Аргентина. Игуассу и Север
(24 окт.-17 ноя. 2014)

Будучи совершенно очарованным аргентинской Патагонией в прошлой поездке, я наметил обязательно осмотреть и весь север страны, на неё совершенно непохожий.

Начал с короткой пересадки в Буэнос-Айресе, где уже по традиции обменял у живущего там приятеля Макса свои US$ по "неформальному" курсу, и таким образом, сразу же получил "неформальную" скидку на ВСЁ в размере 60 процентов ! В том смысле, что всё считают по официальному курсу в 8.5, а я махнул, не глядя, по 13,8 !

Арифметика Богов ! И очень это кстати пришлось после немалых трат в Чили и Рио (а в последнем ещё и "срисовали" в банкомате карточку аж с пин-кодом сразу, облегчив меня на 600 $) ! Пусть "пластик" немного отдохнёт и наполнится "содержанием":) !

Думал ли я, что наша девальвация сожрёт все остатки рублёвых
средств в два раза быстрее, чем я рассчитывал тратить.

Решив начать с безусловно самого потрясающего природного чуда Южной Америки — водопадов Игуассу. Тем более, что я вообще считаю водопады самыми живыми и красивыми творениями Природы, если их вообще можно как-то классифицировать. А уж такие грандиозные и подавно.

Бразильскую часть я посетил ещё в 2008 году с друзьями — мы тогда и на вертолёте их облетели, и на гигантскую плотину Итайпу съездили, и вообще все пешком прошли по той стороне. Для посещения Аргентины в то время требовалась полноценная виза, поэтому вся та сторона осталась непознанной и потому особенно манящей...

Решив не мелочиться (с такой-то "скидкой неформальной !), я поселился на одну ночь в "Шератоне", единственном расположенном непосредственно в парке с аргентинской стороны, и прямо с видом на "Глотку Дьявола" ! В смысле отель на неё смотрит, а мой номер был окнами "в обратно", т.к. номер "с видом" стоит совершенно неприличных денег (даже со "скидкой").
И это уже — типичное пижонство  !

Прилетев довольно рано, я сразу отправился бродить по прекрасно оборудованным и удобным пешеходным дорожкам, попутно обалдевая от обилия живности, просто снующей чуть ли не под ногами ! Самыми крупными из них были весьма внушительные вараноподобные ящерицы и очень смешные, вездесущие носухи (Сoati), похожие на енотов — очаровательные и нагловатые существа. Летали туканы и множество всяких других цветастых птиц, но больше всего меня поразило обилие разноцветных бабочек ! Больше, чем на любой "бабочкиной" ферме !

Ну, и, конечно, сами водопады — эти искрящиеся, бурлящие, мощные потоки разноцветной (от белого до коричневого) воды, каждый имеющий своё название ! С какой стороны ни зайди — невозможно прекратить фотографировать ! Тропы ведут и вниз, к настоящему душу из брызг, и дальше к самой воде, откуда открывается панорамный обзор всей этой впечатляющей и оглушающей Красоты !

Возвращаясь с обзорных троп, я увидел акт "любви" двух этих здоровых вараноразмерных ящериц — слышу дикий шум и треск веток в кустах, остановился вместе с каким-то дядькой поглядеть — сначала подумали, что драка, а пригляделись — окрас-то у них разный, да, и мачо наверху  ! Всё естественно.

Я обязательно записался на лодочную прогулку под самый водопад Сан Мартина, где лодка заезжает прямо под Натуральный Душ — глаза невозможно открыть — так льёт! Чтобы спрятать все фотики и остальное — дают непромокаемый мешок, а сами мы, все насквозь мокрые и счастливые, кричали и апплодировали нашему лодочнику и Его Величеству Водопаду !

С утра я отправился прогуляться по тропе Sendero Macuco, ведущей через джунгли к небольшому водопаду, у подножия которого можно было искупаться — а это представлялось совсем нелишним с учётом 35 градусов в тени ! Идя по тропе, я нагляделся озорных "капучиновых" обезьянок, бабочек, птичек всяких, носатого тукана, и, конечно, милых носух, снующих своими длинными мордами в опавшей листве.

Единственной досадой оказалось то, что мостки, ведущие непосредственно к главному водопаду "Глотка Дьявола" (Garganta del Diablo), прямо чтобы постоять напосредственно над ним, были закрыты уже как четыре месяца. В июне месяце сила потока в 30 раз превысила норму !!! Мне показали видео, и я имел возможность сравнить всё прямо на натуре: смотрю на водопад — вижу деревья, а гляжу видео — одни кроны едва торчат... Короче, размыло капитально, так что ещё минимум полгода всё ещё будет ремонтироваться.
Но даже без этого эмоции захлёстывали меня, несмотря на жуткую жару, которая стоит там всегда, немного спадая лишь в июне-июле (их зимой) !

А что это означает  ? Просто надо туда ещё раз вернуться  !
=============
К тому же, случайно выяснил, что в этой провинции МИСЬОНЕС (правда, часов 5 езды вглубь региона), в местечке Soberbio, находятся удивительные и уникальные водопады Saltos de Mocona. Одна река бурно протекает в одном месте параллельно реке Уругвай. Причём, ВЫШЕ оной И ВДОЛЬ крутого обрывистого берега ! Соответственно, на протяжении 3 (!) километров она ниспадает туда непрерывной галереей водопадов !!! И вдоль них везут на лодке ! Три километра вдоль сплошных водопадов — только представьте себе ! У Игуассу тоже общая протяжённость, кажется, 3 км, но она считается как-то по-другому.
Правда, надо учитывать, что бразильцы первыми перекрыли все реки плотинами и периодически перекрывают крантик — что называется "рулят реками"....
==========

Наверно, следовало бы взять машину при такой жаре, но я решил в этот раз обойтись автобусом — для посещения развалин иезуитских миссий Сан Игнасио-Мини (18-й век — охраняется ЮНЕСКО) было вполне достаточно. Дорога пролегала через густую зелёную сельву, бурно растущую на красной почве — красивое сочетание.

Обширные и впечатляющие руины некогда процветающего поселения, утопического прообраза справедливой трудовой коммуны (с религиозным уклоном), где индейцы под руководством иезуитских пастырей трудились, молились и радовались жизни, поменяв свою дикую Свободу на послушничество, разрешавшее браки. Зато они были избавлены от невзгод жизни в сельве и от голода.

Но эту идиллию довольно часто нарушали злобные беспредельщики тех времён — португальские работорговцы "бандейрантес". Они без конца нападали на миссии, уводя индейцев в рабство и оставляя после себя только пепелища на месте благодатных поселений... И новые миссии уже создавали всё глубже и глубже в сельве.

Иезуиты до своего изгнания из Латинской Америки в 1767 году занимали обширные площади со своими миссиями на территориях нынешних Парагвая, Аргентины и Бразилии, и в каждой стране сохранились подобные же достойные руины.

Однако, посетив вышеупомянутые, я полностью удовлетворил своё любопытство в иезуитских руинах. А намечал ведь ещё и в Парагвай заглянуть — там имеются даже ещё лучше сохранившиеся развалины в приграничном местечке Тринидад.

Но с Парагваем другая история — из городка Пуэрто Игуассу (Арг.), недалеко от Точки Трёх Границ, туда курсирует утлый паромчик (Balsa- цена пассажира без машины =1,5 $), и в связи с недавней отменой виз к ним, я мог бы, наверное, быть Первым Безвизовым РуссоТуристо, пересёкшим сухопутную границу Парагвая без визы. Но я не воспользовался этой сомнительной "честью", потому что подробно расспросив местных, выяснил, что ничего там, кроме коммерции и торговли нет — все местные толпами ездят туда затариваться-"челночить". А всю эту "торговку" я терпеть не могу жутко, вот поэтому-то и не стал "первооткрывателем".

ЗАКОНЧУ ПО ИЕЗУИТАМ — А изгнал их испанский король Карл V, когда решил, что они стали чересчур независимы и самодостаточны. А спустя полвека попёрли уже и самих испанцев...
"НЕ ИЗГОНЯЙ, ДА НЕ ИЗГНАН БУДЕШЬ ? — так, наверно, можно в данном случае трактовать известную библейскую истину ?

Ну, а дальше полетел я во второй крупнейший город Аргентины — Кордобу, чтобы оттуда, арендовав машину, отправиться на изучение всей северной части страны.

Сама Кордоба меня разочаровала — не такие уж и многочисленные памятники старины в центре сильно перемешаны с современными безликими зданиями и какого-то стройного архитектурного ансамбля из себя не представляют. Иезуитский квартал, разве что.

Но была весна, повсеместно полыхали сиреневыми цветами палисандры и на улицах было полно молодёжи — университетский же город.

Приятнее оказались пригороды у Кордобы — "немецкая" деревня Вилла Бельграно, где варят неплохое местное пиво, но совершенно не умеют жарить немецкие сосиски и колбаски — я был неприятно удивлён. Хватит с меня этих туристических, как бы этнических, "пришвейцаренных" деревушек — в Бразилии, Чили и вот в Аргентине. Я же НЕ немец, хоть они меня за него и принимают постоянно — "Вы — Алеман ?!".

Там есть ещё одна похожая "альпийская" деревушка, её даже пешеходной сделали для антуража — Кумбресита называется. Симпатичная такая, стоит над речкой, которая во время моего визита была совсем пересохшая — ждала дождей. И даже берёзки в ней есть. Но ничего особенного.

Много плотин они там насооружали, водохранилища есть, но вот пляжей очень мало, и они каменистые — так что искупаться так и не довелось, хотя жарища стояла аж дОменная ! И речки тоже были пересохшие и обезвоженные плотинами, увы. А те же иезуиты в 17м ещё веке умудрились искусственное озеро-вводохранилище там создать — первое в Америках.

Но там приятная зелёная местность, смешанные леса, и остановиться в какой-нибудь лесной избушке на ночлег было всегда очень приятно.

Запомнился симпатичный городок Альта Грасия, основанный опять же ещё иезуитами, давно. И там в центре стоит отлично сохранившаяся Иезуитская Эстансия с церковью, стенами и внутренним двором.

Но городок известен ещё и домашним музеем, пожалуй, самого знаменитого аргентинца — Че Гевары. В 30-е годы он стал модным курортным местечком, и туда потянулась аргентинская знать — сохранилось немало красивых и ветшающих особняков той поры. В их числе была очень состоятельная и аристократическая семья Эрнесто Гевары, который к тому же страдал астмой с детства, и сухой воздух Альта Грасии был ему полезен.

В небольшом доме-музее собраны вещи и фотографии по этапам его яркой жизни, без особого акцента на революционную деятельность. Обе жены его были отнюдь не красавицами, первая перуанка родила ему дочь (умерли обе уже), а вторая родила ему четверых, и все они живут ГДЕ ? Конечно же, на Острове "Свободы". Гид с гордостью сказала мне, что через пару дней к ним даже приедет один из его сыновей.

Вообще, сколько на него не глядишь, и как его не оПОПСовывают всякими майками, наклейками и пр. ширпотребом, и я не особый его фанат, но выходя из музея, я обернулся ещё раз на три огромных фотоплаката, висящих в холле...

НУ, ДО ЧЕГО Ж ОН ХОРОШ, «СОБАКА» ! ХАРИЗМА ПОТРЯСАЮЩАЯ !

Мне кажется, что если бы тогда уже был интернет и так же повсеместно развито телевидение, а его бы показывали почаще, то все бабы мира бы давно устроили если не сексуальную, то уж бытовую революцию точно :) !

И хоть я уже порядком нагляделся на сохранившиеся и разрушенные иезуистские эстансии, но ещё одну никак не мог пропустить в 100 км от Кордобы — Санта Каталину. Ведь она уже ровно как 450 (!) лет принадлежит одному и тому же семейству — ДИАЗ. Немного сохранилось в Южной Америке подобных очагов такой древней частной собственности после всех войн, революций, диктатур и т.д.

Там предприимчивые иезуиты разводили и содержали в колониальные времена огромное количество мулов, т.к. в этом месте проходила Королевская Дорога, по которой тащили в невероятных количествах серебро из боливийского Потоси на отправку в Испанию через порт Буэнос-Айреса. Вот эти вьючные мулы всё на себе и пёрли.

Там есть и ресторанчик, и пансион для гостей, туда детишек и туриков привозят на экскурсии, потому что она включена в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Мало того, это единственный памятник подобного рода в регионе, находящийся в частном владении и ими же содержащийся, а не государством.

Мне повезло — узнав, что я из России, парнишка-гид быстро повёл меня на приватную экскурсию, пока прибывший школьный автобус с гомоном и криками не разгрузился полностью.

Господский дом с типичным внутренним двором с галереями и арками, а бывшие домики, где жили рабы, сейчас переоборудовали в пансион для гостей, и, конечно, надо всем высится красивая и ухоженная белая церковь. Он мне внутри всё подробно рассказал, что откуда, да какого века, и даже разрешил фотографировать, хоть везде и висели запрещающие таблички.

Ну, а дальше началось у меня ралли. Я намечал проехать весь север недели за четыре, а получилось всего за две, и при этом я «намотал» почти 5 500 км.
Расстояния большие, а основные красоты расположены вдоль дороги, поэтому осматриваются легко и быстро.

Ну, да по порядку.

Сначала был городок, полностью стоящий на термальных источниках, хватает и на курортные отели, которых здесь в изобилии, и на частный сектор. Самые большие термальные источни в Южной Америке — TERMAS DE RIO HONDO.
Пишут, что они очень богаты всякими минералами, но при этом без запаха, как у нас. Тёплые ванны, так сказать. Я поселился на отшибе, в домике, где было аж три открытых бассейна — очень кстати были эти бальнеологические процедуры после первого перегона в 600 км.

Далее, дорога поднималась всё выше, петляя в горах, и проходила через необычную для этих мест красивую густую сельву в долине Tafi del Valle.

Там произошёл забавный случай. Я остановился в придорожной кафешке перекусить. Заказал кофе с их замечательными пирожками-эмпанадас и уселся на улице. Ко мне, мурлыча, пришла ласковая хозяйская кошка, почуяв запах мясной начинки. Я её покормил и почесал, и пошёл заказать ещё пирожков, непредусмотрительно оставив на столе недоеденный пирожок с сыром….
Возвращаюсь, а там такая картина – кошатина лапой скинула остатки закуски на землю, рассчитывая ими полакомится, но тут уж не дремали хозяйские куры ! Они вдоём атаковали кошечку, и та мгновенно осталась без добычи, виновато и грустно поглядывая на меня из-под стула.

Потом я миновал руины древнего Килмеса (QUILMES), ещё доинковского периода – сфотографировал их издали, не стал «гулять» там под 35-градусной жарой.

Далее потянулись плодородные винные долины Кафайатэ — винной столице региона Сальта. Здесь я распробовал лучше белое аргентинское вино — TORRONTES, терпкое и яркое ! Я его даже заказывал под ...мясо !

— О, ужас ! Какой моветон ! — восклинули бы, вероятно, французы.

Но телячьи зобные железы (sweet breads, ris de veau, mollejas — на разных языках) на гриле, например, пошли совершенно исключительно, вопреки обычаю пить красное под это. Правда, под стейк из вырезки (LOMO) я не эксперементировал — оставался в рамках традиции. (Да, простят меня вегетарианцы!)

После Кордобы я старался не заезжать в города — ну, опять те же площади и церкви ? Потеря темпа и времени. Нет уж, лучше на природу ! А вот симпатичный и уютный городок Cafayate, где много виноделен, являет собой приятное исключение для визита и остановки.

От этой винодельной столицы региона Сальта на север вдоль разноцветного Ущелья Кафайатэ (или Quebrada de las Conchas) петляет красивая дорога, с обеих сторон которой высятся всевозможные природные изваяния, естественным образом принявшие формы Обелиска, Жабы, Замка, Амфитеатра и многих других. Я ехал уже как раз на закате и было особенно зрелищно ! А впрочем, на рассвете было бы ещё краше, но это уже для проф. фотографов.

И красивая эта дорога привела меня к самой столице региона — SALTA, где я всё же вынужден был остановиться на ночлег, чтобы поутру осмотреть достойный внимания исторический центр и краеведческий музей.

Трёх часов вполне хватило, чтобы ознакомиться с необычным, эклектичной застройки, центром и заглянуть в музей, где я был поражён сохранностью САМЫХ ВЫСОКОГОРНЫХ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ в мире мумий ! Причём, детских....

Их откопали аж на высоте 6 700 метров (!) около кратера вулкана (СЛОЖНОЕ НАВАНИЕ С ТРЕМЯ ЗВУКАМИ "Й"). Мордахи у двух девочек (7 & 15 лет) и мальчика (6 лет) были как живые ! Просто заснувшие....

Обалдевший, я спросил у смотрителя — как оно всё происходило ?

Около 500 лет назад, во времена Ипериии Инков, в качестве жертвоприношения для хорошего урожая, этих детишек из знатных, заметьте, а не из простых крестьянских, фамилий, поднимали наверх, давали им выпить кукурузного пивка ('Чича'), и поныне очень популярного там, и они мирно засыпали. Их усаживали в позу, скрестив ножки, и ...закапывали.

Чисто языческий обряд, что поделаешь... Ну, хоть не проливали реки крови, как Майа.

Впечатлённый таким зрелищем, я задумчиво отобедал и отправился далее на север к главному природному шедевру региона — цветным горам в Пурмамарке и долине Умауака. Путь пролегал мимо города с милым нашему уху названием ХУХУЙ  !

Перефразируя немного частушку В.Темнова, я бы написал так:

"Опять багаж свой упакуй — к Цветным горам через ХУХУЙ,
Страшась немного имени такого,
Но там красивая земля, и люди там — индейцы, бля !
И в общем, всё не так уж ХУХУЁВО"

В сам городок Хухуй (путеводители его иногда стыдливо именуют "Жужуй") я заезжать по понятной причине не стал, а остановился непосредственно в местечке ПУРМАМАРКА, живописно лежащей прямо у подножия знаменитой Горы Семи Цветов. Там имеется небольшая церквушка 18го века, отделаная внутри досками из высохших кактусов. А рядом притулилось раскидистое 700-летнее рожковое дерево (ALGARROBO), всё как будто перекрученное и заверченное годами, как выжатое бельё ! А в остальном, сам посёлок — кишлак кишлаком ! Пыльные улочки и довольно дорогие гостиницы. Снова после Чили "нарвался на Среднюю Азию". Почти на той же широте лежит, что и Атакама, и даже разделяющие их Анды не меняют этого пустынного климата.

Зато ландшафт какой !

Да, это реально впечатляющая палитра ! Цветов там может и 7, но вот оттенков будет ещё больше ! На восходе, окрашиваясь утренними лучами солнца, она имеет ну, просто нереальный вид ! А сколько там ещё разноцветных гор и горок вокруг ! Да ещё поросших кактусами-канделябрами, как величественными безмолвными стражами !

Эта долина называется Ущелье Умауака. Там я реально прокатался целый день. На протяжении 100 км я насмотрелся на нереальное количество разноцветных гор, холмов и склонов ! Я их, конечно, видел уже, и не раз, в США, например, но здесь они действительно шедевральные ! При разном освещении (восход — закат) они сияют и переливаются различными оттенками — очень феерично и живописно ! Кроме того, там в долине лежат небольшие старинные сонные колониальные посёлочки, добавляющие своего колорита, с выбеленными церквушками и узкими улочками, вымощенными булыжником.

А самое интересное в этнографическом плане я удачно наблюдал там как раз на небезысвестный ХЭЛЛОУИН (как раз было 1 ноября). Вообще-то, это День Поминовения Всех Усопших, поэтому местное население, преимущественно индейское, заполонило живописное местное кладбище, лежащее также у подножия цветных гор. Выпивали и закусывали всеми семьями, расположившись на надгробиях, милые и приветливые.

Мне запомнился один склеп, над которым возвышался огромадный 3-метровый кактус-канделябр !

Вот уж воистину: "Я памятник воздвиг себе нерукотворный..." :)

Об этих красавцах — КАКТУСАХ-КАНДЕЛЯБРАХ, именуемых в оригинале LOS CORDONES, следует рассказать отдельно. Они начинают встречаться почти сразу же за Кордобой, и поначалу я с энтузиазмом выскакивал из машины, фотографируя каждый.
Но их становилось всё больше и больше, целые кактусовые поля и склоны, усеянные ими, и всё краше и краше ! Они вообще обладают такой фотогеничностью, что хоть каждый фотографируй ! Так что времени на них я потратил немало, но не напрасно. А самый пик восторга от них я испытал чуть позже....

Однако, по порядку.

В тот день я вынужден был заночевать в городке шахтёров (San Antonio de los Cobres), добывающих медь, на высоте 3 800 метров, т.к. рванул после обеда по бездорожью по маршруту их знаменитого "Поезда к Облакам" (Tren a las Nubes), и закат застал меня ещё по пути.
А сам поезд был то ли сломан, то ли на забастовке. Оно и к лучшему — вместо того, чтобы тащиться в нём по несусветной жаре 15 часов, куда как удобнее и нагляднее оказалось проехать по дороге, с которой его ж.д. пути постоянно пересекаются. A заодно и доехать до самого высокого в Южной Америке (а м.б. и Полушарии) жд-виадука LA POLVORILLA.
Его проложили ещё в 40-х годах на высоте 4 200 метров — дух захватывает, когда идёшь по рельсам узкоколейки и вступаешь на него при сильном порывистом ветре ! Когда я шёл "по шпалам @ля" обратно к машине, то спугнул стайку местных зайцев-вискачас (не от слова 'виски', а так называются vizcacha), которые пустились наутёк в разные стороны — у меня аж глаза разбежались!

На выезде оттуда мне на капот машины чуть ли не упал местный алкаш — ну, буквально рухнул! Еле связно, своими почерневшими и сгоревшими под высокогорным солнцем губами, он умоляюще попросил подкинуть его до того посёлка, где я ночевал.
Ну, как алкашику откажешь ?

"С виду алкаш, но парень-то наш!"

Он ещё начал клянчить 5 песо, но я ему посоветовал поспать и не отвлекать меня от дороги. Вдруг мы одновременно увидели перебегающую дорогу рыжую лису, небольшого размера, a может, и лисёнка – алкаш даже оживился: "zorrito" !

Высадив его у какой-то будки, я заметил неподалёку мальчика с ламой — он попросил 10 песо за фото, и я приобнял и немного потискал его шерстяного питомца-ламёнка.

Преодолев километров 120 пустынных и диких грунтовых дорог, где только редкие страусы давали от меня дёру, и сделав таким образом приличный рейд по безлюдным шахтёрским задворкам, я возвращался в район Сальты уже по частично асфальтированной RUTA 51, как раз вдоль ж.д.путей.

Они проходили вдоль широкого русла пересохшей реки. Но с декабря в сезон дождей, река оживёт и понесётся, вызывая оползни, и сметая-подмывая всё на своём пути — вовремя приехал. Это мне тётечки рассказали, которых я опять же подкидывал по пути..

Я вообще там постоянно кого-то подвозил-подкидывал: как, например, молодую пару аргентинцев, стоявших на дороге в Пурмамарку с двумя огромными чемоданами — они со своим медовым месяцем забыли, что в воскресенье таксисты, особенно в провинции — выходные. И уж так они меня благодарили, огорчённо констатируя факт, что "аргентинцы никогда не останавливаются"...

Ну, едем мы, значит, с попутчицами по "51" дороге, И ТУТ ПОЯВИЛИСЬ ОНИ .... Целые кактусовые рощи по обеим сторонам моей пыльной дороги ! И главное — Они Цвели! Все !

"Кактусы в цвету — какое диво !"

Огромные "Канделябры" были покрыты бело-розовыми цветами, и раскрывшиеся их бутоны все были направлены в одну сторону — на восход !
А я же писал насколько они фотогеничны — хоть каждый снимай, поэтому я постоянно делал фотопаузы, выражая свой восторг, и одна из тётечек тоже вылезла пофоткать на телефон эту красоту ! И видно было, как ей приятно моё восхищение её родной природой.

И когда я уже позднее добрался до Нацпарка LOS CORDONES, то мне уж и снимать-то было нечего — в таком изобилии они были по пути, и красивы и разнообразны.

Миновав узкую извилистую дорогу, ведущую по Ущелью дель Обиспо, перевалив отметку 3 800 метров, отмеченную старинным мельничным жерновом, я к вечеру добрался до самого симпатичного городка этой местности — КАЧИ. Обычно над ним высится снежная одноимённая вершина, и я резонно ожидал, что пейзаж, наконец, хоть немного заискрится-засияет ...

Но снега не было и там. И это на высоте 6 730 м. Хозяйка отельчика сказала, что они сами удивлены, т.к. это первый год без снежной вершины. Глобальное потепление, однако.

Совершив намеченный объезд всего, что намечал увидеть и даже больше, я продолжил путь по пыльному, узкому и извилистому участку знаменитой "Рута Куарента" (RN40), где миновал впечатляющее Ущелье Стрел (Quebrada de las Flechas).
Там белые песчаные скалы проточились под углом в 45 градусов Временем, Водой и Ветром, и выглядят подобно туче стрел воткнутых в землю. Жалко тут и "стрелы" и земля были одного цвета — песчано-белые, и поэтому не контрастировали, а так было бы вообще шедеврально.

А далее в этой местности стали появляться ИНЫЕ кактусы – эти «ФОТОМОДЕЛИ ПУСТЫНИ» ! Уже в виде огромных и раскидистых ...кустов !

Вот уж не переставали меня радовать и удивлять своим разноообразием эти мои колючие спутники! Их кусты имели по нескольку десятков стволов (уместнее всего было бы их сравнить с ёжиком или дикообразом), торчащих во все стороны, и высотой они тоже были метра по три ! Жаль только, что они только не цвели.

После этого разнообразия я вновь торжественно въехал в винную столицу региона CAFAYATE, где отобедал шикарной запечёной козлятинкой !
Обычно 'чивито' (chivito — козлятинка), которое они делают на своих жаровнях (parilla-париШа, а не париЙа, как по-кастильски), всё-таки получается жестковатым.

Это особенно запомнилось потому, что питание по маршруту было хоть и вкусным, но довольно однообразным — салат из помидоров с луком и латуком под невероятно душистым оливковым маслом из провинции Мендоса, а вслед за ним бокал или полбутылочки терпкого красного Мальбека под сочный кусок говяжьей вырезки ! Вкусно и недорого совсем ! Не дороже 15 долларов.

Из Кафайатэ мне опять предстоял перегон километров-таки в 600 до следующих природных чудес, коими являлись отдалённые Нацпарки ИСЧИГУАЛАСТО и ТАЛАМПАЙА. И я решил немного приблизиться к ним, чтобы не гнать потом целый день. А спешил-то я, наверно, напрасно, т.к. где-то на полпути я ухитрился влететь в дождевой дренажный жёлоб, лежащий поперёк дороги в одном из мелких посёлочков по дороге.

Что там привычный "лежачий полицейский" — вот какая самая страшная ловушка для авто!

После этого страшного удара днищем, я осмотрел машину — вроде, всё в норме, колёса не пострадали, ничего не текло, и я поехал дальше к намеченному пункту ночлега. Прибыв туда, я даже почувствовал некоторое облегчение после этой пылищи — асфальт, витрины. Как-то совершенно неожиданно для себя, любителя природы и пленэра.

Я припарковался на автостанции и пошёл выяснять, как лучше завтра будет добираться до этих парков, по каким дорогам. Когда я вернулся довольный и с авоськами аргентинских яблочек в дорогу, тётечки-охранницы с грустью показали мне огромную чёрную масляную лужу вокруг моего "реноши".

Оба-на... Приехали... Пробил масляный картер.... И как только ещё 60 км проехал после этого...?
Но Судьба всё ж таки оказалась благосклонна ко мне в очередной раз — как раз рядом какие-то механики возились с джипом, и осмотрев предварительно моего железного друга, приняли решение об эвакуации к ним в гараж на подъёмник, чтобы после детального осмотра уже вынести предварительно-окончательный 'приговор'.

Масло вытекло окончательно уже на стоянке, а доехать до неё мне помогла Госпожа Удача. Приблизительно так можно было перевести слова механика Хуана — жгучего фактурного брюнета с беременной блондинистой невестой.

Ну, что ж, раз так — делаем глубокий вдох и передышку, предаваясь филофским раздумьям и размышлениям. К тому же, природа сжалилась надо мной и в этот раз, 'заменив' 35 градусную жару, царившую вдоль всей вышеописанной дороги, на 26 градусов. О, Боги! А у меня тем временем от кондиционера в машине начинался бронхит…

А этот забытый богом городок в предгорьях Анд именовался по-библейски BELEN, (а по-испански это означает...Вифлеем — вроде как место рождения Иисуса). Это вам не очередной СанПедро или Сан-Хосе.

Застряв в итоге на 2 дня в этом захолустье, да ещё вдруг озадачившись некоей мистической двусмысленностью сего названия, поневоле задумаешься ...
Здесь, в ожидании починки моего авто, я располагал достаточным временем, чтобы, не спеша, оценить и обдумать давно роящиеся мысли о невероятной похожести России и стран Латинской Америки.
Когда общаешься с простыми людьми, постоянно слышишь от них про те же проблемы — расслоение общества, олигархи, коррупция, криминал, бедность, низкая социалка и т.д. Правда, есть и существенное отличие — у них полиция никого не "крышует".

Не было у них в истории Николая Васильевича Гоголя, чтобы ещё добавить своё нетленное — "Дураки и Дороги"....

Но если "дураки", как правило, где-то "заседают или руководят", поэтому с ними особо не сталкиваешься, то вот с дорогами "общаешься" постоянно.

И вот, пострадав на аргентинских грунтовках, я вспомнил один давний, но прямо-таки пророческий эпизод из моей ранней постсоветской молодости.
Помнится, после армии я работал во внешнеэкономическом управлении ТАСС, и как-то уже после путча, в конце 1991 года, я беседовал в курилке с одним уникальным и замечательнейшим человеком. Звали его Роберто М...
Это был огромный толстый итальянец, с копной длинных кудрявых волос, как у футболиста какого-нибудь или "звезды гламура", с потрясающим чувством юмора и свободно говоривший по-русски с удивительно смешным акцентом !
Одним словом, живое воплощение всего самого лучшего итальянского в нашем представлении и сейчас.
Он был крутой коммерсант, женатый на русской, давно и плотно осевший в Советском Союзе. В своё время, он в числе первых поставил в СССР новые итальянские компьютеры OLIVETTI — помнит ли кто ещё такие ?
Ходили слухи, что итальянская (и не только) разведка уверенно считает его советским экономическим шпионом, отсюда и его вынужденная "оседлость" в стране.
Однако, ничто не мешало этому энергичному и обаятельному дядьке постоянно притаскивать к нам на переговоры итальянские фирмы из различных сфер деятельности. И когда нам с утра предстояли переговоры с участием Робэрто, я откладывал все свои пьянки-гулянки и поутру, чистый-свежий, не "З бодуна", я усаживался в предвкушении "юморной зарядки" рядом со своей любимой начальницей Катей К-й, и ...просто балдел !
Серьезность сохранить ни у кого не получалось — все выходили, держась за животы, а итальянцы просто счастливо улыбались, т.к. не понимали русских хохм Робэрто, но видели результаты!
Заряд хорошего настроения он давал на несколько дней, если не на неделю ! К тому же, пользуясь вовсю своим даром иммитации, я пародировал его в нашем женском коллективе "на ура" !
Когда же я не в лучшем виде являлся на работу, Катя недовольно глядела на меня и журила по-матерински. А самым страшным наказанием от неё могло быть "отлучение от переговоров с Мариотти" — это действовало на меня, как холодный душ ! "Димулька...." — начинала она, и я начинал краснеть и поёживаться.

Ну, значит, стою я, 22-летний юнец, полный иллюзий и надежд на светлое будущее, и беседую с умудрённым Роберто в неформальной обстановке о будущем страны после низложения "проклятых коммуняк".
Ну, то, что я блеял и нёс в то время, не стоит описания, а вот возражения этого прозорливого Человечища я приведу почти дословно:

— Дима, страна, скорее всего и к сожалению, пойдёт по бразильскому пути...
— Так разве ж это плохо ?! Разве Бразилия плохая страна !?
— Да, нет, страна хороший, очень хороший, только вот 60 процентов населения не кушаютЬ.... и убить могут прямо на улице за хорошие ботинки.... А так — очень даже — ДэвЮшки там знойнИй и красивИй !

Ну, в последнем я убедился уже в свои первые визиты туда, спустя лет 15, о чём неоднократно и с пылом рассказывал в своих дорожных этюдах. Кушают уже тоже, слава богу, почти все — хотя нищих и попрошаек немало. Но и прошло 25 лет.
А вот, когда я в их столице Бразилиа увидел до боли знакомые "клеверные" развязки, так осложняющие жизнь автомобилистов на МКАД, то почему-то сразу вспомнил Старину Робэрто — чисто Пророк !
Ведь они столицу строили в начале 60-х, а Лужков окружную дорогу в середине 90-х. Неужели на тот момент более прогрессивных технологий не было ?!
И сложив воедино многие факторы, очевидцем которых я постоянно становлюсь здесь путешествуя, я могу с уверенностью сказать — да, увы, именно по этому пути мы и пошли. Называть его можно и аргентинским, и венесуэльским, а сейчас по уровню коррупции всё больше к Африке сползаем...

Ну, да на фиг её эту политику — едем дальше !

Или, скажем, у них везде и всюду торчат-висят плакаты, как у нас в СССР когда-то, типа:

— "Не бросайте мусор!" (ну, слова "пионЭр" разве что не добавляют, т.к. "проклятые капиталисты").
Или
— "Береги природу !" (опять же без пресловутого пионЭра, но и без "Вашу Мать)!

А что в итоге мы видим — повсеместный изрядный срач из пластика всех мастей, битых бутылок, бычков и т.д. Очень привычно нам и, увы, "близко".

Правда, к Аргентине это относится в гораздо меньшей степени. Там везде очень ухоженно, зелено и опрятно.

Или эти бесконечные, как улицы Ленина, проспекты и площади Освободителей — Сан Мартина, Боливара и О'Хиггинса... и их генералов. Правда, это действительно были благородные люди — современники наших декабристов, как никак...
Всё ! Больше не буду на эту тему !

И как-то ничего интересного и существенного со мной в этом Белене больше не произошло. Марию свою не встретил. Хотя, надо сказать, что как раз девушки севера Аргентины, метиски-смуглянки, мне понравились гораздо больше, чем типичные аргентинки. Вроде, с теми же индейцами-аймара смешивались, что и чилийцы, но какой разительный контраст при этом ! Жгучие брюнетки — носики с лёгкой горбинкой, огромные миндалевидные очи, фигурки хорошие — уухх  !

Вновь обретя «автокрылья», я понёсся дальше на юг в сторону этих парков, по пути заскочив в Ла Риоха — "город апельсинов" — и то только потому, что у Темнова есть потрясающая частушка про него:

Здесь город в Аргентине есть,
Он в апельсинах — просто весь !
Их есть нельзя, но с ними жизнь красивей !
Их с Мезозоя здесь не рвут,
А тут иду, гляжу — трясут,
С мешком, бля ! Комсомольцы из России.

Так вот ни комсомольцев, что понятно, ни апельсинов, увы, я не увидел. Т.е. деревья есть, но плодов не видно, хотя была самая настоящая весна, май в их измерении.

Добравшись, наконец, до ИСЧИГУАЛАСТО, я удачно поспел на последнюю самостоятельную автоэкскурсию по парку. Но сначала заглянул в музей со скелетами динозавров — какие же монстры там гуляли миллионы лет назад !!!

Причём, эти скелеты — самые древние из пока обнаруженных в мире ! А самые огромные тоже были найдены в Аргентине, но ближе к Атлантическому побережью. Они хранятся в музее города Трелью, где я был, но почему-то не стал заходить в музей, думая на тот момент свысока о палеонтологии — мол, в детстве, нагляделся. А зря. Очень даже впечатляет.

В парке находятся потрясающие естественные скульптуры, выточенные Временем, Ветром и Водой. И очень подходящие у них названия — "Сфинкс", например, весьма похож на оригинал в миниатюре.

Круглые каменные шары, формой и размером с пушечные ядра, разбросаны там в диком количестве как будто для игры в "Бочу" или гигантский бильярд.

"Субмарина" впечатляет — с маневровой рубкой и "перископом" !

Но главный хит парка — это знаменитый El Hongo ("Гриб").

Как его описать — грибище такой метров 30 высотой и "шляпкой" метров 10 в диаметре ! Красотища ! А ещё гид показал нам расположенную неподалёку "грибницу" — там как будто растут маленькие "грЫбочки".

Опять же по всему парку — разноцветные горы, за которыми находится другой шедевральный парк — КАНЬОН ТАЛАМПАЙА ! Оба парка — под охраной ЮНЕСКО, а разделили их только потому, что они в разных провинциях лежат. Правда, они и в самом деле здорово отличаются.

Каньон Талампайа знаменит совершенно ОТВЕСНЫМИ СТЕНАМИ, как будто отточенными на токарном и отшлифованными на фрезерном станках ! И стены эти — кроваво-красные ! У одной из них мы даже поиграли в "эхо" — она была почти правильной полукруглой формы и очень хорошо отражала наши крики.

Стоишь у такой стены высотой 150 метров, задираешь голову вверх, и обалдеваешь ! И они ведь многокилометровой протяжённости — каньон же !
Скажу честно — такой безукоризненной формы я даже в Гранд Каньоне не приметил. Чувствуешь себя песчинкой в таком соседстве.

А рядом мирно прогуливались стадо гуанако и семейка страусов-нанду с выводком. И ужасно громко верещали пролетавшие прямо над головой местные попугаи Лори, умудряющиеся гнездиться на этих отвесных скалах.

В самом дальнем уголке высятся отдельно стоящие монументальные громады красного цвета "Башня" и "Монах" — высотой тоже порядка 80 метров и так же удивительно подходящие своим названиям.

На выезде из Каньона разбит парк "сценки из динозаврьей жизни" — как они грызли и истребляли друг друга — со скелетами и чучелами в натуральную величину. Когда ты понимаешь, что это не очередной Диснейленд, а что они реально тут бродили, аж оторопь берёт от такого "натурализма" !

Вставляет, я вам скажу. И я в очередной раз пожалел, что не заглянул в тот музей городка Трелью....

Одним словом, очень впечатляющие монументальные парки, обязательные к посещению. Хотя они и находятся вдалеке от основных туристических троп, а до ближайшего крупного города с аэропортом, как Ла Риоха или Сан Хуан, не меньше 200 км, но тем не менее ...

Спускаясь вниз в провинцию МЕНДОСА, я несколько бесцельно покружил ещё на границе с Чили, но самые интересные переходы рядом были закрыты, старейшие термальные купальни тоже были заняты — DOMINGO всё ж таки было — воскресенье.
Но, однако, любое "бесцельное кружение" в тех местах будет вознаграждено ! И самым запомнившимся моментом стала Плотина ГЭС на Перевале Ветров (Cuesta del Viento) — сложно её описать, но я реально ахнул на закате ! Там и краски играли, и воды отблёскивали изумрудом, и острова в лучах заходящего солнца переливались светотенями, а уж ветрище дул — будь здоров !

Помню, что в тот вечер я нашёл ночлег в одной огромной "кабанье"-домике в окружении тополей и цветущих роз, на совершеннейших задворках и без того отдалённой местности. Мало того, что там могла свободно поместиться семья из 4х человек, так и стоила она ...22 доллара ! И вот теперь можно распространиться о жилье, которое я временно ангажировал по пути.

Преимущественно, это были аналогичные домики-кабаньи со всеми удобствами, в очаровательной сельской местности и не дороже 30 долларов. Искал я их, в основном, прямо на месте, или через booking.com. Замечу, что отличительной особенностью ЛЮБОГО аргентинского ночлега является обязательное ...БИДЕ в ванной! Дальше удивлю немного больше.

Всеми этими горными дорогами я пробирался к Мендосе — винной столице всИя Аргентины !

Но по пути я проехал ещё одно интересное местечко, где катаются на БУЕР'е (как я помню из детства, когда было "Спортлото"). Люди ставят парус на четырёхколёсные коляски, и несутся по ветру, как угорелые, по ровной поверхности засохшего соляного озера.
В принципе, тот же кайтинг, только наземный.

Присоединиться мне к ним не удалось — ветер ожидался только через пару часов, но зато я погонял по его ровнейшей поверхности с бешеной скоростью, да ещё и на фоне СНЕЖНЫХ вершин!

Да ! Именно ! Забыл сказать, что в этом регионе они, наконец-то, появились !!!

И вот только после этого я поехал осваивать приграничный с Мендосой райончик. А там было на что поглядеть и до неё самой — ведь трасса N 7 (RN 7) вела как раз к чилийской границе, через горнолыжные курорты, вдоль русла реки Мендоса с крутыми берегами, протекающей на высотах 2 200- 3 200 метров, через красно-жёлто-зелёные (с оттенками, конечно же, прошу, заметить) склоны гор.

Прибыв к местечку Uspallata, я случайно застал соревнования местных гаучо по метанию лассо (типа родео). Метко и точно набрасывали редко, только каждый пятый или седьмой.

И уже оттуда эта Дорога N 7 представляет собой отличную широкую трассу, плавно петляющую в горах, и, пожалуй, одну из самых красивых и живописных дорог севера Аргентины. Едешь по-над сухим руслом реки, а слева и справа мелькают останки и руины заброшенной с 1975 года железной дороги, мосты, станции, перроны, крытые жестью туннели — и это вдобавок к разноцветной палитре и пейзажам.

Сначала минуешь горнолыжный курорт Penitentes, где летом работает только одна секция подъёмника. Но и с неё панорама предстаёт ещё более красочная.

Потом она приводит к оригинальному природному шедевру — Puente del Inca (Мост Инков). Это натуральный мост самовыкристаллизовался от обилия минеральных вод и известковых осадков. Оттуда до сих пор струятся термальные воды, окрашивая склоны в ярко жёлтый цвет охры, а рядышком уютно примостилось уже закрытое (по соображениям безопасности) здание бальнеологической лечебницы 19го века.

Картинка была, как на открытке: под горной вершиной — "мост", чуть поодаль — церковь, под мостом — лечебница, а внизу, по ущелью с ярко-жёлтыми склонами, бурно протекает река Мендоса, которая в то время была жутко коричневой.
По этой же причине, я, кстати, и на рафтинг не поехал.

Это всё я увидел на следующий день, т.к. добрался туда уже затемно из-за жуткой катастрофы — бензовоз и фура столкнулись, перевернулись, и оба загорелись. Я простоял в пробке всего час — мне повезло. И когда я, наконец, добрался до Моста Инков, надо было уже размещаться на ночлег.

Спросил у местных, где бы это лучше сделать, и получил неожиданный ответ — А, вон, у военных там, в воинской части....

??? !!! Ух, ты ! Это ж как ? А что, и спрошу !

Подхожу, читаю: "Cazadores de alta montana" — горные стрелки, значит (буквально — "высокогорные охотники"). Не Альпийские, но Андинские.

И точно — караульный с длиннющим карабином, увенчанным штык-ножом, вежливо проводил меня внутрь, с «дежурным по роте» зарегистрировали меня, я поболтал со служивыми, и разместился один в комнатке на 5 койко-мест за ...смешные 11 долларов, включая их наилегчайший типичный аргентинский завтрак — миникруассаны, масло, кофе, джем.

Очень прикольно было ощущать себя единственным обитателем казармы. И что меня поразило — в их общих казарменных солдатских туалетах тоже стояло ....БИДЕ!

Разместившись, я пошёл поужинать в единственную харчевню в окрУге, где собрались местные дядьки, рабочье-пастушьего вида, чтобы попить пивка и посмотреть футбол с участием знаменитой команды River Plata, за которую мы все дружно и болели. Я сфотографировался с ними, и они даже напялили на меня в знак уважения свой вязаный головной убор, одновременно напоминающий чапеллу басков и закавказский "аэродром".

А с утра я пересёк единственный туннель-переход вдоль всей границы Чили-Аргентины, именуемый Христос-Спаситель (Christo Redentor), поснимал снежные шапки и ущелья в этом месте, но чилийскую границу пересекать, естественно, не стал (бывали уже и не раз), а поехал обратно в Национальный парк самой высокой горы в обеих Америках — АКОНГАГУА, "Каменный Страж" на языке индейцев Кечуа. Почти 7 000 метров.
Там совсем рядом со входом сделана отличная смотровая площадка, откуда заснеженные покатые южные склоны видны, как на ладони ! Небо сияло лазурью, а в соседнем озерце вершина отражалась зеркально. Лишь лёгкая рябь на воде не позволила сделать неискажённого кадра.

Уже спустившись по той же дороге почти на километр вниз, в ту же USPALLATA, которая сама по себе является перекрёстком четырёх очень красивых дорог (на любой будет живописно !), я направился в Мендосу кружным путём, по очередной грунтовке (номер 58, кажется).
Сначала проехал ещё одни заброшенные термы, Villavicencio, а потом выехал на извилистый, но не узкий серпантин с глубоким и почти отвесным ущельем. Внизу GPS показал разницу в 800 метров ! Красивая очень дорога была, тем более, что я по ней не спеша спускался, а меня периодически кто-то лихо обгонял.
Везде паслись гуанако, а ОднО даже выскочило передо мной прямо на дорогу ! Я — за фотик, а животинка начала метаться: слева отвесная скала — на неё не запрыгнуть и Исинбаевой с шестом, а справа — обрыв градусов 70-80, тоже почти отвесный. Так что, выбора у него особо не было, и Оно лихо ломанулось вниз ! И лихо так драпануло, что я смог снять его побег лишь уже внизу, где Оно остановилось перевести дух.

И вот я уже на благословенных 1000 метрах над уровнем моря ! Задышалось легче, заблагоухали жёлтые кусты Ретамо, и дорожка уже прямёхонько вела в Винную Столицу Аргентины — МЕНДОСУ !

Поначалу я останавливаться там не стал, но проезжая через него аж целых 7 километров по центральной Авениде имени Сан Мартина, я приятно поразился невероятному количеству зелёных тенистых платанов, почти смыкавших свои кроны над Авенидой, и делавших её похожей на аллею ! Да и различных зелёных парков и скверов по обеим сторонам тоже было не сосчитать !

Город многократно и капитально разрушали землятрясения, чем невольно способствовали его такому чудесному преобразованию в Зелёную Столицу Аргентины в дополнение к Винной.

Но я пока держал путь в другой пригород Мендосы — Термы Качеуте.
Да, ну, вот такое там огромное количество всяких термальных удовольствиий дарят Анды местным жителям. Куда ни направь стопы — к термам приедешь!
Досадно лишь, что там, как в анекдоте, но наоборот :"Патриции с Гетерами НЕ устраивают Оргии в Термах, увы". Как-то вообще не ахти там с гетерами – а может, поэтому я так быстро и преодолел этот маршрут!?

Поселился я удачно в домике прямо напротив входа в купальни эти, чтобы с утра войти туда в первых рядах, тем более, что был будний день. Но с утра вдруг начали активно прибывать огроменные автобусы с пенсионерами, семьями и школьниками ! Опять мой "любимый контингент"! Да, что ты будешь делать …

Я было огорчился, но хозяин домика, сын поляка-эммигранта, улыбнулся и махнул рукой — да, всего-то человек 300 привезли, а они рассчитаны на 5 тысяч !
И действительно, все так рассеялись по территории и многочисленным бассейнам, что толпы совсем не ощущалось — везде было место, только вот горластые пионЭры были как будто везде!

Термы так красиво нависают над речкой (а вот если бы она ещё и бурлила — но не сезон, увы), а напротив высокий обрывистый берег, и навесной мост слева. Очень приятное место. Провёл в нём незаметно целый день, релаксируясь и наблюдая за народом, преимущественно за бабским полом.

Аргентинца, кстати, всегда можно узнать по термосу под мышкой и красивой, пузатой, богато инкрустированной "бомбише" в руке — это мобильный комплект чайного ритуала всей страны — МАТЭ (ударение на первом слоге) — парагвайского чая. Так они и ходят днём и ночью, попивая приятно-горьковатую, бодрящую жидкость. И потягивают настой всегда из одной трубочки. Может, и не гигиенично, но уж такова традиция.

Проезжая на следующий день мимо знаменитых винодельных пригородов Мендосы, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, Maipu, я заглянул в несколько виноделен, в т.ч. и довольно известную NIETO SENETINER. А вот в винодельню LUIGI BOSCA, вина которой наш АЭРОФЛОТ предлагает в бизнес-классе, посетить не удалось, т.к. необходимо было резервировать своё посещение. Не очень-то и хотелось.

Кое-где просто дегустировал, где-то — совместил с экскурсией по винодельне, а где-то и отобедал заодно. На это приятное и хмельное удовольствие может уйти не один день, сами понимаете! Можно и двухдневный тур даже взять.

Главное сокровище Аргентины и региона Мендоса – это, конечно же, виноград MALBEC ! Когда-то он рос на юго-западе Франции, но на засушливых местных почвах просто рацвёл и раскрылся во всей красе вкусовой гамы ! Вкусное, красное, терпкое вино ! Под мясо — совершенно идеально !

Будь у меня литературный талант — описал бы Аргентину в винных терминах сомелье. А ещё они также производят невероятно душистое оливковое масло ! Оливковые рощи там тоже растут повсеместно ! Горное Средиземноморье !

Завершал я свой вояж, остановившись в удивительно недорогих апартаментах — в башне Millenium suite, в самом центре Мендосы, где меня разместили на самой верхотуре 15го этажа, откуда из номера были видны: зелёный ковёр города с проглядывающими сквозь "натуральный ворс зелени" зданьицами, и высившаяся за ним гряда заснеженных Анд !

Ах, какой вид !!!

Я даже ещё на день продлил своё пребывание в этих апартаментах, чтобы насладиться этим живым и зелёным городом ! По мне — так не хуже Буэноса, но, увы, архитектуры никакой интересной там не сохранилось из-за прежних сейсмических потрясений. Зато гастрономические изыски там в изобилии !

И назавтра мне предстояло совершить самый протяжённый автопробег в 700 км до Кордобы по совершенно непримечательной, довольно пустынной и ровной местности.

И лишь отъехав на 50 км от Мендосы, я оглянулся и со вздохом заснял эту панораму вновь — зелёный ковёр оливковых рощ и виноградников, а над и ЗА ними — снежнные шапки Анд. Красиво, горделиво и безмолвно провожал меня этот вкусный регион ! Куда, ты, мол, в эту кордобу валишь... ?

Дорожную полицию я на протяжении всего путешествия замечал только на границах провинций, где всегда пристёгивался, чтобы не нарваться. Но вот на этом последнем перегоне выяснилось, что у меня, оказывается, перегорели обе фары ближнего света. А я и не знал — в последние дни ночью и не ездил как-то. И вот сначала на одном посту "приняли" и "по-нашему" взяли "оплату на месте", а на втором — выписали штраф, который можно было и не оплачивать, как мне объяснили в агентстве.

Так что, я бы посоветовал совершать этот маршрут от Мендосы до Мендосы — за 2 недели он вполне проходим. Не торопясь и с удовольствием.

P.S. Намечал ещё заглянуть в южную часть провинции Мендоса, в регион городка MALARGUE, но выяснил в их турагентстве, что там самое интересное должно наступить только с середины декабря по начало марта — миграция перелётных птиц. Так что — в следующий раз.

А меня уже ожидал соседний Уругвай...