Еще при подготовке к путешествию и проработке маршрута по Киргизии на глаза мне попалась информация о произрастающих в 70 км от Джалал-Абада реликтовых ореховых лесах, спасших воинов Александра Македонского от неизвестной болезни, охватившей его войска в походе по Средней Азии. Повелел тогда Александр доставить спасительные орехи в Грецию, где они и стали грецкими. Теперь это место носит название Арсланбоб.

Любопытно, подумалось мне, и название забавное, и легенда занятная, преисполненная некоторого пафоса, мол, мы-то знаем, откуда в Греции всё есть. Если будет возможность – взгляну, что за Арсланбоб такой, решила я. Так в маршрутный лист попало весьма популярное, как потом оказалось, не только среди жителей страны, тупиковое селение в урочище небольшого хребта Бабаш-Ата, отрога Ферганского в Центральном Тянь-Шане.

Дорога в Арсланбоб

Прямого сообщения Джалал-Абад – Арсланбоб ни на «маршрутках», ни в расписании не значилось. Общественным транспортом можно было добраться, сделав одну пересадку на залитой солнцем и пропитанной пылью захолустной автостанции на отшибе селения Базар-Коргон, где задерживаться особого желания не возникло, Хорошо еще, что долго ждать не пришлось, минут 15, не больше. В мгновение ока «маршрутка» заполнилась под завязку и тронулась в путь. Неужели такой популярностью пользуется Арсланбоб…

Я, было, настроилась тот час же увидеть лесные богатства, о которых сложена не одна легенда, но проплывавшие за окном картинки нагоняли только тоску. Сквозь клубы вырывавшейся из-под колес пыли виднелись лишь желтые песчаные холмы без единого деревца и высохшие русла исчезнувших рек. Время от времени разнообразие в эту монотонность вносили нестройные толпы бредущих навстречу мычащих коров, превращавшие спокойное дорожное движение в небольшой хаос.

Через час убаюкивающие осенние краски сменились долгожданной зеленью, стало сразу веселее. А когда за очередным поворотом машина вывернула на финишную прямую, дремота и вовсе исчезла. Выглянув в окно, я непроизвольно «ахнула» – на нас надвигалась стена огромных скалистых великанов со следами вечных снегов. Это и был хребет Бабаш-Ата, у подножия которого раскинулся Арсланбоб.

Жизнь бурлит в Арсланбобе

На центральной площади, куда прибыла «маршрутка», на удивление многолюдно и суета, одни только что прибыли, другие собираются в обратный путь. Снуют туда-сюда машины, гружённые ароматным сеном, живым товаром – скотом и пузатыми, неимоверного размера арбузами. Толпа постепенно рассасывается, перекочевывая волной на базар.

Решив повременить с его посещением, иду первым делом в чайхану, устроенную сбоку площади на краю обрыва над бурной речкой. Среди посетителей – колоритные в тюбетейках старцы, восседавшие за столами, вознесенными на постамент. Обратив внимание, что женщин в чайхане не наблюдается, я взгромоздилась за свободный столик под взглядами десятка неодобрительных глаз.

Через пару минут любопытство всё же взяло вверх: кто такая, откуда, «за морем житье ль не худо…». Старцы одобрительно кивнули, узнав, что я из России. Уже позднее не раз приходилось слышать предупреждения русских «киргизов» стараться не упоминать Россию, с намеками на облавы в Москве и необъявленную войну против среднеазиатов. Кто их знает, какая последует реакция, говорите, что вы местная, из Ташкумыра, – учили они. Но за все время путешествия по Киргизии ни одного выпада в мою сторону не заметила.

Заводилой в дружной компании аксакалов оказался некогда работавший директором местного пансионата, что находится в 5 километрах от Арсланбоба. Теперь там директорствует его сын. Ностальгические нотки о советских временах так и чувствовались в каждом его слове.

– Нам бы такого правителя, как у вас, – мечтательно рассуждал «директор» под дружные кивки седобородых сотоварищей. В противовес последовал обзор антинародной политики собственной верхушки, наплевавшей на народ с высокого минарета и распродавшей все богатства страны. Ну, что тут скажешь… блажен, кто верует….Так и проводят до глубокого вечера в чайхане бывшие парт и прочие совработники всё свое свободное время в мечтах о твердой руке и воспоминаниях о незабвенном светлом прошлом, получая за него 4 тысячи пенсионных. Если учесть, что соотношение рубля к сому – 1.48, то остаётся только посочувствовать пенсионерам Киргизии. Впрочем, и нашим тоже.

Преобладают в Арсланбобе узбеки, исторически жившие в этих местах. Заметно это по аутентичной одёжке, характерной для узбекской общины юга Киргизии. У мужчин – тюбетейки, подпоясанная рубаха под толстым халатом, шаровары и высокие сапожки с мягкой подошвой – ичиги, на них надевают еще и калоши. Очень удобно. Не стыдно снять калоши, будь то чайхана или собственный дом.

Женщины пестрят цыганским разноцветьем, аж в глазах рябит. Те, что скрывают лица под лёгкими покрывалами, выглядят намного стильнее и скромнее. Эти одеяния приобрести можно на развалах местного рынка, работающего по средам. Сегодня как раз такой день. Туда и отправилась поглазеть, чем торгуют узбекские коробейники.

Разобрать что-то конкретное в тех завалах, разложенных даже не на столах, на земле, было реально сложно, поэтому сосредоточилась на лицах. Но и это оказалось почти невозможным. Узкие рыночные проходы были заполнены толчеёй из потенциальных покупателей с задернутыми на лицах занавесками, либо припадающих в поклоне к ширпотребу, так что любоваться оставалось лишь широкими бёдрами.

Это не единственный рынок, чем славится Арсланбоб. На другой, мычащий и блеющий, я случайно наткнулась на краю селения в разгар бойкой торговли живым товаром. Толпы крепких мужичков вперемежку с овцами и коровами – основной контингент этого рынка. Встретить здесь женщину почти нереально. Но одна, безуспешно выгуливавшая двух овечек на поводках словно собачек, всё-таки нашлась. Поинтересовавшись ценами, узнаю – барашка можно купить за 4-5 тысяч сом. Арсланбобской пенсии, возможно, и хватит. А вот выложить за корову от 50 до 70 тысяч сом (34-47 тысяч рублей) сможет не каждый.

Впрочем, далеко удаляться от центра пока не стоит. Есть еще одно примечательное за универмагом место – усыпальница-мавзолей, куда следует непременно заглянуть, а заодно и выяснить, кто такой Арсланбоб.

Кто такой Арсланбоб

Действительно, кто ж такой Арсланбоб, в киргизской транскрипции – Арстанбал. Попробую разобраться.

По одной легенде Арсланом звали храброго героя, преданного неприятелю собственной женой (увы, есть такие). Арслан и означает – лев, чью незаметную статую с трудом можно отыскать на центральной площади в районе ротонды. А «баба» на арабском – «ворота». Вот и получается Арсланбоб – это просто «Львиные ворота». Немного прозаично.

По другой, более загадочной и мифической, Арсланбоб – тоже героическая личность, герой труда, посланный пророком найти эквивалент рая. Красочная долина с бурной, стремительной рекой у подножия заснеженных и величавых гор показалась посланнику как раз таким подходящим местом, чтобы претендовать на райское. Но вот не задачка – ни единого деревца в округе. Какой же это рай...

Ничего, как известно, невозможного для пророка нет. Он снабдил энтузиаста орехоплодовыми семенами, превратившими долину с годами в чудесный сад. Там и трудился Арсланбоб, преумножая леса во сто крат. И теперь, благодаря его неимоверным усилиям, ореховые леса Арсланбоба – самые большие на Земле.

Такую легенду поведал вышедший навстречу смотритель в чалме, благосклонно разрешивший заглянуть в мавзолей. Чудеса, да и только! Я не верила своим глазам. Может, это вовсе и не смотритель, а сам старик Хоттабыч, вылезший из медного кувшина. Я не столько слушала, сколько восторженно следила за эмоциями «Хоттабыча», самозабвенно излагавшего жизненные перипетии Арсланбоба. И встреча с пророком Мухаммедом, и поиски рая, и трудные годы упорного труда – всё отражалось на подвижном лице «джинна», словно сам прошел он вместе с ним тот же путь.

Что ж таил в себе мавзолей, как высокопарно называлось небольшое белое зданьице, где, по словам «Хоттабыча», покоится великий труженик и почитаемый старец Арсланбоб. За скрипучей дверью – небольшое помещение, большую часть которого занимала… кровать, укрытая простынями. Но переступать порог усыпальницы и подойти к одру ближе нельзя. Видимым «доказательством» того, что под белыми покрывалами что-то есть, служил окаменевший череп верблюда, на котором Арсланбоб совершал свои поиски рая.

Покидала усыпальницу в некотором недоумении. А как же Александр и его воины, испробовавшие чудодейственные орехи задолго до того, как Арсланбоб исполнил поручение пророка. Видимо, на то они и легенды, чтобы быть легендами…

Одно не вызывало сомнения. Утверждение «Хоттабыча», что реликтовые ореховые леса Арсланбоба – крупнейшие на Земле, отнюдь не преувеличение. По официальным данным общая площадь ореховых лесов вокруг Арсланбоба занимает более 600 тысяч гектар.

А возникли они, как считается в научной среде Киргизии, 50 миллионов лет назад, оттого и считаются реликтовыми. Так что воины Александра Македонского вполне могли видеть арсланбобские орехи и прихватить их с собою в Грецию. В этой интерпретации название Арсланбоба переводят уже как «королевский орех». Говорят, сейчас в горах можно встретить ореховые деревья, возраст которых превышает тысячу лет, и все они плодоносят. Полторы тысячи тонн грецких орехов в год – таков урожай этих лесов.

Теперь самое время отправиться на природу, только не в леса, где орехи еще не созрели, а на водопады, коими тоже гордится Арсланбоб.

Водопады Бабаш-Ата

Может водопадов и больше, но популярностью пользуются два. Один — в полутора километрах от центра селения, до второго придется проехать дальше и лезть в гору почти ползком. Полтора километра? Ерунда, и я отправляюсь пешком, узнав у известных уже мне аксакалов нужное направление.

Для тех, кто не готов преодолеть это незначительное расстояние ногами, в распоряжении есть тарантайки, поджидающие своих пассажиров на центральной площади возле ротонды. Маршрут оказался простым и вскоре вывел к сувенирным лоткам, откуда открывался вид на хребет.

Где-то там, в скалистых ущельях, и срываются вниз горные ручейки, образуя одно из впечатляющих творений природы, о чём так образно писал Баратынский: «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой! Соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины».

Прежде, чем спуститься вниз к водопаду, полюбопытствовала, какому ручейку пришлось прыгать с обрыва, чтобы продолжить свой путь. Наверху весело журчал узенький ручеек, не подозревая, что его еще ждет. Подбежав к пропасти, он с грохотом, в ужасе, летел вниз с тридцатиметровой высоты уже водяной лавиной, уносившей в долину отзвуки жуткого «крика», от которого становилось не по себе.

Водопад снизу смотрелся мощнее и красочней и сверкал мириадами мельчайших брызг, так что сухим никто не остался. Они переливались и превращались в сияющую радугу, вызывавшую у всех неудержимый восторг.

Другой водопад был иного рода – длинный, узкий, падающий в устрашающую бездну с головокружительной высоты (80 метров). Чтобы его увидеть, пришлось топать в гору примерно с час. Пожалуй, дорога к нему была намного интересней, чем сам водопад. Об этом как-нибудь расскажу в отдельном совете.

***

Вот таким предстал передо мной Арсланбоб – милой, скромной деревенькой, знающей цену всем достоинствам своих чудес. Хорошее место.