Четырехчасовой переезд в комфортабельном автобусе абсолютно никаких неудобств не вызвал, если не считать необходимости постоянно убирать из прохода плечо, чтобы пропустить внутрь салона или из него ползающих взад-вперед пассажиров. Хорошо, что я не собрался ехать на машине, используя "рейсовик" как лоцмана: мы то и дело кружили по крохотным городкам, заезжали на автостанции, выгружали и загружали каких-то старух. В промежутках между этими операциями автобус резво двигался по хорошего качества дорогам, а в слабом свете луны были видны пики Пиренеев. По ходу дела на склонах гор периодически мелькали призрачно освещенные замки, церквушки, какие-то древние развалины. Ближе к концу путешествия мы, наконец, въехали в туннель, оказавшийся весьма культурным и организованным местом. Обычай целоваться в темноте, пока транспорт идет под землей явно не для этих мест: яркий свет пресекал фривольные мысли, зато давал возможность увидеть резервные "отстойники", запасные выходы и торчащие под потолком гигантские вентиляторы, объединенные в пары. Размеры чудовищ и интенсивность работы их лопастей напомнила мне старый-престарый роман Александра Беляева "Продавец воздуха", в котором некий злобный негодяй хотел выкачать атмосферу планеты и потом продавать добытый кислород. Думаю, там как раз имелись в виду похожие приспособления.
Стоимость проезда по туннелю я приметить не смог, и по сей день остаюсь в неведении по этому вопросу. Меня в тот момент больше занимала близость третьего с конца по размерам государства Европы, и я удивлялся, каким образом маленькое княжество, затерянное среди пиков Пиренейских гор, достигающих, как Кома Педроса, 2942 метров, сумело выжить среди всех раздоров и войн между Францией и Испанией. Можно разве что предположить, что в стремлении нахапать куски побольше никто из амбициозных королей соседних держав не позарился на кроху, чья площадь составляет всего 468 квадратных километров, а население на настоящий момент слегка превышает 70 тысяч человек.
Время было позднее, так что из всех граждан княжества мы фактически увидели только скучавшего в своей будке пограничника, лениво давшего отмашку прибывшему автобусу. Вообще-то, строго говоря, вояжи российских туристов на территорию Андорры из Франции или Испании не слишком законны, потому что эта страна в Шенген не входит, и для возврата в пределы объединенной Европы по идее нужна бы многоразовая виза. У нас она имелась, правда, финская, и было бы слегка неловко объяснять, что россияне делают на границе с Испанией с визой Финляндии. Но все обошлось без формальностей, и в одиннадцатом часу мы ступили на землю четвертого по счету государства в этой поездке.
Достаточно богатый выбор отелей Андорры имеется на сайте www.andorramania.com/hotels_gb.htm, позволяющем работать, помимо английского языка, на испанском, французском и каталонском. Цены там, правда, высоковаты, в других системах бронирования можно найти более приятные глазу цифры. После некоторых поисков выяснилось, что четырехзвездочный отель "Magic Andorra", неизвестно по какой причине многократно снизивший цены с привычных двухсот сорока монет, отдает "в хорошие руки" номера по 44.32 евро за ночь. Это было именно то, что нужно, и даже меньше назначенного мной на поездку лимита в 50 евро ночевка.
