Как-то раз во время недели таиландского кино мне посчастливилось посмотреть фильм «Легенда о Суриотай», который, как потом выяснилось, является самым масштабным и дорогостоящим кинопроектом королевства. Эта эпическая сага за три часа рассказывала о полусотне лет кровавой истории тайской земли, вплоть до завоевания большей ее части бирманцами. В финале Аюттайя, лежащая в шестидесяти километрах к северу от Бангкока, красиво сгорала. Мне ужасно хотелось прикоснуться к ауре этого места; почти так же я в детстве мечтал, прочитав книгу «Слоны Ганнибала», побывать на земле Карфагена, что и осуществилось несколько лет назад. Стала явью и мечта об Аюттайе. До руин древнего города можно легко добраться на поезде с Центрального вокзала Бангкока. Стоимость удовольствия – 15 бат. Билет без проблем покупается в кассе, а потом предъявляется кондуктору уже в пути. Состав дает фору любой нашенской электричке – потрясающая обшарпанность плюс поездные торговцы. Продавали, слава богу, не батарейки или ручки, а воду (в ведре со льдом), орешки и шоколадки. По уже сложившейся традиции в вагоне кроме меня европейцев не было, а вот в отличие от катерных тайцев поездные беззастенчиво меня разглядывали; особенно старался дяденька сидящий на скамье прямо против меня. Пришлось начать разглядывать его. Поездка продолжалась около часа, и почти все время мы таращились друг на друга. :))) (На самом деле, я отдал должное и пейзажу за окном).
От станции развалины Аюттайи отделяет водная преграда. Слева метрах в трехстах лежит мост, а прямо от дверей вокзала через речку ходит паром. Переезд влетел мне истинно в копеечку - 2 бата! Если везешь велосипед, платишь еще 1 бат сверху. Далее надо двигаться перпендикулярно реке и минут через двадцать ты на месте.
Комплекс развалин занимает огромное пространство, и, строго говоря, следует туда ехать на целый день. Я, откровенно, не очень хорошо представлял себе масштабы древнего города, иначе бы отвел на осмотр куда больше времени. За три часа удалось посмотреть несколько больших «квадратов», представляющих собой комплекс зданий и культовых сооружений, обнесенных невысокой стеной. Поскольку я уже познакомился с тайской архитектурой, нетрудно было представить великолепие, которым блистали храмы и дворцы, когда еще не были разрушены.
В час, когда солнце стало клониться к закату, я двинулся в обратный путь на станцию. По дороге случилось занятнейшее происшествие - я подвергся нападению водителя автобуса, страстно желавшего вернуть меня из здешних задворок в лоно цивилизации. Завидев явного туриста, этот индивидуум прямо-таки запрыгал от радости, а когда мы сблизились, доверительно заглянул мне в глаза и вежливо спросил: «Бангкок?». Услышав утвердительный ответ, он подмигнул и мотнул головой в сторону открытой двери своего железного коня, типа «чего раздумываешь, едем». Я попытался выяснить, в какое место мы приедем в финале. Он затруднился ответить, так как английского не знал напрочь. Как выяснилось чуть позже, не владел он и топографией, так как вынутая мной карта тайской столицы поставила его в тупик. Повертев карту так и сяк, он позвал на помощь пассажиров. Сразу трое затащенных ранее в автобус тайцев выбрались наружу (подозреваю, с большой радостью) и начали втолковывать мне, что эта «карета без лошади» вещь совсем безопасная, а ездить на ней очень круто и т.п. К сожалению, английский по-прежнему оставался персоной нон грата в их коллективе, так что вскоре пассажиры и виртуоз руля стали общаться главным образом между собой. Я начал терять терпение, так как рисковал опоздать на поезд, а новый был бы через час. Тут на свою беду в поле зрения водителя появилась тайская девочка школьного возраста, которая была втянута в беседу, и которая, как оказалось, немного говорила «по-иностранному» (водила очень обрадовался), но на каком конкретно языке она пыталась беседовать, мне лично понять не удалось. Тогда вся компания стала снова совещаться, сбившись в тесный кружок, и я, некоторое время выждав, счел за благо оставить тайцев в обществе друг друга.
Перебравшись через реку, я вновь оказался в здании вокзала, купил обратный билет и пошел ждать поезд на платформе. Тут мое внимание привлекла надпись на отдельно стоящем щите, сообщавшая, если кто-то сомневался, что тут, знаете ли, город Аюттайя. Надпись эта едва не изменила всю мою жизнь и вот почему – кроме меня на перроне торчали несколько туристов и подходили все новые. Каждый выходивший из вокзала крутил головой по сторонам, обнаруживал щит, и дальше в его голове выполнялась некоторая интеллектуальная работа. Не считаю себя телепатом, но мозговую деятельность некоторых индивидуумов ощущал весьма отчетливо: сначала «Надо же! Вот это да! Написано «Аюттайя» хитрыми закорючками: по-тайски, значит, а внизу латиницей «Ayutthaya», чтобы всякому европейцу было понятно». Соответственно, делается снимок надписи. Потом в голову туриста приходит мысль – а вдруг земляки не поверят, что человек там был лично? Надо, значит, сделать снимок себя на фоне надписи. А кому же поручить это ответственное дело (оглядывается по сторонам). Ба! Вот же сидит коллега-турист, его и припашем! Два раза – немецкой паре и американцу я оказал услугу даже с понимающей улыбкой. Потом явилась орда японцев. Эти сгрудились возле щита, а мне всучили то ли три, то ли четыре фотоаппарата, и меня начал побирать черт. Подошла толпа китайцев. Вот тут я и подумал, не осесть ли мне в Аюттайе и не открыть ли фотоателье – клеить красивые рамочки, туда фотокарточку - бряк! и по два доллара с физиономии, будьте любезны. Сомнения разрешило прибытие поезда, а ведь мог бы стать зажиточным бизнесменом!
В этот раз я выбрал вагон с продольными скамьями вдоль стен. То ли по этой причине, то ли из-за позднего времени внутри было практически пусто. Я занял край скамьи, но так как постоянно сворачивать голову в окно было неудобно, через некоторое время уселся лицом по ходу движения, спустил ноги с края сиденья, а поручень послужил мне опорой для рук, на которые опустилась моя голова, и в таком положении я смотрел как багровое солнце исчезает за горизонтом, словно тонет в залитых водой полях.
