Вряд ли кого-то удивлю, если скажу, что путешествие по Армении начинается с аэропорта Звартноц. Однако, все маршруты по Карабаху также стартуют исключительно отсюда, и это уже наверно выглядит несколько странно для людей далеких от проблем горячих кавказских взаимоотношений. Дело в том, что Нагорный Карабах — не самая крупная в мире страна, и для посадки в миниатюрном, чрезвычайно милом аэропорту Степанакерта требуется «хвостом лайнера» зацепить небесное пространство Азербайджана. Но этого как раз делать никак нельзя. Что оттуда прилетит в следующую секунду, не знает ни Аллах, ни нажимающий на кнопку «Пуск» мальчик из ПВО, ни сам дьявол. А нам оно надо, коли впереди уже нарисовано целое громадье планов и перспектив?
Итак, мы в Ереване. К счастью, это далеко не худший вариант для начала поездки, и задержаться в нем на день, на неделю или до конца отпуска можно, особо не беспокоясь о бесцельно потраченном времени. Впервые я оказался в этом городе в 2001 году, когда за красочным фасадом празднования 1700-летия крещения Армении скрывался настоящий кошмар последствий недавней войны. Московские олигархи, калифорнийские миллионеры, парижские снобы и все, кому выпала честь принять участие в мероприятии, стали свидетелями того, как некогда цветущая столица обратилась в так и не сломленный, но все же дышащий на ладан сарай.
Город за исключением нарядного центра выглядел покинутой людьми пустыней. В нем не было электричества, дороги превратились в одну большую колдобину, по которой «гусиным шагом», на последнем баке бензина ползали одинокие авто. Ну а подняться в свою квартиру в многоэтажке сгорбленные под грузом лет старушки могли только с тремя-четырьмя остановками у соседей, поскольку застывшие, как памятники, лифты были им явно не в помощь.
Словом, — один сплошной громкий ужас, наскоро разукрашенный нелепым, «праздничным» салютом!
Где-то пять-семь лет назад я оказался в Ереване снова, и услышал на его улицах уже совсем другую песню. Чистый, современный город со своим характерным лицом и чудом выжившим колоритом встретил меня запахом жарящегося барашка и неизменным: «Do you speak english». Я-то конечно Do, почище вашего Do, но совесть тоже нужно иметь! Американская мечта захватила Ереван в свои цепкие, гамбургерные объятья и отшвырнула от России на расстояние брошенной гранаты.
Однако не тут-то было. Очень скоро армяне поняли, что за жалкие заокеанские пять копеек дышать по-американски, строиться по первому свистку «командира» и плевать ядовитой слюной в сторону проверенного веками брата, им не с руки. Сегодня Ереван снова говорит по-русски, имеет дела исключительно с Россией и за вычетом вечно мечтающей о халяве юности с приоритетами определился.
Но с кем бы ни была эта страна, какие бы сквозняки вольнодумия не гуляли по ее бездонным ущельям, одно в ней всегда оставалось незыблемым. 17 столетий она держалась на вере, и сегодняшняя заметка будет посвящена ее Святым местам. Кольцо великих монастырей, единожды надетое на палец прекрасной армянской невесты, навсегда обручило страну с христианством, и начать путешествие мне бы хотелось с самого древнего, самого воспетого и самого ближнего к Еревану Эчмиадзина. Рассказать о нем в одном абзаце не решится наверное даже предельно наглый человек, а посему я просто помещу здесь его фотографию и пожелаю каждому хотя бы раз оказаться возле его повидавших все на этом веку стен.
Ну а теперь в путь. Первой ласточкой, встречающей любого путешественника на выезде из Еревана, является не монастырь, а место, ставшее священным задолго до появления на свет христианства. Поймать красавец-Арарат без облаков — дело далеко не простое. Он, как настоящая восточная красавица, вечно укрыт непроницаемой для взгляда чадрой, и показывает свое лицо лишь избранным. Зимой, лучше бы с утра, в ясную погоду, да еще и по предварительной записи: таковы несколько завышенные, но практически неизменные требования горы, знающей себе цену еще со времен Всемирного Потопа.
Дальше – хуже. Дорог в Армении и Карабахе практически нет, хотя направления попадаются весьма и весьма достойные. То, где ездят машины, можно назвать асфальтовой лихорадкой, бетонной горячкой или щебеночной мочеполовой болезнью, но никак не трассой между двумя столицами.
Это ведь тоже дорога, только в метре от нее лежит рухнувший откуда-то прямо с небес бульник на десяток тонн неживого веса, и, Слава Богу, что ухнулся он именно сюда.
Зато виды вокруг, в особенности после довольно скучной араратской долины, начинаются отменные. Еще одним драгоценным камнем в нашем «Кольце Всевластия», без каких-либо оговорок является монастырь Нораванк. Он отыскал свое место в жизни среди кроваво-красных скал и целомудренных, белоснежных облаков в самом начале XIII-го века. Многие стремились стереть его с лица земли и осквернить, сжечь чужой верой и унизить безликим атеизмом. Но не случайно когда-то давным-давно Нораванк нарекли храмом БОЖЬИМ. Он выдержал все, став в итоге одним из самых романтичных монастырей страны, и той точкой на карте, мимо которой в здравом уме не пройдет ни пеший, ни конный.
Скучать и давить мух на лобовом стекле за Нораванком уже не придется. В нескольких километрах от него, на реке Арпа в Армении принято обедать, ужинать, справлять свадьбы и радоваться жизни. Вызженная солнцем голь, причесанная человеком пАхота и задуманная природой плоскостина здесь сменяются отвесными скалами и утонувшими в зелени оазисами. Ресторанов на Арпе столько, что останавливаться на каком-то из них наверное не имеет никакого смысла, мы лично каждый раз пробуем что-то новое.
Испытав на себе, что значит армянский стол удалый, ощущаешь, как вся гамма человеческих желаний и потребностей сужается до вожделенной «раскривушки» где-нибудь на тенистом берегу и двух-трех часов здорового, послеобеденного сна. Но расслабляться нельзя. Так вас будут кормить на протяжении всего путешествия, и если дать слабину, то маршрут стол-кровать может превратиться в единственный, и кроме армянского хлебосолья, вы больше ничего не узнаете.
Тем паче, что впереди, со святостью и крестами дела обстоят ничуть не хуже, чем в Нораванке. Татев еще старше, еще запрятанней и еще легендарней. Он появился на свет в IX веке, и на протяжении многих столетий являлся одним из главных духовных и научных центров Армении. По легенде мастер, воздвигший монастырь, встал над краем пропасти, попросил у Господа крылья и не задумываясь ни секунды, прыгнул вниз. Стоит ли говорить, что Бог, глядя на творение его рук, не отказал своему верному слуге в его скромном желании.
От крыльев я бы не отказался и сам, потому как до следующего монастыря Гандзасар нам еще лететь и лететь. К сожалению, творческими талантами я был нещадно обделен еще в самом раннем детстве, а потому от четырех колес, вертлявой баранки и столь неземных, но все же таких земных пейзажей за окном мне было никуда не деться. Коли вы не сиганули с древних стен монастыря, то скорее всего нам по пути. Вскоре после Татева мы покинем Армению и окажемся на территории самого молодого, хотя еще мало кем признанного государства Карабах (или Арцах, как его называют местные жители).
Нужно сказать, что виды здесь принципиально отличаются от тех, что сопровождали нас до сего момента. Карабах гораздо влажнее, рельефнее, а потому зеленее Армении. Окрестные горы похожи на утонувшую в лесах сказку, которую ленивый сказочник бросил где-то на половине, запутавшись в затейливых сплетениях собственных букв и не справившись с бурей нахлынувших эмоций. До извечной победы добра над злом еще целая уйма страниц, а пока …. Дикий, суровый, нехоженый и не любящий шуток лес, словно недельная небритость, покрыл лицо здешних гор, завернув страну в сплошное зеленое покрывало.
Еще более поздней осенью Карабах и вовсе становится подобным невероятному душевному миру сумасшедшего художника, небрежно разбрасывающего по холстине все краски со своей палитры.
Однако, давайте все же доберемся до Гандзасара. В этом году 23 июля он 5-ю тысячами гостей отметил свое 777-летие, и это было какое-то феерическое мероприятие. Не без удовольствия оглянувшись на собственное прошлое, Гандзасар смотрит в будущее с такой уверенностью, которой можно лишь позавидовать. Его земной покровитель, пришел в Карабах хоть и недавно, но явно надолго. С ним старым стенам не страшна даже схватка с безжалостным, не знающим поражений временем, а похвастаться подобной отвагой может далеко не каждый исторический памятник.
О притаившемся среди вершин Дадиванке я писал уже не раз. А потому давайте просто убедимся в том, что монастырь стоит на своем законном месте, что настоятель Тер-Ованес по-прежнему беззаветно служит его крестам и поверим в то, что в 2020 году «здесь будет город сад».
Я лично в этом ни секунды не сомневаюсь.
Еще несколько лет назад, чтобы вернуться в Ереван нам нужно было бы с сожалением развернуться и проследовать тем же путем, по которому мы добирались до Дадиванка. Но сегодня, петляя меж горных вершин и слегка сумасшедших речек, появилась возможность рвануть вперед в сторону Севана, потому как новая «дорога» после «долгих и продолжительных боев» все-таки полностью окольцевала маршрут. Ну как, рвануть? Скорее — неспешно поползти дальше. Местами трасса еще не закончена вовсе, местами она выглядит, как минное поле, а местами машины на ней вынуждены вихлять задами, словно знающие себе цену южные красавицы на ереванском бульваре.
Но зато мы движемся вперед, и где-то вдали уже маячит встреча с очередным армянским чудом – Айраванком. На фоне горных, запертых со всех сторон вершинами, монастырей Армении и Карабаха он выглядит самой настоящей белой вороной. Вокруг него, покуда хватает глаз, разлилось столько пространства, воздуха и самое главное воды, что невольно захватывает дух.
Этот красавец IX века пока еще к счастью не превращен в туристический аттракцион с сувенирными лавками, многочисленными едальнями и пунктами проката человеческого свинства. В отличии от своего ближайшего друга и брата Севанаванка, что находится всего в нескольких километрах, здесь все еще прописан покой, нередко выходит на прогулку заветная тишина, а в гости наведывается самая настоящая благодать.
На этой же стороне Севана находятся десятки небольших, вполне себе уютных, хотя и достаточно простеньких кемпингов. Здесь бывает очень славно остановиться на ночь и в свое удовольствие поесть знаменитого ишхана. Я где-то обмолвился о том, что всю местную форель уже давно стрескал прожорливый сиг, а на столы подаются «деликатесы» из окрестных рыбхозяйств. Однако, более глубокое внедрение в суть дела обязывает меня извиниться. Форель в Севане есть. Вполне возможно, разводят ее и в специальных загонах, но крупную рыбу затем выпускают в озеро.
На закате Севан действительно хорош и умиротворяющ. Из ресторанчиков, расположенных у самой воды, открываются фантастические виды на горы и озеро, а местные официанты еще не разучились подливать «масла в огонь» так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенное время.
С утра пораньше можно ненадолго заскочить в монастырский комплекс Севанаванк. Он очень красив, стар и богоугоден, но как я уже говорил раньше, места вокруг по самые маковки церквей с недавних пор обросли парковками, магазинами, людьми, еще людьми и снова людьми.
Этот кадр по своему уникален, потому как на одну секунду из поля зрения куда-то улетучился практически весь народ, хотя и ждать той заветной секунды мне пришлось довольно долго ☺
Кольцо замкнулось. Из Севанаванка до Еревана всего около часа пути, и на этом наше путешествие вполне могло бы и закончиться. Но как его завершить, если совсем неподалеку от столицы расположился пещерный монастырь Гегард. Он вроде бы несколько вываливается из общего маршрута, но кто, скажите мне на милость, решится взять и пренебречь пожалуй главным бриллиантом страны?...
Вырубленный внутри скалы, почерневший от времени, человеческой дури и вечно пылающего моря свечей, он давным-давно превратился в легенду. Гегард настолько стар, что уже сам не помнит точной даты своего рождения, да и зачем ему подобная мелочь. Для этого есть куча людей, непринужденно жонглирующих столетиями, смиренно замирающих в его стенАх и встающих на колени перед тем Богом, в честь которого он был возведен.
Стой еще как минимум столько же веков, сколь уже простоял, а я готов сворачивать с любого маршрута, чтобы лишний раз снять перед тобой шляпу и поверить в то, что избранным людям дана удивительная возможность творить чудеса.
