Познакомившись с вулканами, гейзерами и горячими источниками Северного острова Новой Зеландии 
Новая Зеландия - часть 1. Вулканы северного острова., на самолёте Bombardier Q400 совершаем перелёт на Южный остров, в Нельсон.
Эта школа построена ещё в 1895 году и действует по сей день.
Здесь нам предстояло закупить продукты на 2 недели, которые планировалось провести в Южных Альпах, расфасовать их и разделить поровну между участниками этой экспедиции.
Двое наших товарищей не собирались идти в горы, а хотели взять автомобиль на прокат и объехать остров. В планах у них был океан, фьорды, озёра и вид на горы со стороны. Мы же хотели совершить переход через Альпы протяжённостью более ста километров двумя группами, которые идя сначала совместно, должны были разделиться в конце на более сложный и простой маршруты, а затем снова объединиться. В Нельсоне останавливаемся в хостеле за 30NZD с человека, который гораздо приличнее того, что был в Роторуа. Утром, уже в составе 11 человек, мы отправляемся в Ватароа и только к 4 часам вечера приезжаем на место. Автобус уехал, и тут одна из девушек вспомнила, что забыла в нём свой фотик – дорогую зеркалку. С подругой она пошла в информационный центр, объяснила мужику проблему, и тут мы на деле прочувствовали то отношение новозеландцев к совершенно незнакомым людям, о котором так много пишут в разных источниках. Мужик звонит какой-то своей родственнице, та на машине выезжает из другого посёлка навстречу автобусу, перехватывает его и уже через полчаса привозит нам фотоаппарат! Абсолютно бескорыстно. Позже мы ещё не раз столкнулись с проявлением такого рода внимания и желанием помочь со стороны местных жителей.
«Ну что, по коням!» — сказали рюкзаки, мерзко захихикав, и мы побрели к началу горной тропы. Фермерские лошади с интересом разглядывали нас, провожая до самого конца своих вольеров. В их глазах читалось недоумение – зачем эти люди тащат на себе такие здоровые баулы?
Отойдя немного от дороги, встаём на ночёвку. Дальше часть тропы проходит по фермерской земле. Ворота не на замке, но есть табличка, что необходимо разрешение хозяина.
Рядом находится вертолётная площадка.
Утром фермер, узнав о наших планах, спросил, есть ли у нас оружие и будем ли мы охотиться. Узнав, что нет, он с важным видом сказал: «Я даю вам разрешение», и мы с чистой совестью пошли дальше, подозревая, что можно было пройти и так.
Сочетание субтропиков и заснеженных пиков кажется совершенно нереальным!
Вскоре возникла проблема – участница, ранее забывшая фотик в автобусе, начала сильно отставать, было видно, как ей тяжело. Стало ясно, что если уже на тропе такие трудности, то дальше ей просто не пройти.
Мы придумали три выхода из положения. Первый – отправить девушку обратно в Ватароа, откуда можно уехать, куда вздумается, на ближайшие 10 дней. Второй – забросить её в сопровождении ещё одного из нас вертолётом в приют Godley Hut, куда планировалось выйти через 3 дня, а заодно отправить с ними большую часть наших продуктов. Третий – связаться с теми, кто поехал по острову на автомобиле — они всё равно поедут мимо Ватароа, и договориться, чтобы её подхватили. Вариант с вертолётом сразу показался всем, кроме самой отстающей и нашего руководителя полной утопией, так как всё равно дальше был бы повтор сегодняшней ситуации, только уже сойти с маршрута там гораздо сложнее. Тем не менее, руководитель пошёл узнавать про вертолёт. Остальные остались ждать, кто загорал на поляне, кто спал в тени деревьев. Через несколько часов он вернулся с хорошей новостью — вертолёт стоит 1600 NZD, как-то дороговато. Связаться с автомобилистами тоже не удалось. В результате, на трассе тормознули машину, объяснили водителю, куда доставить нашу девушку, и он с радостью согласился помочь. В итоге она добралась до Маунткука и поселилась в гостинице, ожидая нас и совершая однодневные радиальные походы по окрестностям.
А мы продолжили движение по тропе, идущей вдоль реки Ватароа, то спускаясь к ней, то карабкаясь на крутые прижимы. Переходить реку пришлось по навесному мосту, длина пролёта которого составляет около 50 метров. Мало того, что он раскачивается вертикально, так его ещё и расшатывает ветром в горизонтальной плоскости. Как то было жутковато.
После моста тропа резко уходит вверх и идёт несколько километров по местами заболоченному лесу. Изо мха то и дело выглядывают маленькие синие грибочки. Я спрашиваю остальных: синие грибы видели? На меня смотрят, как будто я уже глючу.
Показываю – удивляются: «Блин, они реально СИНИЕ»! Народ к тому времени уже настолько устал, что ничего не замечая, шёл на автопилоте.
Выйдя к реке Перт, тропа затерялась в камнях, и дальше мы пошли по руслу.
В этот день мы дошли до приюта Nolans Hut уже в темноте. Девчонки заглянули внутрь, там уже спал человек. Он, конечно, предложил переночевать внутри, но нас было 13, а кроватей там всего 6, и мы отказались, поставив рядом палатки.
Утром случился такой прикол, я до сих пор жалею, что не сфотографировал это. Из домика выходит высокий стройный блондин в футболке и шортиках поверх девчачьих колготок в горизонтальную цветную полоску. Уже одно это вызвало у всех лёгкое недоумение. Так как он вчера видел только двух наших девушек, блондин представился: « I’m hunter Philip». Дальше я уже еле-еле мог сдерживать хохот. Видели бы его наши охотники! Тем не менее, он, прожив здесь три дня, подстрелил горного козла и в этот день за ним прилетел вертолёт. На следующий день, снова упражняясь в лазаньи по крутым прижимам, доходим до приюта Scone Hut.
Внутри приюта довольно уютно.
Дальше тропа всё чаще становится разрушена в результате обвалов грунта, а вскоре и совсем пропадает.
Медленно, но верно мы продвигались вверх, карабкаясь на огромные валуны, обходя прижимы по кустам, где ноги временами даже не касались земли из-за густых ветвей, напарываясь на острые колючки, которые в кровь раздирали кожу даже сквозь одежду. Часто приходилось переходить холодную реку вброд.
Хищные попугаи Киа совершенно не боятся людей, ещё и криками пытаются прогнать нас со своей территории.
Судя по описанию перевалов Южных Альп, которое удалось раздобыть только на английском языке, Sealy Pass является одним из простейших перевалов данного района. Его нам предстояло пройти первым. В описании говорилось, что подниматься нужно по снежному кулуару, прижимаясь влево и опасаясь летящих камней справа. Сложность представляет только крутая сыпуха на седловине. С другой стороны перевала расположен ледник с мощным ледопадом, который при спуске обходится справа по снежнику. Был только один маленький нюанс – описание датировалось концом 19 века. Уже на подъёме мы на себе реально почувствовали, что климат на планете действительно стал теплее, чем 100 лет назад. Поднимаясь, пришлось провешать две перильные верёвки по крутым наклонным скалам (бараньим лбам) в том месте, где снежник растаял, отойдя от скал. Можно было пройти и справа, надев кошки, но слишком уж часто оттуда прилетали камни.
Дальше нужно обойти озеро справа и продолжить подъём.
Вид с перевального гребня назад, в долину ручья Беттисон Стрим – притока реки Перт.
Вид на ледовое плато Neish Plateau и ледник Godley с огромным ледопадом.
Лагерь устанавливаем на перевале, спустившись немного вниз.
Утреннее солнце позолотило вершины гор, и мы решили в хорошую погоду совершить восхождение на пик Mc Kinnon (2504м, 1Б-2А альп), заодно разведав описанный путь спуска.
Двигаясь в связках, обходим глубокие ледниковые трещины.
Подойдя к перегибу ледника, понимаем, что снежник уже того-с, растаял.
На первый взгляд нам показалось, что спуститься всё-таки можно, и мы, успокоившись, пошли на вершину.
Тем временем, огромные ледяные глыбы, откалываясь отовсюду, камни, под которыми подтаял лёд, с грохотом летели вниз. Раскатистое эхо заставляло быстро вертеть головой, чтобы понять, откуда посыпалось, ведь рядом со всех сторон были камнеопасные склоны с нависающим местами льдом. По пути приходилось часто лавировать между трещин, некоторые из которых были забиты снегом.
Поразительно — когда задувал лёгкий восточный ветерок, начинало так пахнуть океаном, что сознание переключалось. Казалось, ты идёшь по тёплому прибрежному песочку, а придя в себя, видел вокруг снова суровые горы. Просто невероятные ощущения!
Виды с вершины Mc Kinnon.
Там вдали, на западе, в развыве между облаков, видно Тасманово Море.
Следующие два дня была плохая погода — туман с дождём и ветром. Правда, на второй день утром было более менее нормально, и мы даже предприняли попытку спуститься, но безуспешно. Путь, указанный в описании, если сейчас и возможен, то чрезвычайно опасен. Пока мы пытались слезть с перевала, снова пошёл дождь, и все мы только вымокли. Так как лагерь был собран, решаем перенести его на 300 метров ниже, на ровную площадку с небольшим озером, а завтра попытаться спуститься слева от ледопада, по наклонной скальной полке, которая выглядела вначале перспективно. Пережидать непогоду кажется неплохо, не надо никуда идти, но на самом деле это та ещё пытка. От долгого лежания начинают болеть бока, от безделья ещё и начинает хотеться есть. Уж лучше ломиться куда-нибудь. Хорошо хоть у нас был планшет, и собираясь в большой палатке, мы смотрели на нём фильмы. Заряжали его потом от солнечной батареи.
Утром, в слабом тумане, нам всё-таки удалось спуститься.
Преодолев ледниковую морену, выходим к первому озеру Годли.
Озеро мутное, так как в него стекает поток с ледника, несущий мелкодисперсную породу.
Ниже в долине начали попадаться ягоды, на вкус очень похожие на ежевику.
Переправа через реку Годли оказалась довольно глубокой, зато со слабым течением.
Приют Godley Hut, куда планировалась возможная заброска двух участников вертолётом. Мы шли до него в два раза дольше, чем рассчитывали. Вот бы этот вариант сработал – и мы бы поголодали 4 дня, и наши товарищи конкретно поволновались. Сегодня время ещё позволяло дойти до следующего приюта. Более сложный маршрут, планировавшийся ранее, пришлось отменить.
Дойдя до приюта Red Stag, встаём на ночёвку.
Из долины Godley открываются прекрасные виды на Южные Альпы.
Наша группа, проходящая Trans Alpine track. В найденном нами описании, несмотря на якобы простые перевалы, настоятельно не рекомендуется его совершать.
Следующий перевал Armadillo Saddle (2160м, 1Б) по описанию тоже был простым, ещё легче первого. Так как на нём нет ледника, который мог бы подтаять, была надежда, что он соответствует тому, что написано. Подъём по снежнику должен был быть простым, а спуск предполагался по ярко выраженным полкам. Мы планировали пройти этот перевал за один день, оставив ещё два дня на выход в Маунткук.
Конечно же, всё пошло не так. В описании ничего не говорилось про подходы к перевалу Armadillo Saddle. Возможно, раньше внизу узкой V-образной долины ручья Rutherford был снежник, по которому без проблем можно было подняться под перевал, но сейчас на его месте шумел бурный поток, зажатый среди скал и крутых осыпей. Приходилось периодически обходить прижимы, то карабкаясь высоко вверх по крутым осыпям, то снова спускаясь к ручью.
Подъём на перевал занял целый день, ночевать пришлось среди острых булыжников. Площадки под палатки выровняли и выложили плоскими камнями.
На следующий день мы поднялись на перевал, откуда открылся впечатляющий вид на ледник Мерчисона.
Вот так выглядел спуск по "ярко выраженным полкам" – пришлось использовать верёвки.
Ночевать пришлось прямо на леднике.
Утром рассвет был просто восхитительный!
Погода, однако, портилась. Сегодня по плану предстояло пройти марафонскую дистанцию 42 км до Маунткука. Было ясно, что придём мы в лучшем случае только к ночи, а один из товарищей сказал, что пойдёт медленно, и ждать его надо только завтра. Палатка у него была, и мы согласились на это. А завтра в 10 часов утра уже был заказан автобус. Так как маршрут всем был ясен, заблудиться уже было негде, решили идти каждый в своём темпе, в режиме мультигонки. Набор препятствий представлял собой морену ледника Мерчисона, озеро, которое надо обойти, прижимаясь к крутому осыпному склону, и в завершении нужно было пересечь ледник Тасмана шириной 3 км – самый мощный ледник Новой Зеландии. Далее до Маунткука должна идти сначала тропа, а потом дорога общей длиной 14 км. Через некоторое время, после начала движения, у нас сформировалось три группы. Я кое-как успевал за первой в составе 6 человек, во второй было 3 человека, и замыкающим шёл наш неторопливый друг.
По озеру плавают огромные айсберги, отколовшиеся от ледника Мерчисона.
Минуя озеро, можно спокойно несколько километров идти по равнине. Пока удаётся убежать от непогоды, которая стремится догнать нас, спускаясь с гор. Сильные порывы ветра начались с самого утра, срывая клубы пыли со склонов.
Впереди уже виден ледник Тасмана.
На ледник мы вышли уже около 7 часов вечера, до темноты оставалось 2,5 часа.
Нужно было пройти 3 километра по леднику, то лавируя между огромных ледяных глыб, засыпанных камнями, то переползая через них. Дальше должна была быть тропа. Взглянув на GPS, я вдруг увидел, что тропа обозначена намного выше уровня ледника, как будто она идёт по полке на высоте около 300 метров. Издалека эту полку было не видно, казалось, что склон на той стороне просто обрывается вниз крутой сыпухой. Руководитель предположил, что тропа здесь идёт по низу, а далее траверсом поднимается наверх. Тем не менее, нас с товарищами терзали смутные сомнения. Через 2 часа наша группа подошла к стене и, пройдя немного вдоль неё, упёрлась в озеро Тасман. Тропы не было. Тем временем погода совсем испортилась – дул ураганный ветер и шёл дождь. Ветер был такой силы, что прыгая на один камень, я приземлялся совсем на другой. Обойти озеро справа не было никакой возможности, а до темноты оставалось полчаса. Надо было срочно искать хоть сколько-нибудь ровное и безопасное место для ночёвки. Мы пошли назад вверх по леднику вдоль стены, как вдруг сверху начали лететь камни. Дождь намочил склон, и он "ожил". Мы оказались между стеной и ледяными глыбами, двигаться можно было только вдоль склона. Никогда не забуду летящий на меня в сумерках большой камень, высекающий снопы искр при ударах, а спереди и сзади ещё несколько камней поменьше. Летя по склону, камень может резко изменить траекторию, поэтому, пришлось подпустить его на минимальное расстояние и только потом рвануть вперёд. Я прямо почувствовал его спиной, когда он пролетел сзади. Остальным тоже пришлось уворачиваться. Бегом мы покинули опасное место и, к счастью, увидели небольшую площадку справа на ледяной полке. Сюда камни уже не долетали. Места было ровно под две палатки, и то площадку пришлось выравнивать. Мы искренне надеялись, что вторая группа не полезет на ледник и, дождавшись замыкающего, комфортно переночует на зелёной полянке, под прикрытием бокового вала морены ледника. Только продукты на резервный день оказались у нас. Промокшие, замерзшие, борясь с сильным ветром, мы из последних сил поставили палатки и, наконец, переоделись в сухую одежду. Руководитель начал готовить ужин на горелке прямо в палатке и, выйдя за водой, он увидел вторую нашу группу где-то в направлении озера. Они поморгали друг другу фонариками, и мы стали ждать. Прошло уже больше часа, а никто к нам не шёл. Даже голосов не было слышно. Тогда возникло очередное предположение. Тремя километрами выше, в ледник Тасмана впадает боковой ледник. Именно там тропа и поднимается на моренный вал, а недалеко есть приют. Возможно, вторая группа решила, что мы пошли туда в темноте, и тоже двинулись в ту сторону, пройдя мимо наших палаток. Смущало только то, что в палатках всё это время горел свет, и не заметить их было трудно. Мы решили рано утром идти вверх по леднику до того места, где можно подняться на стену. Погода за ночь наладилась. Утром, собирая рюкзак, я услышал голоса, а выглянув из-за ледяной глыбы, увидел вторую группу. Они уже карабкались на стену "в лоб". Оказывается, товарищи вчера приняли руководителя за замыкающего, и думали, что он идёт к ним. В итоге, они ночевали буквально в 100 метрах от нас без палатки, спрятавшись от непогоды между камней. Если бы они увидели хотя бы два фонарика, точно пришли бы к нам. Оставалось надеяться, что замыкающий ночевал на той стороне ледника в палатке. Сначала, глядя на вторую группу, мы попытались траверсировать склон, но дальше было слишком опасно, и пришлось вернуться ко вчерашнему плану. Ведущий второй группы, однако, смог залезть на крутую и почти отвесную в конце стену и, скинув верёвку, затащил остальных. Нам так рисковать не хотелось.
Через километр нам улыбнулась удача – мы вылезли, наконец, на эту полку!
Времени было 2 часа дня, до Маунткука – 14 километров. У нас появился шанс до 17 часов выйти в посёлок, чтобы найти машину, и тогда мы успели бы на самолёт из Крайсчерча. Последние 8 километров до Маунткука идёт хорошая дорога, там мы посадили двоих девушек на попутку, а сами пошли пешком. Вдруг, отдыхая на обочине, мы увидели туриста и, не веря своим глазам, узнали в нём нашего замыкающеко. Оказывается, он всё-таки вылез в ту ночь на ледник и переночевал, завернувшись в тент от палатки, так как поставить в одиночку на ветру её не смог. Он не стал пересекать ледник, а начал обходить озеро Тасман слева. Только при этом впереди его ждала бурная переправа. Но, по озеру Тасман уже ходят моторные лодки, туристы катаются на каяках. Наш товарищ вышел на берег, помахал рукой, и к нему подплыла моторка. Вот так лихо он нас догнал. Теперь мы были спокойны – все участники этого похода благополучно добрались до Маунткука.
Из посёлка открывается прекрасный вид на гору Сефтон.
Здесь хочется сказать о ещё одной особенности новозеландцев. Когда мы шли в Маунткук, на автомобильной стоянке у озера Тасман стоял полупустой автобус с туристами, и водитель–женщина отказалась нас подвезти, сказав, что автобус только для тех, кто его бронировал. Мы были в полном недоумении. Потом мы пытались голосовать, но машины не останавливались, только девушка из Германии согласилась нам помочь. Позже мы узнали, что новозеландцы просто не могут представить себе туриста без автомобиля, взятого на прокат. И вообще человека без автомобиля. Это не укладывается в их сознании. Каждый раз, когда мы пытались нанять машину или автобус с водителем, нас не понимали и предлагали взять автомобиль в аренду или воспользоваться рейсовым автобусом. Понятий «подзаработать», «подхалтурить» у них тоже нет. Только когда мы упорно стояли на своём, нам находили транспорт, предупреждая, что это дорого. Но нас устраивало, если разделить сумму на всех.
Проезжая озеро Пукаки, любуемся на высшую вершину Южных Альп – гору Кука.
В Крайсчёрче наша группа снова объединилась. Тут девушка, которую мы в самом начале отправили в Маунткук, поведала нам такую историю: в день, когда мы должны были выйти в посёлок, администратор гостиницы, которую мы бронировали, спросила про нас. Она ответила, что мы ещё в горах. Тут же её окружили спасатели и начали интересоваться маршрутом. Взглянув на карту, они назвали нас «crazy». Все понимали, что плохая погода может нас задержать, и они решили: если мы не выйдем на следующий день, вышлют на поиски вертолёт. Но мы всё-таки добрались!
Дальше по плану мы должны вернуться на Северный остров, где нас ждал Тихий океан, Хоббитон и Оклендский зоопарк. Продолжение следует...
