Ингушетия – в прошлом и в настоящем. Ч 2. Город Магас
Направляемся далее в горы в Джейрахский район Ингушетии — наша цель санаторий Армхи. Попасть туда из Магаса можно двумя путями. Первый путь — через Ассиновское ущелье, второй – через Владикавказ, через Пригородный район Осетии и далее по Военно-Грузинской дороге – он, безусловно, короче.
Ранее во Владикавказе мне бывать не приходилось. Владикавказ на много больше Назрани, и пусть во Владикавказе нет таких новых и современных домов как в Магасе, зато он одновременно очень зелёный и промышленно развитый город.
До 1944 г ингуши составляли 93% от всего населения Пригородного района примыкающего к Владикавказу, 40% всех ингушей проживало именно в этом районе здесь. В 1944г Пригородный район Ингушетии был передан в состав Осетии, и теперь, если посмотреть на карту, Ингушетия без Пригородного района по форме похожа на вопросительный знак. Отошло к Осетии и селение Ангушт, от названия которого произошло слово ингуш.
Владикавказ остаётся позади. Дорога ведёт нас в Дарьяловское ущелье. Слева над Владикавказом нависает Столовая гора (Мат-лам) 3080 м. Склоны её отвесны и совершенно неприступны. Если внимательно присмотреться, профиль горы напоминает лежащее тело великана с высоко поднятой грудью.
Приближаемся к теснинам ущелья. В голову невольно приходит, что этой дорогой ездили коронованные особы, военноначальники, революционеры и просто известные люди.
Во времена Пушкина проход охраняли солдаты, здесь же рядом располагалась их крепость.
Возле входа в ущелье горы обтянуты лесом, словно заботливо накрыты мохнатой папахой горца. Въезжаем в ущелье, лес со склонов исчезает. Понять что-либо о природе Кавказа тяжело, ибо лес на Кавказе активно вырубают уже более 200 лет. Ещё монголы, осаждая Магас, пробивали к нему широкие просеки, и там, где рвал медведя Толстовский Булька, теперь раскинулась степь.
Вдоль дороги встречаются домики с выносными балконами — такая архитектура характерна для Закавказья. Как позже мне сказал один ингуш: «Балкон в доме нужен, чтобы чай пить, а нам чаи гонять некогда – мы постоянно работаем». Забегая вперёд, скажу, что домов с выносными балконами в Ингушетии не встретишь. Соглашусь и с удивительной работоспособностью ингушей.
За окном машины мелькают скалы, искрится на солнце тонкая струя Терека. Через 20 минут сворачиваем с трассы влево, пересекая по мосту через затаившийся ручеёк.
Впереди ворота, оформленные в форме арки с башенками, сверху надпись – «Добро пожаловать в Джейрахский район».
Здесь пограничный пост, где несут усиленную службу наши ребята пограничники, охраняющие границу с Грузией, проходящую совсем рядом. Фотографировать нельзя. Нас тормозят, проверяют паспорта, и, пожелав удачи, пропускают. А когда-то здесь через Джейрах проходил один из всесоюзных туристических маршрутов. Рюкзак за плечами, палаточный лагерь, песни у костра…. Наверно это было в какой-то другой жизни.
Проехав с километр, останавливаемся возле бюста ингушского революционера Гапура Ахриева.
В дни окончательного разгрома белого движения Деникин записал в дневнике: Вершителем судьбы революции на Кавказе явилась маленькая ингушская наци..
Упоминал в воспоминаниях ингушей и белогвардейский генерал Ляхов: Не было случая сдачи ингуша в плен. Если у него только 5 патронов, 4 пули он пускает в нас, пятую себе в лоб.
Вечереет. По горам скользят тени. Внизу у подножия скал бешено бьётся о камни речка Армхи, что в переводе означает «запретная вода».
Музей революционера к сожалению уже закрыт, и Заур предлагает нам посмотреть знаменитый водопад Фуртог.
Нива ползёт вверх по узкой однополостной грунтовке.
Наконец выходим из машины. Мы поднялись выше, отчего чувствуется приятный лёгкий ветерок.
Слезинками из горы пробиваются тоненькие потоки.
Позже в санатории Армхи мне довелось увидеть фотографию водопада Фуртог 1880 г, сделанную, когда в эти места приезжал Д.И.Менделеев. Создатель качественной водки сидит по центру, со всех сторон его окружают серьёзные горцы, кто-то из них на коне, другие наоборот залезли на отвесные скалы.
Менделеев изучал Кавказские горы, пытаясь искать полезные ископаемые. Сохранились его записи и дневники, даже через 130 лет поражающие точностью анализа. А вот водопад за это время однозначно подрос примерно на 1-2 метра.
Спускаемся вниз, едва-едва разъезжаясь на спуске с другой Нивой, за рулём которой к моему удивлению сидит 14летний пацан. Его мать рядом в качестве пассажира.
«Как такое возможно?» — спросите вы. Отвечу. В горах зрелость наступает значительно раньше, горы закаляют характер.
Движемся дальше по ущелью в сторону Армхи. Задолго перед селением Джейрах среди каменного ничего синеет футбольная площадка. Особенно удивляет надпись «Газпром – детям». С одной стороны понятно, что ровный участок под футбольную площадку в горах найти тяжело, но с другой, деньги как говорится, освоены, и кто сюда за несколько километров от своего двора придёт играть, непонятно? Позже, когда я спрашивал у местных жителей об этом, многие тоже были удивлены таким «подарком» Газпрома.
Селение Джейрах довольно большое, оно раскинулось по обеим сторонам дороги, и петляет по склону вместе с ней.
По легенде охотник по имени Чур приручил олениху, и приходил на это место с миской чтобы её подоить. После горец решил здесь поселиться. Построив боевую башню, он спрятал миску в её основание.
По традиции ингушей старший сын уходит из дома. Ему необходимо построить своё жильё, дом остаётся младшему. Возле старинной башни много раз менялся облик жилого дома. Потомки Чура по фамилии Цуровы продолжают здесь жить. Говорят, они пытались искать в основании башни легендарную миску, но ничего не нашли.
«А где же обосновались старшие потомки этого самого Чура?» — спрашиваю я у Заура.
«Так может один из них в Москве? Есть же Чуров, который на выборах голоса считает?» — шутит Заур.
За селением Джейрах на правой стороне ущелья чернеют над крутым обрывом заросшие бурьяном остатки замкового комплекса Эбан.
Пройдя по Джейрахскому ущелью, экспедиция Абхазова встретила серьёзное сопротивление только возле селения Эбан, но взять аул приступом не удалось, и Абхазов пошёл дальше.
Далее 15 июля отряд генерал-майора Абхазова соединился в Таргимской котловине с колонной подполковника Плоткина, которая двигалась по Ассинскому ущелью. 17 июля карательная экспедиция начала движение в обратный путь к Тереку. Эбанхойцы вновь встретив солдат, оказали им упорное сопротивление.
В донесении наместника Кавказа военному министру России говорится об этом так:
...18 июля, подходя к развалинам с. Обин, авангард был встречен ружейными выстрелами из селения и уцелевших башен. Посланная рота Севастопольского пехотного полка при одном орудии немедленно вытеснила непокорных, но часть сих возмущалась, запершись в крепкую башню, не переставала производить стрельбу по отряду.
Артиллерия, подвезенная на весьма близкое расстояние, не смогла сбить верха башни, пехота не смогла сжечь окон, и поэтому князь Абхазов решился сделать мину и взорвать башню эту с ее дерзкими защитниками. Подкоп был заложен ночью под руководством офицеров генерального штаба, бывших при отряде, и окончен к утру. Башня с окрестными каменными саклями взлетела на воздух и погребла под развалинами отчаянных защитников, а главный из них Маркуст (особенно известный производимыми шалостями на Военно-Грузинской дороге) взрывом был выброшен из башни и к удивлению найден живым под грудой камней…
(Акты Кавказской археографической комиссии об Ингушетии и ингушах). Назрань, 1995 г.).
Вот такие дела! Я, изучая (бегло) историю Кавказской войны, не встречал фамилии генерал-майора Абхазов, а здесь его помнят. Ещё раз повторюсь, это была не война, а карательная экспедиция, которая повторилась в ущелье через 2 года. Поводом для нового похода стало убийство жителями с.Гули (ингуш. -Хьули) пристава Константинова.
Солнце окончательно спряталось за горами. День подходит к своему завершению. Дорога начинает петлять вдоль леса. Полицейский открывает ворота, мы заезжаем на территорию Лечебно Оздоровительного Комплекса «Армхи».
ЛОК "Армхи"Профилакторий Армхи основан в 1926г. Среди соснового леса возвышается его новый перестроенный корпус. Внизу под санаторием отделение полиции Джейрахского района, сверху горнолыжная трасса и канатная дорога.
ЛОК "Армхи"Размещаемся по номерам. Мне досталась комната на 5ом этаже с видом не на ущелье, а на гору. Стоимость проживания в Армхи 800 р с завтраками. Кормят несколько простовато, но вкусно. Обед стоит 400 р, ужин 300 р. Оздоровительные процедуры в профилактории назначаются, только если гость приехал сроком не менее чем на 5 дней.
