Путь на Афон в Уранополисе начинается с получения диамонитириона. Заказ обычно делают у себя на родине (в нашем случае это была Москва), но само разрешение выдают здесь в одном из офисов.

Мы пришли в 7 часов утра, за час до открытия. Народ набежал почти сразу. Отмечу, что шесть лет назад столпотворения не наблюдалось.
Данный офис открывает свои двери с 8 до 14 часов. Как плюс грекам, работу они начали на полчаса раньше. Мы получили документы, приобрели билет на паром "Святой Пантелеймон" и отправились в отель на завтрак.
Паром вышел в рейс точно по графику в 9.45 ч. Глядя на то, как выезжают машины и как закрывается борт, мне невольно вспомнилось, как в средние века по морю перевозили коней.

В борту корабля делалась дыра, через которую в трюм заводили лошадей. После, когда все они были на корабле, сей проход закрывался и заделывался.
Нужно сказать, что подобные "двери" не раз и не два оказывались причиной гибели судна. От качки либо в шторм люк начинал пропускать воду, а бывало и совсем распахивался. Залатать во время болтанки столь большую дыру было крайне сложно.

Логичен вопрос, а как держали в трюме лошадей? Просто стоять в стойле они не могли, ибо побились бы при качке. А если бы лошади стали ходить и бегать, они могли разбить и разломать корабль. Добавлю, из-за своей физиологии всю дорогу лежать они тоже не могли.
Правильный ответ — лошадей подвешивали. Они стояли подвязанные на ремнях. Их вывешивали таким образом, чтобы они касались копытами пола. Дабы лошадка не потеряла физических свойств, конюхи периодически массировали ноги. А чтобы ремни не натирали бока, под них подкладывали сено и одеяла.
Во время крестовых походов, когда лошадки после долгого плавания добирались-таки до земли, им, как и нынешним космонавтам, нужно было некоторое время для адаптации.

Надо сказать, что паломники в средние века в большей своей массе направлялись не на Афон, а в Иерусалим. В любом случае, часть пути преодолевался на кораблях. На борту судна обычно было 4 класса. Пассажиры первого жили в кормовой надстройке по несколько человек в каюте. Второй класс располагался на верхней палубе под настройками. Когда матросы мыли пол, они сгоняли их с места.
Пассажиры третьего класса размещались в межпалубном помещении. Духота там царила страшная. Ну а четвёртый класс спал и вовсе в конюшне.

Каждый класс пассажиров оплачивал свою сумму. Даже у первого класса удобства на ту пору были минимальными. Подобные условия для людей той эпохи можно назвать вполне обыденными. Напомню, что в окна домов на ту пору вставлялось не стекло, а промасленный пергамент либо кусочек слюды. Крестьяне и городская беднота ютились в лачугах, тогда как даже в роскошных замках феодалов зимой порой было очень холодно.

Положив рюкзак и заняв место, хожу по судну туда-сюда,

вдыхаю в себя морской воздух, любуюсь пейзажами и конечно фотографирую. "Святой Пантелеймон" по нынешним меркам скромен и вполне обычен. На пароме имеется буфет, туалет, кают-кампания с кондиционером, ну и конечно верхняя палуба, с натянутым от солнца тентом.
Слева по борту проплывает берег, щедро залитый солнцем. Монашеское государство отделено от мира границей, и мы как раз проходим мимо этой стены.
Паром режет воду, оставляя за собой широкую белую полосу. Среди вздыбившейся пены крикливые чайки выискивают покалеченную винтами рыбу. Когда добыча оказывается в клюве, птицы, отделившись от стаи, улетают пировать. Не брезгуют они и хлебом, ловко хватая его на лету. На моих глазах один ловкий парень поймал чайку за ноги. Птица начала истошно пищать, умоляя отпустить, — что и было сделано.
Интересный момент, но чайки, как истинные блондинки, сопровождают паром только до Фиваиды, до первой пристани. Далее они ложатся на воду, ожидая, когда кораблик пойдёт обратно. Женщинам на Святую Гору нельзя, — и чайки об этом знают.
Выходят на берег первые паломники. На борт поднимаются два колоритных монаха. Они раскладывают свои нехитрые поделки, предлагая купить оные по недорогой цене. Всё! Это уже Афон!!! Краткую историю Святой горы я уже рассказывал.
Монашеская республика Афон. Ч 4. История Святой горы
Монашеская республика Афон. Ч 5. Афонский берег
Хотя? Какое там рассказывал?.... Ни один текст не сможет отразить события произашедшие за 2 тыс. лет.

Согласно преданию Константин Великий, задумав строительство новой столицы Римской империи, остановил свой выбор на Афонском полуострове. Он уже составлял градостроительные планы, когда к нему пришёл епископ этой местности по имени Марк. Он поведал императору, что это место избрано самой Богородицей. Тогда благочестивый царь не только отказался от своих планов, но и построил на Афоне три храма в честь Пресвятой Богородицы около поселений, на месте которых в настоящий момент находятся Карея, Ватопедский и Иверский монастыри. Впоследствии они были разрушены Иулианом Отступником.

Вначале на Святой Горе было два типа монашеских обителей: каливы и кельи. Каливы были небольшими строениями, в каждом жил только один монах. Располагались они в труднодоступных и бесплодных местах.

Понравилось!

5

5

Автор: ERCHOV

Несколько калив со временем объединялись и составляли лавры. Сохранились имена первых афонских лавр Климента, Зигоса и Кареи.

Понравилось!

6

6

Автор: ERCHOV

Некоторые кельи со временем достраивались и расширялись, превращаясь в небольшие общежитий из пяти – десяти монахов. Многие из них в дальнейшем превратились в большие киновии. Стоит подчеркнуть, что все афонские обители, лавры, кельи и каливы с самого начала подчинялись единой центральной организации, рано начинает использоваться и термин прот.

Первоначально монахи сосуществовали с мирянами, но к IX веку Афон покинули последние пастухи и землепашцы. Указ императора Василия I, изданный в 883 году, письменно утвердил Афон как место исключительного проживания монахов.

На Святой Горе принял постриг родоначальник русского монашества преподобный Антоний Печерский — основатель Киево-Печерской лавры (1028 г.).

Древние русские летописи и жития святых донесли до нас историю о паломничестве преподобного Антония Печерского к святыням Афона, которое он совершил в начале XI века. Будучи еще молодым человеком, он, преодолевая трудности долгого путешествия, смог достичь сначала Царьграда, а затем Афона.

Преподобный Антоний на Афоне был дважды. Точных данных по русскому присутствию на Афоне нет, и тем не менее считается, что первые русские монахи появились здесь в IX веке, ещё до Антония Печерского.

Монгольское нашествие на Русь в 30–40-е годы XIII века на столетие прервало сложившуюся традицию массового паломничества русского народа к зарубежным православным святыням, в том числе и на Афон. Паломнические путешествия в тот период реально не могли осуществляться, потому что на пути любого путешественника стоял монгольский «железный занавес». В середине XIV века наблюдается увеличение количества паломнических поездок русских людей на Православный Восток.

В 1453 г. пал православный Константинополь. Возникла Османская империя, перекрывшая связь Руси с Афоном. Интерес России к Афону в очередной раз стал проявляться в начале 19-ого веке, и далее в начале 20-ого века мы эту связь вновь оборвали....

Помню, в середине 90-х один батюшка рассказывал мне, как ему удалось посетить Афон. Тогда пускали только священников. Мирянам в те годы попасть сюда было крайне сложно. В настоящем всё упростилось, и тем не менее пускают не всех. Правда или нет не знаю, но один грек рассказывал мне, что Афонские власти отказали во въезде бывшему президенту США Бараку Обаме.

Итак, мы вышли на пристани Пантелеймонов монастырь, здесь же в первый день и разместились. Ещё в Уранополисе нас встретил монах (будем называть его Отец Михаил), который возил нас на машине по монастырям. В первый день мы посетили: Андреевский скит, Монастырь Иверон, Ставроникита, Пантократор, Скит Ильи Пророка.
Отец Михаил монашествует более 20 лет. Он служил и в Абхазии, и где-то ещё. Последние 10 лет провёл на Афоне, но постриг принял всего 3 года назад. Некоторое время назад монастырский духовник благословил Отца Михаила на келью. Для монаха это большая честь!

Афонские власти выделили Отцу Михаилу место под застройку. Мы туда заезжали. Сия площадка находится на лесистой горе, в трёх часах ходьбы от берега моря. В 14 веке кто-то там уже жил. Средневековые развалины исторической ценности не представляют. Их придётся сносить и строить что-то новое.
Рядом есть грязевая жижа, которую Отец Михаил планирует исследовать, на предмет поиска воды. Дай Бог, чтобы там зажурчал родник.
Монаху в качестве бонуса дозволено поставить небольшой летний домик возле моря. Туда мы тоже заезжали.

Место красивое, рядом кто-то уже живёт, но это для Отца Михаила не главное. Он буквально грезит идеей строительства кельи. Спонсоры обещают оказать помощь, однако далее слов дела пока не идут. Будем надеяться, что всё у него сложится!

Нам же общение с Отцом Михаилом принесло много плюсов. Святогорцы в основной своей массе друг друга знают, и потому то, что было закрыто, для нас чаще всего открывалось. Ну и как самый большой плюс, с монахами удалось пообщаться в простой и непринуждённой обстановке.

Меня более всего удивил тот факт, что монашество оказалось крайне политизированным. За всю Одессу не скажу, но с четырьмя я успел обсудить политику и историю. Все четверо к товарищу Сталину относятся скорее положительно, нежели отрицательно. Один монах попросил заламинировать и прислать ему на Афон портреты Жукова и Минина с Пожарским.

В любом случае, нужно понимать, что монахи, как и обычные люди, бывают разными. Есть среди них высокообразованные, есть и менее. Они оторваны от Родины, и в некотором роде не знают нашей простой и повседневной жизни. К их мнению конечно стоит прислушиваться, но свою соображалку выключать никак нельзя.
Впрочем, я тут слегка забежал вперёд....

На второй день на завтрак мы отправились в Карея - административный центр Святой Горы Афон. Далее посетили Ватопед, Дохиар, Зограф, Хиландар и Эсфигмент. В последнем ночевали (рассказать про раскольничий Эсфигмент планирую в конце).

Монастыри расположены друг от друга на значительном расстоянии. Соответственно, мы основательно поколесили по полуострову.

На третий день нам удалось посмотреть Ксиропотам и Симонопетра.

Добравшись на машине до Дафни - главный порт Святой Горы Афон, мы её здесь оставили и далее на пароме отправились в Святой Монастырь Дионисия (Дионисиат), где и заночевали.

К сожалению по пути нам не удалось попасть в Григориат.

Внутри я не был, тогда как с воды, стоящий на скале монастырь, смотрится весьма эффектно. В табеле о рангах Святой Горы Григориат занимает 17-ое место.
После ночёвки в Дионисиате, на самом первом катере мы вернулись в Дафни, откуда, дождавшись парома, отправились в обратном направлении на самый юг полуострова.
Вдоль Афонского берега курсирует несколько катеров (билеты на них дороже) и два парома "Святой Пантелеймон" и "Святая Анна". Оба парома имеют четыре яруса. Друг от друга они ничем не отличаются. Единственное, мне показалось, что "Святая Анна", как истинная женщина, больше старается поддержать порядок, и потому внутри выглядит слегка нарядней и чуть-чуть поинтересней. Капитаны маршрут знают как свои пять пальцев. Подводных рифов возле берега нет, и в 20-30 метрах от него уже глубоко.
Надо отметить, что полуостров на севере, возле мирского Уранополиса, и на юге по природе очень сильно разнится. Север представляет собой холмистую местность, обтянутую невысокими деревьями, а также кустарником. Когда плывёшь от Уранополиса к югу, сразу замечаешь, как Афон своими горами и скалами поднимается вверх. После Монастырь Святой Павел берег начинает меняться. По природе это самые живописные места Святой Горы. На пристани Скит Святой Анны выходит большое количество паломников и далее паром идёт почти пустой. За скитом деревья полностью исчезают. Над водой вырисовываются крутые обрывистые скалы, с минимальным вкраплением травы и кустарника. Кельи монахов, правильнее назвать их домиками, чудом Божьим прикреплены прямо к отвесным кручам. В таком месте мы как раз и высадились. Нам предстояло один день погостить в келье У Старца. Отец Михаил заранее договорился с ним о нашем визите.
Отмечу, что это уже совсем другой Афон. Автомобильных дорог здесь нет. Грузы перевозятся на осликах.