Мы прошли наружную территорию Ангкор Вата (Ангкор-Ват - след от исчезнувшей кхмерской империи. Часть 54), и подошли ко входу в храмовый комплекс. На входе в центральную часть комплекса у нас попросили предъявить входные билеты. Кстати, перед каждым храмом сидели контролеры, которые проверяли билеты, чтобы муха не проскользнула. В отзывах писали, что за небольшую мзду они пропускали желающих, но я об этом сказать ничего не могу.

Архитектурная задумка этого храма, как я уже писала, выглядит так: центральная башня олицетворяет местный Олимп, место обитания богов (гору Меру), многочисленные галереи и внутренние дворики – это континенты, а рвы – океан.

Мы проходим во внутренний двор центрального святилища, стены которого украшены замечательными рельефами.


«Вдоль каждого уровня проходят галереи. Внутренние галереи первого уровня (их длина — около 600 м) украшены 2-метровыми барельефами с мифологическими сценами и сценами из жизни древних кхмеров.


Во времена империи Ангкор паломники могли созерцать лишь эту внутреннюю часть храма. На барельефах галерей второго уровня изображено около двух тысяч апсар.

Второй уровень опирается на основание высотой 5,8 метра. Он соединен с крестообразным монастырем серией лестниц. Внутри этого двора еще больше «библиотек», но меньшего размера, чем уже виденные нами при входе через Западные ворота.

Сразу за западными воротами третьего уровня находится серия из четырех комнат, расположенных крестообразно. Все комнаты окружены галереями с утопленным полом, внутри которого могла храниться вода.


Южную часть когда-то называли «галереей Тысячи Будд», потому что кхмерские верующие ставили здесь статуи своего божества.



Большинство из них были уничтожены во время режима Красных Кхмеров в 1970-х годах. Как и на втором уровне, здесь также имеются «библиотеки».
Наверх, к третьему уровню, ведут три крутые лестницы, каждая под углом 70 градусов.

Украшением верхнего яруса являются пять башен, расположенных в шахматном порядке. Эта крестообразная форма раньше содержала несколько отдельных святилищ, которые теперь кажутся непрерывными галереями, так как исчезли существовавшие здесь раньше деревянные перегородки.


Центральная башня находится на высоте 65 метров над уровнем земли, именно ее король-основатель отождествлял с раем, ждущим его после смерти, так как она представляет величественный пик, или место, где апсары (небесные нимфы) веселятся, томимые безграничным любовным желанием. Внутри горы скрыт фаллос Шивы (линга, лингам) — символ животворящей силы.


Рельефы Ангкора часто сравнивают с живописью Италии эпохи Возрождения.

Понравилось!

0

0

Автор: Hanya

Скульптура играет в Ангкор Вате важную архитектурную роль, необыкновенно плавно и гармонично пирамидальная основа завершается группой лотосообразных башен. Выразительные скульптуры апсар (небесных танцовщиц) или женских божеств (тевод) подчеркивают ритм архитектурной композиции своим движением: целый ряд, взявшись за руки, идет друг за другом вдоль стен, отдельные фигуры стоят у входа в нише. На губах у каждой танцовщицы играет пленительная улыбка, но выражение лица – непроницаемо, и это заставляет вспомнить знаменитую улыбку Джоконды. Общая площадь рельефного изображения равна 2 кв. км. Рельефы также играли роль брахманского “евангелие” для неграмотных. В древние времена скульптуры были раскрашены.

Понравилось!

2

2

Автор: Hanya

Небесные танцовщицы апсара в Ангкор Вате

Первая галерея на протяжении сотен метров показывает божественный путь создателя этого памятника короля Сурьявармана II. Далее следуют эпизоды на мифологические темы «Рамаяны» и «Махабхараты» — индийского эпоса. Башни образуются из нескольких ярусов различной высоты, их слегка выпуклый контур, как бы символизирует бутон священного цветка лотоса.
Ангкор-Ват представляет собой лабиринт из замысловатых резных стен, ковровых рельефов и статуй. Его очень подробные резные замысловатые барельефы, покрывающие большую часть храма, показывают впечатляющее мастерство древних кхмеров.



Барельефы, действительно, замечательные! Женщины вылеплены во всей своей красе (имею в виду все естественные выпуклости), в некоторых отдельных частях тела отполированы до такой степени, что возникает подозрения о действиях туристов, особенно мужского пола. Похоже, что ни одна женская фигурка не повторяется, отличаясь друг от друга позами, жестами, поворотом головы и улыбкой. Облазив все проходы и галереи, сделав массу фотографий рельефов и самих себя рядом с танцовщицами, мы утомились и присели отдохнуть во внутреннем дворике.


Нам еще предстояло одолеть вершину храма. Мы сидели, обсуждали увиденное, и вспомнили храмы древнего индийского города Хампи. Неуловимая схожесть в архитектуре неудивительна, ведь во времена строительства Ангкор-Вата главенствующей религией в стране был индуизм. Отдохнув, мы подошли к почти отвесной лестнице, и сразу встал вопрос, а осилим ли мы такой подъем.




Интересно, что в многочисленных храмах Ангкора, скорее всего, никогда не проводили богослужения или шествия – высокие пороги и узкие ступени явно сделаны не в расчете на человеческие ноги, а в некоторых сооружениях нет даже дверей. Считалось, что в них обитают великие кхмерские боги, охраняющие и благословляющие страну…

Понравилось!

3

3

Автор: Hanya

Галерея второго уровня Ангкор Вата

Каждый храм Ангкора – жилище не одного, а нескольких богов, причем не только индуистских. Кхмеры, приняв новую на тот момент религию, не отказались от своих старых богов, а просто зачислили их в индуистский пантеон, ставший оригинальным и даже можно сказать причудливым.

Я решила попытаться первой осуществить восхождение, с тем, чтобы девочки меня снизу сфотографировали. Мне хотелось, чтобы можно было почувствовать отвесность лестницы и ее высоту.

Восхождение наверх должно быть сродни восхождению на вершину мира, ведь храм — это место обитания небожителей. Это один из архитектурных приемов для усиления эффекта недоступности богов.

Девчонки со смехом сфотографировали меня, пока я «восходила», и можно догадаться, что в кадре была только моя «пятая точка».

Когда я, наконец, достигла вершины, то ощутила, что абсолютно стоило подняться по отвесной лестнице, чтобы увидеть всю красоту храма сверху и снять это на видео.

Девчонки застряли внизу, так как у одной из них села батарея в фотоаппарате, и они меняли ее на другую. Наконец и они карабкаются наверх, и мы все в сборе начинаем осмотр верхней галереи. Кстати, внизу у подножия лестницы был предостерегающий плакат о том, что подъем наверх туристы осуществляют на свой страх и риск.


Несмотря на это, немногочисленные туристы все как один забирались и спускались вверх и вниз, не обращая внимания на риск. А угроза была и кроме вертикальности самой лестницы, еще и в виде выщербленных ступенек.

Вдалеке открывался вид на воздушный шар (ballon), стоимость подъема на котором составляла 15$. Я говорила, что мы выразили Джону свое желание испытать еще одно средство передвижения, но он разочаровал нас, сказав, что цена не соответствует качеству. Вернее, времени, которое составляет всего 12 минут, учитывая подъем и спуск. В качестве альтернативы Джон предложил нам посещение «плавающей деревни» (floating village), от чего все европейцы приходят в восторг.




Мы обошли по периметру все галереи внутреннего двора верхнего яруса, и неожиданно наткнулись на тех самых русских туристов, которые так весело развлекались в аэропорту.

Боже, с ними был русскоязычный камбоджийский гид, но что у него была за речь! Полная каша во рту, ничего не поймешь.

Мы еще раз убедились в правильности своего выбора англоязычных гидов, тем более что языкового барьера не испытывали. Здесь, на третьем ярусе, мы попытались представить, где именно находилась золотая статуя Вишну, сидящего на гаруде (полуптице-получеловеке), которая олицетворяла обожествленного короля-бога Сурьявармана II.


Позднее я вычитала, что под центральной башней была обнаружена 23-метровая яма, обнаруженная пустой, но со следами сусального золота.



«При отделке галерей Ангкор Вата мастера использовали сюжеты индийских эпических поэм «Рамаяна» и «Махабхарата», созданных в то же время, что «Одиссея» и «Илиада». Эти поэмы до сих пор популярны в Юго-Восточной Азии. Каждая из сцен рельефов выполнена с экспрессией, ярко выраженной в позе и жестах персонажей. Исполненные фигуры создают иллюзию, что все происходит рядом со зрителем, реально. От многочисленных прикосновений барельефы выглядят так, как будто они сделаны из полированного мрамора».
Интересный факт, о котором следует сказать: оказывается, резьбу когда-то покрывала деревянная крыша, которой сегодня уже не существует (//«за исключением одной оригинальной балки в западной половине северной галереи; остальные части крыши являются реконструкцией»//).

Если сюжеты древнегреческих эпосов («Одиссея» и «Илиада») нам знакомы, ясны и понятны, то индийские «Рамаяна» и «Махабхарат» лично для меня достаточно сложны в понимании.



Исходя из этого, азиаты спокойно читают сказочные рельефы, легко угадывая с детства знакомые персонажи и события, нам же понять их с ходу явно не дано, поэтому могу только указать для интересующихся основные сюжетные линии барельефов.



Они включают сцены из знаменитой битвы Кауравов (северных народов) и Пандавов (южных народов) в ходе сражения при Курукшетре (Battle of Kurukshetra). Изображена здесь и победоносная армия Сурьявармана II (The Grand Army) с его собственным изображением на слоне в царской тиаре и вооруженном боевым топором. Эти военные сцены указывают на победу над Тямами, и как тут не вспомнить наше вьетнамское путешествие и посещение башен Понагар. (Тямские башни Понагар, река Кай и "томный вечер". Часть 22).


Каждая мировая религия имеет свои собственные представления о праведной жизни, воздаянии и наказании в загробном мире, вот и здесь имеются изображения Рая и Ада (Heaven & Hell).

«Восточная половина южной галереи, потолок которой был восстановлен в 1930-х годах, изображает наказания и награды 37 небес и 32 адов. Слева верхний и средний ряды показывают прекрасных мужчин и женщин, идущих к 18-рукому Яме, судье смерти, сидящем на быке; ниже него находятся его помощники – Дхарма и Ситрагупта.

Понравилось!

2

2

Автор: Hanya

Праведник, которого несут в рай в паланкине

В нижнем ряду изображена дорога в ад, по которой грешников тащат дьяволы. Справа от Ямы находится сцена, разделенная на две части горизонтальной линией гаруд: наверху изображены избранные, живущие в прекрасных домах, которым прислуживают женщины, дети и слуги; внизу – осужденные, подвергающиеся жутким пыткам».


Не обошлось здесь и без изображения Пахтания Океана молока (Churning of the Ocean of milk), считающиеся самыми выдающимися в храмовом комплексе.

«Эта великолепно выполненная резьба изображает 88 асур (демонов; слева) и 92 дэва (богов) в украшенных гребнем шлемах, вспенивающих море, чтобы получить эликсир бессмертия, который жаждут обе группы. Демоны держат голову змеи, а боги – ее хвост. В центре моря змея обвивает гору Мандалу, которая в состязании по ее перетягиванию между демонами и богами вертится и вспенивает воду. Вишну, воплощенный в образе огромной черепахи, использует свой панцирь как опору и точку вращения горы Мандала. Появляются Брахма, Шива, Хануман (бог обезьян) и Лакшми (богиня красоты), а над их головами поют и танцуют множество небесных женских душ».

В северной части северной галереи изображена схватка Вишну, сидящего на Гаруде, с демонами, и ни у кого нет сомнения в его победе (Victory of Vishnu). В восточной части северной галереи также изображен Вишну, но уже в образе Кришны, стоящего перед горящим городом, в котором проживал царь демонов Бану. Без сомнения и здесь побеждает Кришна (Victory of Krishna).

«В западной части северной галереи изображена битва между 21 богом пантеона Брахмы с различными демонами. Боги изображены со своими традиционными атрибутами. Вишну, например, имеет 4 руки и сидит на гаруде, в то время как Шива едет на священном гусе (Битва богов и демонов (Batlle of Goods & Demons)».

Последним по значимости здесь изображается Битва за Ланку (остров Цейлон) (Battle of Lanka). «В северной половине западной галереи изображены сцены из «Рамаяны». В битве за Ланку Рама (на плечах Ханумана) вместе с армией обезьян сражается с 10-головым Раваной, похитителем прекрасной жены Рамы Ситы. Равана едет на колеснице, запряженной чудовищами, и командует армией гигантов».

Подытоживая увиденное, можно сказать, что в Ангкор Вате можно провести бесконечно долгое время, но время «Че» неумолимо приближалось, и нам пора было возвращаться.

Мы направились по тому же пути, по которому шли сюда и вдруг! …служащий-маломерок затормозил нас, пытаясь что-то объяснить.

С трудом понимаем, что он пытается нас направить на выход окружным путем. В полном непонимании, почему нам надо идти кругалями, интересуюсь, «что же все-таки чего же». Говорю вежливо, типа «О, опахало моей души, не будете ли вы столь любезны объяснить….» Не вняв нашему вопросу, этот мундель снова настойчиво указывает нам, куда идти и показывает на других туристов, которые исполнили его пожелание. Я ничего не понимаю, почему при полупустой дороге впереди, я должна идти на выход в обход.

Может быть, мне хочется идти прямо и время от времени оборачиваться, чтобы полюбоваться на храм? Начинаем раздражаться таким тупизмом, спрашиваем, что будет, если мы пойдем прямо. Камбоджиец объясняет, что сейчас начнется (!) наплыв туристов, и мы будем мешать друг другу встречным движением. Вот это, да! Можно подумать, что здесь Невский проспект в дни празднеств!!! Мы мысленно сказали ему: «Муля, не нервируй меня!» и прошли мимо него, игнорируя его вопли нам вслед и… ничего не случилось.


Чтобы прийти в соответствие, мы опять завернули к сувенирным лоткам и попытались купить красивые брелки с видами Ангкора, но видно, сегодня был не наш день. Торг удовольствия нам не доставил, и мы бросили эту затею.

Когда мы почти вышли на последнюю дамбу, начал моросить мелкий дождик, который постепенно стал усиливаться.

На стоянке перед Ангкорватом было много машин, автобусов, мотоциклов, туристы припустили бегом, и если бы Джон сам не увидел нас, то мы бы успели промокнуть до нитки.

Последним мероприятием сегодняшнего дня ожидалась встреча заката на храме Пном-Бакенг — Закат на вершине храма Пном-Бакенг. Часть 56

Продолжение следует...