Первая запись
Жить в Аргентине тяжело. Выпивать меньше литра вина в день физически невозможно. Вкусное, зараза. Сегодня шлялся по району Бока (в переводе - рот), предусмотрительно забыв прочитать в путеводителе, что там ходить за пределами туристического гетто, да еще и с камерой, категорически не рекомендуется. У района богатые традиции - после войны в нем селилась голытьба из Европы, фашисты и беглецы от фашизма, а также проститутки, которые обслуживали всю эту пеструю компанию. Именно здесь и возникло танго. Когда заказал в местной забегаловке всего стакан вина, официант чуть поднос не уронил. Сеньор, говорит, столько у нас пьют только дети до пяти лет, да и то лишь в присутствии родителей! И правда, сам не заметил, как улетели пол-литра.
Коней много, почитается езда в стиле вестерн. Лошадки в большинстве совершенно не агрессивные, пасутся даже в пустыне. Одна беда - жеребят иногда утаскивают пумы.
Жить здесь надо в хостелах - дешево, весело, а в придачу дается отличная компания.
Надпись в аэропорте: "Вход только для инвалидов и дипломатов".
Вечером на всех центральных площадях дети играют в футбол. Марадона - что-то вроде местного божества, а изображение знаменитой Руки Бога можно встретить в любой сувенирной лавке.
Есть в Мендозе памятник Сан Мартину. Огромный, расположенный на вершине горы. У подножия монумента, по латиноамериканской традиции, - десятки бронзовых горельефов с посвящениями от различных ведомств. А чтобы генералу не было скучно, помимо него там встречаются изображения полуобнаженных женщин, символизирующих отечество, свободу и.т.д. В сущности, логично - многие отечества можно, не покривив душой, изобразить почти раздетыми, зато в обнимку с щеголеватыми генералами в модных костюмах с иголочки. Странно другое - у большинства женщин почему-то натерты до блеска левые груди, а у пары портретов Сан Мартина - его орлиный нос. В голову приходит только одно объяснение - по ночам генерал наведывается к дамам, а левую грудь, как знает любой правша, целовать несколько удобнее, даже если трешься о нее длинным носом.
Местные протесты (а аргентинцы это дело любят) обнаруживают поразительное сходство с российскими реалиями. Прямо перед Каса Росада протестуют (то есть разрисовывают забор краской, развешивают транспаранты и болтают в тени деревьев) работницы казино - у них с Нового Года начались какие-то неприятности. А главная притча во языцех - движение Матерей площади Мая - практически точная копия Матерей Беслана, только возникшая существенно раньше, после Грязной войны. Поневоле задумаешься...
И, наконец, самое удивительное. Вчера в интернет-кафе украли сумку с камерой, деньгами и документами. Получаса не прошло - подбросили ко входу в здание. Не пропало вообще ничего!
Патагония
В Патагонии сейчас белые ночи. В пустыне почти всегда солнечно, в горах, которые могут быть всего лишь на несколько десятков километров дальше, дожди. Вершина Фитц Роя постоянно скрыта клубящимися облаками в форме перевернутого конуса, даже если остальные горы отлично видны. Поэтому он похож на действующий вулкан. Ледник Перито Морено прекрасен, одно из самых величественных зрелищ, которые мне доводилось наблюдать. Он уже перекрыл пролив между двумя частями озера Аргентино, и в отсеченной части вода поднялась на два метра. Это значит, что скоро произойдет знаменитый прорыв, который случается один раз в 4-6 лет. В этот момент воды озера промывают тоннель под ледником, и в течение пары дней огромная перемычка обрушивается в пролив. Сразу приходит в голову мысль о похожем явлении на киргизском озере Мерцбахера.
Сборы в поход протекали сложно. В поисках еды наведался в местный супермаркет и убедился, что местные помешаны на худобе - чуть ли не на каждой упаковке красовалось гордое "ноль калорий". С трудом нашел немного шоколада и других питательных продуктов, создающих насыщение, а не его иллюзию. Одно спасение - сгущенка, которую аборигены употребляют везде где только можно.
На постоялом дворе коровы длинными языками загребают печенье со столов, а домашняя гуанако играет с кошкой и бегает за хозяйкой, как собачка. Та ее поит молоком из бутылки.
Треккинг отличный, несмотря на дождь. Вода вкусная, как на Алтае. Рио Электрико разлилась, тропы на пару дней превратились в ручьи, а луга - в озера. Цветы колышутся под водой. Наглые зайцы подходят вплотную. Сразу видно, что, в отличие от местных жителей, они отнюдь не сидят на диете. За ними неспешно гонятся столь же ожиревшие лисы.
Возможно, это случайность, но встеченные мной аргентинцы демонстрируют поразительные познания русской литературы. На смену аргентинке, четыре года назад обсуждавшей со мной в Непале ¨Обломова¨, пришли любитель Достоевского и Пушкина, а также фанат Гоголя, обожающий ¨Нос¨ и ¨Мертвые души¨, цитирующий Бахтина и читавший Мандельштама (правда, в прозаическом подстрочнике). Что характерно, все они - горные туристы. А ну-ка, уважаемые господа и дамы, назовите хотя бы трех аргентинских писателей!
В ресторанах объявления о скидках или цене за шведский стол зачастую помещаются в рамку в форме шестиконечной звездочки. Случайность?
Большинство туристов во всем мире берут с собой в дорогу тарелки из тонкого металла. Но только не аргентинцы. Многие из них пользуются вместо тарелок круглыми дощечками - на них гораздо удобнее резать мясо. А мясоеды из аргентинцев знатные...
Аргентинцы - очень красивая нация. Пожалуй, значительно превосходящая все, виденные мной в Южной Америке до сих пор. Возможно, причиной этому - постоянный приток эмигрантов, от итальянцев до русских. Даже Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид в свое время оставили бандитский промысел и поселились в Аргентине, разводя скот и нахваливая эту благословенную страну. Правда, через несколько лет они были несправедливо обвинены в ограблении и бежали навстречу своей гибели.
Кстати о скоте. В Патагонии - настоящий культ овец. Как я уже писал ранее, в таких разных странах как Эквадор и Франция существует множество почти одинаковых изображений мужчины и женщины, едуших на одной лошади - эдакое олицетворение семейной идиллии. При этом мужчина, разумеется, сидит в седле, а женщина - на крупе, рискуя каждую секунду упасть под хвост. Но только в Патагонии она к тому же ухитряется обеими руками крепко сжимать овцу.
Хухуй
Хухуй! Как много в этом звуке для сердца русского слилось... Самый северный регион Аргентины, он очень напоминает свою соседку - замечательную Боливию, которую я считаю одной из лучших стран мира. Здесь уже совсем другие люди - много темнолицых, с большой долей индейской крови. Все гораздо дешевле, чем в остальной Аргентине, хотя и дороже, чем в Боливии. Но не это является главным для путешественников. Хухуй - одно из самых красивых мест на Земле. Из-за геологических особенностей многие окрестные горы напоминают слоеный торт в разрезе, демонстрируя все цвета радуги. Вдоль дороги прямо из каменных россыпей растут кактусы высотой с многоэтажный дом, а на почти отвесных склонах пасутся не только привычные козы, но и коровы, неожиданно освоившие навыки альпинизма. В автомобильной магнитоле звучат главные хиты местного фольклора 20 века. Неожиданно понимаю, что один из них - обработка "Танца маленьких лебедей" с типично латиноамериканскими притопами, прихлопами и синкопами. Называется почему-то "Котенок Чайковского". Но вот и цель путешествия - Салинас Грандес, огромные соляные поля. Рядом со сборным пунктом, на котором сложены готовые к погрузке мешки, стоят скамейки, часовенка и статуя - все сделанные из соли. Местные мастера огромными мачете вырезают соляные фигурки. Они похожи на террористов - большинство лиц скрыты масками, чтобы уберечься от вездесущего разъедающего порошка. На соляных полях проступают проложенные джипами дороги, покрытые тонким слоем воды. Они абсолютно зеркальны. Говорят, в Боливии так выглядят целые равнины, и человек, едущий в автомобиле по небу, может сойти с ума.
Мате и мачо
Любой рассказ об Аргентине немыслим без упоминания о таких ее достопримечательностях, как мате и мачо. И действительно, они весьма интересны.
Главным открытием в культуре мате для меня было, что большинство аргентинцев не считают его особенно вкусным. Так, солома с кипяточком. Поэтому к немногочисленным любителям, пьющим мате в одиночку, они относятся с иронией. Мате - это напиток дружбы, его употребляют во время и для общения. Используется только одна калебаса, которая ходит по кругу, словно трубка мира. Каждый в четко установленном порядке осушает свою порцию, сделав пару глотков из трубочки-бомбижьи. К слову, в России я слышал такие варианты ее названия как "бомбилья" и "бомбийя". Первый, очевидно, является прочтением слова "bombilla" по принципу "как пишется, так и слышится", а второй - звучанием данного слова на классическом кастильском испанском. Тем не менее, на родине напитка двойное l читается как "жь", так что наиболее правильным является именно вариант "бомбижья".
Калебасу аргентинцы заполняют травой почти до самого верха. Хорошим тоном считается перед тем, как залить кипяток, дать содержимому калебасы пропитаться теплой водой, оставив небольшой сухой холмик. Первую порцию (гуманно именуемую mate del zonzo - мате болвана) разливающий пьет сам. Затем калебаса ходит по рукам, пока есть желающие или остался кипяток в термосе. Мате пьется как с сахаром (который аргентинцы зачастую добавляют до полнейшей приторности), так и без.
Еще одним разрушенным стереотипом было легендарное пристрастие аргентинцев к вину (которое у них и вправду дешевое и вкусное). Тем не менее, большинство молодежных компаний, в которых мне доводилось развлекаться, предпочитали пиво.
И, наконец, о мачо. Классический представитель сего племени встретился мне всего один раз и был, безусловно, примечательной личностью. Завитые ухоженные волосы невероятной длины, тщательно подстриженная бородка, мускулистый торс - судя по всему, он проводил перед зеркалом не меньше времени, чем иные модницы. Зато как смотрела на него подруга, когда он гордо вышагивал налегке по лесной тропинке! Чтобы наслаждаться видом любимого, ей приходилось изгибаться - нелегко глядеть вперед и вверх, когда тащишь по грязище тяжеленную байдарку, на которой он намеревался прокатиться по озеру. И вот - о ужас! - она заметила, что у красавца развязался шнурок. Он же может упасть! К счастью, милостивое разрешение было даровано, и через несколько секунд, бросив лодку, она со счастливой улыбкой завязывала ему шнурки. Все еще мечтаете о мачо, милые девушки?
Последняя запись
Руководство Аргентины явно страдает комплексом территориальной неполноценности. Мало того, что даже на самых схематических картах страны обязательно указываются Мальвинские острова (не дай бог вы назовете их Фолклендскими, а столицу - Портом Стэнли!), практически везде с юга пририсован еще и аргентинский сектор Антарктиды.
Самым легендарным певцом в истории аргентинского танго был, несомненно, Карлос Гардель - фигура, вполне сопоставимая с Элвисом и Синатрой. О привилегии считаться местом его рождения спорят Франция, Аргентина и Уругвай. Сам он говорил: "Я родился в Буэнос-Айресе в возрасте двух с половиной лет". Начинал Гардель как певец в барах и на частных вечеринках. В 1915 году во время пьяной потасовки он был ранен выстрелами из пистолета. Стрелял Эрнесто Гевара Линч, отец Че Гевары. Двумя годами позже к Гарделю пришла настоящая популярность. Дальше были огромные тиражи дисков, съемки в кино... Когда в 1935 г. Гардель погиб в авиакатастрофе, по Латинской Америке прокатилась волна самоубийств - в основном, разумеется, женских. До сих пор в правой руке его статуи рядом с могилой почти всегда дымится зажженная сигарета, а в народе любят говорить: "Гардель с каждым днем поёт все лучше".
Кстати о кладбищах. Одной из основных достопримечательностей Буэнос-Айреса является кладбище Реколета - настоящий город с множеством домов, красивыми монументами и церквями. Лично меня больше всего поразил "дом" знаменитого боксера. Рядом с прозрачными дверями, за которыми можно разглядеть склеп, стоит статуя его обитателя в натуральную величину - будто он вышел подышать свежим воздухом. А поскольку далеко уходить он явно не собирался, то и одет был соответственно - в трусы и полураспахнутый на волосатой груди халат.
Аргентинцы - большие любители не только обычного, но и настольного футбола - его можно найти почти в каждом баре. Играть с ними безумно азартно, но тяжело - диву даешься, когда деревянные игроки в умелых руках проводят мастерские обводки и дают снайперски точные пасы наискось через всю площадку.
В замечательной книге Грэма Грина "Путешествия с тетушкой" героиня рассуждает и свем возлюбленном, живущем в Парагвае: "Просто смехотворно рассматривать мистера Висконти как обыкновенного военного преступника. Вокруг их полным-полно. Мартин Борман неподалеку, в Бразилии, только границу перейти, а этот ужасный доктор Менгеле, который зверствовал в Освенциме, говорят, находится при армии близ боливийской границы. Спрашивается, почему "Интерполу" не заняться ими?" Прочитав это, я улыбнулся, отдав должное бурной фантазии автора. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что в райском местечке под названием Вилла Ангостура, неподалеку от Барилоче, всем желающим предлагают посетить усадьбу, где после Второй мировой войны якобы жили Гитлер и Ева Браун!
