Совсем немного осталось до конечной точки нашего трека – базового лагеря Аннапурны, от селения Деурали, где была ночевка, не более одного километра по высоте. Совершить последний рывок нам и предстояло на пятый день.

До захода солнца небольшой группой мы решили немного пройти вперед, чтобы присмотреться к новой тропе. Со слов хозяев гестхауса за неделю-две до нас сошло много лавин, заваливших устоявшийся годами маршрут.

Так оно и оказалось. Старая тропа резко обрывалась, похороненная под грудами камней и черного льда, а новую протоптать еще не успели. Пришлось самим прокладывать путь между кочками засохшей травы и огромными валунами, что сорвались с окружающих кулуар вершин.

Отсюда хорошо был виден гигантский ком лавины, застывшей посеревшим треугольником на склоне уходящей в небо горы. Он и перекрыл намертво тропу. Неожиданно для себя с удивлением обнаруживаем, что кому-то снежная лавина была не помехой. Черной точкой решительно по леднику двигался … человек, хорошо еще, что не йети. Впрочем, кто знает….

Вероятно, многие видели и помнят самые известные кадры человекообразного существа, удаляющегося в леса. Приглядевшись внимательно, мы заметили, что наше «существо» двигалось примерно также, загребая воздух верхними конечностями и размашисто шагая нижними.

«Это просто местный торопится домой», — здраво рассудили мы, как-то сомневаясь, что снежный человек Гималаев не из области фантазий. А непальцы вот верят в его существование. Даже нерадивых детишек пугают этим мифическим существом. Оставшиеся в гестхаусе, как они нам потом рассказали, тоже издали заметили смельчака, но в гестхаусе незнакомец так и не появился.

Кстати, впервые о йети поведал миру британец Ходгсон еще в 19 веке, слышавший от своих носильщиков рассказы шепотом о волосатом человекоподобном гигантском существе, обитающем в Гималаях, темный силуэт которого они якобы встречали на горных заснеженных полях.

Любопытно, что уже в 20 веке стремление иностранных исследователей во что бы то ни стало найти национальное достояние Непала даже заставило непальское правительство в конце 50-х годов издать специальное распоряжение на этот счет, затруднив экспедиции в горы.

Это примерно тоже самое, если бы наше мудрое правительство встало б на защиту бабы-яги или болотного лешего на худой конец. А индийские соседи, определенно, из зависти, стали распространять слухи, что снежный человек, которого «достали» многочисленные туристы, подался восточнее Непала… Так что йети нам не видать…

С утра вышли в трек, пройдя уже проверенным накануне путем. Чем дальше, тем больше противоположные склоны пытались сомкнуться, сужая проход, потому идти надо было бодренько. Вдруг что сверху повалится, но думать о плохом никому не хотелось.

Пройдя самый узкий и опасный участок почти бегом, будто толпа разъяренных йети гналась за нами, мы вышли к базовому лагерю MBC — Machhapuchhre Base Camp на высоте 3 700 метров. Только здесь немного перевели дух.

Величественный пик Мачхапучхре, чуть-чуть не дотянув до 7 км, возвышался справа. Его скалистая верхушка чем-то напоминала рыбий хвост. Именно так и переводится с непальского название пика. Поэтому на английский лад гору называют Фиштэйл. Лучше всего на рыбий хвост смотреть сверху.

Об этом пике ходят легенды. Непальцы верят в то, что Мачхапучхре (пик еще иногда зовут Мачапучара) — дом бога Шивы, потому и запретили восхождения на эту гору, дабы не нарушать его покой.

Впрочем, существует и более прозаическая версия того, что ни одна нога человека не ступала на вершину пика. Просто многочисленные попытки заканчивались неудачами и гибелью восходителей. Можно положительной считать лишь одну попытку взойти на отвесные стены, когда в 1957 году британская экспедиция не дошла всего 50 метров до вершины и остановилась перед таинственным знаком, запрещающим идти дальше. Кто его там установил… Может, йети…

Ну, а нам снова пора в путь, к базовому лагерю АВС, как сокращенно называют альпинистский лагерь Аннапурны. Это еще два часа ходу до высоты 4130 метров. Мы решили заночевать там, несмотря на ухудшение погоды. Словно сговорившись, облака стали опускаться всё ниже над МВС, белой скатертью накрывая невзрачную долину. Но мы уже наверху…

Снег местами подтаял и здесь, оголив прошлогоднюю траву. Поначалу видимость сносная, но навстречу нам медленно уже полз туман. Вскоре он и нас накрыл своей белесой пеленой.

– Еще пять минут, — подбадривал наш главный, выныривая из облака, и опять исчезал в пустоту. Метр за метром, а пять минут всё никак не кончались…

Неожиданно перед собой я увидела табличку – базовый лагерь Аннапурны (хорошо хоть без запрета идти дальше) и жерди символических ворот. Наконец-то пришли! А где же горы?

…Туман не рассеялся, но мы всё равно идем к каменной буддисткой пирамидке, установленной американкой Линдой Уайли в память о своем друге — Анатолии Букрееве, легендарном русском альпинисте, покорившем 11 восьмитысячников из 14-ти.

Он погиб под лавиной Аннапурны в 1997 году. Вместе с ним исчез под снегами кинооператор Дмитрий Соболев, чудом остался в живых только итальянец Симоне Моро, который позднее напишет книгу об этом восхождении под названием «Комета над Аннапурной».

Мы стоим, молча вглядываясь в фотографии тех, для кого Аннапурна стала последним прибежищем.

…Потихоньку все стали подтягиваться в столовую, где можно было согреться. С появлением гостей непальцы зажигают фитили под столом, согревающие небольшое помещение. Другого отопления здесь нет.

Я взглянула в окно и застыла в восхищении. Словно при проявке фотографии за окном стали появляться очертания, которых мы уже заждались. И толпой мы дружно снова высыпали наружу.

Не йети, но тоже мохнатое существо с раскосыми глазами, встречало нас у обрыва. Холодным носом он ткнулся в ладонь и встал рядом, устремив свой взгляд в бездну, где лежал древний ледник, пропахавший огромную траншею.


Теперь уже виден был замкнутый амфитеатр – Святилище Аннапурны, его со всех сторон окружали отвесные стены запорошенных снегом гор. А в середине цирка находились мы. Мощь и сила царили здесь. Трудно описать словами увиденное.
То, к чему мы шли несколько дней, не просто восхитило и потрясло, а проникло в душу и осталось там навсегда. И теперь она тоскует и рвется туда, где самые большие в мире вершины разрывают белые облака… Куда рвётся душа