Глава 14, в которой мы сводим знакомство с Зимбабве...
По правде, нам следовало бы не торопиться в Зимбабве, а сперва заглянуть на замбийскую сторону водопада и увидеть это чудо природы оттуда; судя по слухам, в местном Национальном парке даже разрешено купаться в Замбези, что является, конечно, очень заманчивым аттракционом. Мы же очень спешили пройти границу и переживали, что можем не успеть, отчего проскочили мимо входа в заповедник, а потом уже стало поздно. О том, что мы упустили такой поспешностью, нам почти сразу же после границы Замбии поведал сам грандиозный водопад, на который открывается очень неплохой вид с моста, переброшенного через реку чуть ниже по течению.
Помнится, читая в детстве полученную после сдачи макулатуры книжку Буссенара "Охотники за бриллиантами", я представлял себе те места, вокруг которых крутится действие романа, но не представлял, что когда-нибудь смогу увидеть их; Мози-оа-Тунья, постоянно встречавшаяся на страницах издания, казалась тогда чем- то ирреальным, совершенно недостижимым. Теперь, когда мы стояли рядом с беснующейся стихией, поверить в реальность происходящего по-прежнему было сложно, однако поскольку нас благополучно заливали брызги воды, приходилось признать, что всё происходит наяву...
Несколько подпортили нам торжественность момента разве что замбийские приставалы, встретившие нас у входа на мост и старательно пытавшиеся изгадить чудесные впечатления от встречи с чудом природы. Они целой компанией домогались то обмена денег, то каких-то дрянных сувениров, то ещё какой-то мерзости, и отчалили только после того как мы прошли официальные столбы, установленные примерно посередине моста и обозначающие границу.
Оказавшись на территории Зимбабве, мы сразу утратили вид на водопад, закрытый обросшим джунглями утёсом, зато нам открылась чудесная радуга, встававшая из пенившейся в каньоне воды. Не преминули мы и взглянуть в другую сторону, туда, где с берега на берег были протянуты канаты: разделяющий две страны мост используется отчаянными головами как место для прыжков с "тарзанки" - сотня долларов за удовольствие и ещё, кажется, двадцать за диск со съёмками прыжка. Заодно уж скажу, что в местных турбюро можно записаться на рафтинг, уплатив 125 долларов совершить полёт на вертолёте, покататься на слонах вдоль Замбези (120 долларов) и так далее. Есть и более солидные программы типа поездки на три дня в ботсванский национальный парк Чобе, которая обойдётся в 335 долларов при двух включённых ночёвках. Только надо учесть, что для такого вояжа потребуется как минимум двухразовая зимбабвийская виза, о чём следует помнить при пересечении границы: по умолчанию местные официальные лица лепятт одноразовый въезд на семь дней.
Здесь в отличие от Замбии, я был уверен в успехе мероприятия, так как бывшая Южная Родезия в отличие от многих других стран региона не слишком придирается к въезжающим, раздавая свои въездные визы чуть ли не налево и направо. Для того чтобы получить зимбабвийскую визу с красивой голограммой местной священной птицы, не требуется вообще ничего, даже бронирования отелей. Следует лишь заполнить малюсенькую миграционную карту и внести в казну республики тридцать долларов; во всяком случае, именно такие суммы фигурируют в официальных бумагах, касающихся въезда в Зимбабве граждан России: для англичан или, скажем, канадцев, цены совсем другие, более высокие - по-моему, с них должны сдирать 65 или даже 75 долларов.
Пока негр в форме местной пограничной службы листал паспорта и клеил визы, я осмотрелся и заметил плакат, призывавший въезжающих предъявить для осмотра продукты питания - там также имелся целый список добра, запрещённого к ввозу, в том числе зерно, фрукты, овощи, сахар и много чего ещё. Мы-то предвидя такой оборот событий слопали все запасы по дороге из Лусаки и заявились в Зимбабве, что называется, без крошки съестного; учитывая скверную репутацию страны, я несколько беспокоился насчёт питания. Правда, таможенный и ветеринарный контроль оказался сущей фикцией, так что можно было с собой протащить хоть чемодан еды…
