нефтью. Правда, не жидкой, а отвердевшей, которая горит, как свеча. Для обогрева были проложены паровые каналы под полом купального помещения.
Вот такие хитрости.

Осмотрев баню, мы решили закругляться и с осмотром всего Ичяри-Шяхяр. Ведь в Баку, кроме старого города, есть еще масса достойных внимания мест. В них-то мы и решили направить стопы своя.

Конечно, я не претендую на то, что в этой маленькой заметке описать все достопримечательности Баку. Их много, очень много. Чего только стоят десятки дворцов нефтяных промышленников, построенных здесь в начале 20 века, когда в Баку начался нефтяной бум. Один дворец строился роскошнее другого, в каждый вкладывались сотни тысяч и миллионы, а город тогда стали называть маленькой Европой. Мы не смогли осмотреть буквально все дворцы Баку, во многих из которых сейчас находятся важные официальные учреждения и музеи. Но пройти мимо одного из них — Исмаиллии — мы просто не смогли. Этот дворец находится буквально у самых стен Ичяри-Шяхяр, и сейчас в нем расположился президиум Национальной Академии наук.

Возвели его в 1907 году, и считается, что он своей красотой и роскошью превзошел все особняки Баку. Построли дворец по заказу богатого нефтепромышленника и конкурента братьев Нобелей — Мусы Нагиева в честь его сына Исмаила. Так получалось, что нефтепромышленник очень легко зарабатывал деньги, но в семье одна трагедия сменяла другую. Сначала умерла дочь, а через два года он потерял и единственного сына. Для строительства дворца Нагиев пригласил польского архитектора Плошко, а за вдохновлением отправил его в Италию. Италией архитектор очень впечатлился и по возвращении предложил взять за образей венецианский дворец дожей. Задумка удалась. И если сейчас приглядеться к Исмаиллии, то в ее архитектуре действительно можно уловить мотивы венецианского дворца.

Еще одно потрясающее место в Баку — это улица Низами с его памятником неподалеку. Точнее, памятник стоит в сквере рядом с литературным музеем его имени. Если вы спросите любого бакинца, кто такой Низами, то вам ответит буквально каждый. Этого великого поэта здесь прекрасно знают, почитают и по-прежнему им гордятся — ведь его поэмы до сих считаются вершиной поэзии средневековой литературы.

Что же касается улицы Низами, то она — прекрасное место для прогулок. Улица полностью пешеходная, на ней находится много бутиков, кафешек и сувенирных магазинчиков.

Но самое прекрасное, что на ней есть, — это множество креативных фонтанов и скульптур.

Например, нас просто потряс фонтан из нескольких сложенных вместе "металлических" зеркальных шаров, отпалированных до такой степени, что в них можно в деталях увидеть собственное отражение.

А среди скульптур — девушка под зонтиком и девушка на скамейке, разглядывающая себя в карманное зеркальце, просто бесподобны. Кстати, хотя скульптур и было две, девушка там была изображена явно одна и та же.

Впрочем, подобных скульптур в Баку не мало, мода на них не обошла стороной и этот город. Например, там же в районе улицы Низами есть скульптура скрипача, играющего на скрипке.

А у набережной стоит художник перед мольбертом.

Я слышала, что у нас многие по-разному относятся к таким скульптурам, но мне, если честно, они очень нравятся. Их всегда интересно разглядывать, находить новые, и что, как не они, так здорово украшает город?

Ближе к вечеру мы отправились гулять на набережную. Набережная в Баку огромная, она охватывает подковой город и называется Приморским бульваром. Здесь есть парки, детские аттракционы, несколько небольших летних кафе, а самое интересное — примерно в ста метрах от берега большой белоснежный лотос на воде (не настоящий, конечно же). К сожалению, мы так и не узнали, можно ли как-то добраться до лотоса, и что находится в нем, но с берега он смотрится просто сказочно. Особенно, когда на Баку наступает вечер, и лотос освещается нежным сиянием.

Кстати, что касается подсветки, то в центре Баку она сделана просто сногсшибательно красиво. Подсвечиваются и здания, и фонтаны, и памятники, и мечети. И все это сделано настолько грамотно, что, порой, начинаешь задаваться вопросом: почему здесь, в Закавказье это так, а у нас, типа, в Европе, до сих пор не могут научиться делать хотя бы не хуже?

Чтобы увидеть ночной Баку с высоты птичьего полета, мы решили подняться на фуникулере к аллее Шехидов.
Нижняя станция фуникулера.

Не пугайтесь! Шехиды — это борцы за веру: веру в Бога, в добро и справедливость, в светлое будущее своей страны и народа. А тех террористов-смертников, которые себя к ним причисляют, мирные мусульмане презирают так же, как и мы с вами, и никоем образом не относят к шехидам, ибо их гнусные поступки не связаны с мирными идеалами всех религий мира, в том числе и с исламом, который осуждает террор и насилие.

Фуникулер в Баку представляет собой один вагончик, который ходит по рельсам вверх и вниз с интервалом в 10-20 минут, в зависимости от количества пассажиров. Точного расписания у него нет, поэтому, если вы, например, хотите сфотографировать памятник-фонтан Бахрамгуру — героя поэмы Низами "Семь красавиц", расположенный у нижней станции, то можно предупредить тетечку, которая отправляет фуникулер, и вас подождут.

Вагончик довольно-таки большой. Сидячие места располагаются в нем, как в самолете — по два с каждой стороны от прохода, и, как в лекционной аудитории, поднимаются вверх.

До верхней станции вагончик идет около пяти минут, причем часть пути проходит в тоннеле, очень напоминая тем самым метро.
Рядом с верхней станцией находится мечеть.

А буквально через дорогу начинается аллея Шехидов, заложенная в честь жертв трагических событий 1990 года, которые здесь похоронены. Начинается она мавзолеем. А заканчивается монументом с вечным огнем...

В январе 1990 года в Баку начались волнения по поводу армяно-азербайджанского конфликта из-за Карабаха, и так как Азербайджан еще входил в состав СССР, в город ввели советские войска. В итоге волнения только усилились, и несколько сотен граждан погибло. Смотришь на лица и на годы жизни погибших и просто страшно становится: девушки, молодые ребята, старики, пара молодоженов 19 и 21 лет, 12-летняя девочка... Что их понесло под пули? Не стоят никакие территории и никакие войны и конфликты вот этих вот жизней...

От вечного огня мы спустились чуть ниже, а затем повернули налево и буквально через несколько десятков метров вышли на обзорную площадку, откуда открывался прекраснейший вид на утопающий в вечерних огнях Баку...
В Баку мы жили в отелях "King Palace" и "Buta", питались в ресторане караван-сарая "Мултани" и в кафе "Чорча".