Банановая столица Южной Турции
Неизбежно подходило время отъезда в короткий майский отпуск в привычную и желанную Турцию. А что новое можно было бы посмотреть в районе Алании, где уже трижды бывал, всё ещё было неясно. И вот, однажды, просматривая карты Гугла, я обратил внимание на большое количество фоток в районе самой южной точки Южной Турции – города Анамур. Часть из них повествовала о большом античном городе Анемуриуме, о котором я до того ничего не знал.
Наши киты-туроператоры не работают с отелями восточнее шикарного Utopia World, расположенного в 15 километрах от Алании в сторону Мерсина. Я уже однажды бывал вблизи этих мест во время отдыха в Klass Hotel на восточной окраине Махмутлара. И поднявшись к античному городу Сиедра, наблюдал на восток от него лишь море и бескрайние банановые плантации.
В сети было относительно немного информации о самой южной точке Средиземноморского побережья Турции. Вся она сводилась к тому, что здесь расположены неплохо сохранившиеся остатки античного города Анемуриум, а с вершины холма, на котором располагался город, в хорошую погоду виден Кипр, до северной окраины которого около 80 километров.
Расспросы знакомых, проезжавших мимо этих мест, ничего особо не добавили к моим представлениям об этом крае. И приехав в отель Club Hotel Koshdere на неделю, я решил безотлагательно выяснить возможность поездки в Анамур. На автовокзале Алании мне показали офис компании Akdeniz, которая имела автобусное сообщение в нужном мне направлении. Там же служащий компании сказал, что билет на автобус надо брать заранее. Я не стал долго раздумывать и взял билет на самый ранний рейс, отправляющийся из Алании в 10.00. Меня смутил довольно поздний отъезд, но других вариантов не было. Билет стоил 20 лир, и время в пути до Анамура составляло около 3-х часов. В офисе Akdeniz мне также дали расписание обратных рейсов, которое позволяло провести в районе античного города три – пять часов с условием вернуться поздним вечером в отель.
В назначенное время я сидел в офисе компании на автовокзале, на парковочной площадке стояло несколько автобусов разных направлений, а нужного мне не было. Служащий компании в ответ на мой вопрос сообщил, что автобус не задерживается и у меня появилось подозрение, что автобус проходящий. Когда через несколько минут подошёл большой комфортабельный автобус Хатай – Адана, это подозрение превратилось в уверенность. Автобус остановился напротив офиса компании Akdeniz, и за несколько минут прошла высадка и посадка новых пассажиров. Мне досталось очень удобное место – у окна справа по ходу движения, именно то, что интересовало меня для просмотра дороги со стороны моря. Дело в том, что я хотел увидеть место, где шоссе проходит мимо остатков города Iotape, в современном турецком языке оно звучит как Айтап. Судя по описаниям, почерпнутым из интернета, он располагался на берегу моря, не доезжая несколько километров до Газипаша – города, в котором располагается аэропорт Алании. Один из авторов, описывающих свою поездку в Iotape на арендованном автомобиле, рассказывает, что явных указателей на трассе D-400 нет. А мне очень хотелось побывать и в этом античном городе. Сведений, полученных из Гугла, оказалось достаточно, чтобы в предполагаемом месте я увидел бухту Iotape.
Через несколько минут после отъезда из Алании стюард прошёлся по автобусу и принял заказы на напитки. Предлагались чай, кофе и простая вода, всё это входило в стоимость билета. Для себя внутренне я отметил чистоту и культуру обслуживания, скорее характерную для приличных авиакомпаний. В Газипаша мы сделали короткую остановку для высадки пассажиров. Если до этого дорога всё время шла вдоль моря, лишь ненадолго отделяемая от него банановыми плантациями, то после Газипаша море скрылось из виду.
В километре или двух после выезда из города автобус остановился у придорожного кафе на получасовой отдых водителя и пассажиров. Типичный сельский пейзаж вокруг, но уже без привычных после выезда из Алании банановых плантаций. Горы виднелись совсем рядом и на их склонах были разбросаны отдельные сельские домики. За небольшими лотками с бананами и клубникой скучал маленький продавец явно школьного возраста. Мой диалог с ним ограничился выяснением цены, заметно меньшей, чем на фруктовых базарчиках вблизи отеля в Авсалларе. Попытка понять, до которого часа работает этот мини-рынок, не увенчалась успехом из-за слабости моих познаний в турецком языке. Моё внимание привлёк здоровенный индюк, гордо вышагивающий вблизи кафе, и я отправился снимать окрестности, включая теплицы с открытыми окнами, через которые виднелись высоченные (по моим фазендным меркам) кусты помидоров.
Полчаса пролетели, и наш комфортабельный автобус быстро покатил к цели моего путешествия, до которого оставалось ещё около двух часов езды. Серпантин всё дальше уводил в горы, и меня по неведомым причинам стало клонить в сон. Лишь пару часов спустя я понял причины этой реакции моего организма на приближающийся дождь и связанное с ним понижение атмосферного давления. Но это было позже – уже в Анамуре, где из-за гор выползала гигантская дождевая туча, сверкавшая молниями. Но тогда мне было непонятно, и я в полусонном состоянии воспринимал проносящиеся мимо горные ущелья и одинокие дома с непременными спутниковыми тарелками для приёма телевизионного вещания. Лишь примерно час спустя дорога вновь подошла к морю, но уже на довольно большой высоте. Крутые склоны к небольшим бухтам были изрезаны терассами с садами у отдельных сельских домов. Неоднократно встречались карьеры, в которых добывались песок и камень. Во всех своих поездках по нетуристической Турции я встречал сильно развитую строительную индустрию. Многочисленный встречный грузовой транспорт со стройматериалами природного происхождения подтверждал эту мысль.
Мои планы уехать обратно на автобусе отправлением в 16.30 стали трещать по швам, так как становился очевидным приезд в Анамур не через три часа после выезда из Алании, а несколько позже. Приходилось ориентироваться на следующий рейс в 19.30 с риском остаться без позднего ужина в отеле. Но «игра стоила свеч», если возможно применить эту классическую фразу к цели моего путешествия и таких мелочей, как неистребимое чревоугодие по системе “All inclusive”. Наконец, после очередного головокружительного, горного поворота, впереди открылась долина, напоминающая гигантское светлое одеяло, прорезанное тонкими ниточками. «Одеяло» - это крыши парников, а тонкие ниточки - улицы города. При взгляде сверху казалось, что процентов 90 площади города – это банановые парники, и лишь в центре и в открывшемся чуть позже районе с современными многоэтажными домами, парников не заметно.
Автобус довольно быстро выехал в долину и у въезда в современный жилой район повернул на главную улицу Анамура. С правой стороны остался полуостров с заметными с дороги строениями античного Анемуриума, взбирающимися на холм. Когда мы подъезжали к автовокзалу, стали видны четыре минарета большой мечети. На мой непросвещённый взгляд, утверждения всех гидов о том, что в Манавгате, расположенном на полпути от Анталии до Алании стоит крупнейшая мечеть на всём побережье до Аданы, бледнели при взгляде на эту мечеть Анамура.
Автовокзал Анамура не очень сильно уступал по размерам отогару Алании, а на въезде я заметил дом с вывеской “Touristik Information”. Поинтересовавшись у водителя, как можно добраться до античного города и получив неудовлетворяющий меня ответ – из центра города на минибасе, я пошёл покупать обратный билет. Как и в Алании, продажа билетов компьютеризирована и меня обрадовали тем, что можно взять билет сразу до Авсаллара, чтобы не делать пересадку в Алании, столь оттягивающую возвращение в отель в столь поздний час. Стоимость билета составила всё те же 20 лир, к тому же мне опять досталось столь радующее меня место у окна.
Определившись со временем отъезда, я направился к источнику туристической информации в надежде найти самый быстрый путь к интересующим меня руинам двухтысячелетней давности. По пути к нему прошёл мимо торговых рядов, большую часть которых занимали внушительного размера стенды с бананами, явно недавно сорванными. В турбюро, или как его там, уставленном стеллажами с литературой и столами с многочисленной оргтехникой, два очень интеллигентного вида сотрудника, кажется, обрадовались моему появлению. Женщина – турчанка уловила нить моих вопросов и на сносном английском уточнила, что мне больше надо Antic City или Muzeum. Похоже, путь к ним лежал в разных направлениях. Тут же она достала листок бумаги с довольно внятно читаемой ксерокопией рукописного плана-схемы части города, через которую пролегал путь к античному Анемуриуму. Далее она пояснила, что можно добраться туда минибасиком, который ходит каждые полчаса и отправляется со стоянки, расположенной за мечетью в полусотне метров отсюда.
Поблагодарив за информацию, я направился к мечети, и, завернув за её угол, остановился в растерянности. Передо мной на противоположной стороне улицы стоял двухзвёздочный отель и небольшой маркет рядом с ним. Каких либо примет остановки минибасиков я сходу не обнаружил и решил уточнить инфу о дороге к Анемуриуму в отеле. Его холл чем-то напомнил мне обстановку небольших отелей из фильмов про Пуаро. Возможно, на это повлиял большой колокольчик на высокой деревянной стойке ресепшена и уютные кресла, расположившиеся вокруг невысокого столика в середине холла. Обстановку дополняла деревянная лестница, поднимающаяся напротив входа в отель. К сожалению, мой трезвон в колокольчик не привёл к появлению в холле хоть одной живой души. Я вышел на улицу и поинтересовался у группы что-то оживлённо обсуждающих мужчин, как бы найти минибасик до Анемуриума. Они о чём-то посовещались, и через несколько секунд ко мне торопливо направился водитель такси. Он тут же стал расписывать проблемы с тем, чтобы дождаться, а потом сесть в минибасик. Ну а он готов тут же очень быстро за какие-то 15 лир доставить в нужное место. Я немного поторговался, сопоставляя цену поездки на такси на расстояние в 7 километров с 20 лирами в комфортабельном автобусе на 120 (или около того) километров от Алании. Но таксист стоял на своей цене, которую уточнил на английском языке, чтобы у нас не осталось сомнений в правильности названной цифры. А я мысленно сопоставил эти деньги с ценой, которую могут заломить таксисты за чуть более далёкую поездку от аэропорта Шереметьево в родной Зеленоград. И, что было самым главным аргументом – я не знал, как точно добираться, а время плавно подобралось к двум часам пополудни.
Немного поколебавшись, я уселся в такси, и мы помчались в обратном недавнему автобусному маршруту направлении. У микрорайона с суперсовременными жилыми домами с названием, которое приблизительно можно воспроизвести на русском языке как Ёрон, мы повернули в сторону моря и минуя небольшие коттеджи через километр-другой остановились у въезда на территорию античного города. По пути, когда мы проезжали первые древние развалины, водитель притормозил по моей просьбе, чтобы мне было удобнее вести видеосъёмку. На подъезде к будке, где я купил входной билет за 3 лиры, таксист стал вновь расписывать трудности использования общественного транспорта для того, чтобы вернуться к автовокзалу. Поинтересовался, во сколько отходит мой автобус и даже попросил написать это время на обратной стороне билета, видимо, не поверив тому, как много у меня времени. Получив отрицательный ответ на предложение зарезервировать мне такси на определённое время, он с несколько разочарованной улыбкой пожелал мне удачи и укатил.
А я направился вглубь территории античного Анемуриума, обширно раскинувшегося на восточных склонах высокого холма. Кстати, это обстоятельство делало не очень выгодной фотосъёмку во второй половине дня, больше подошло бы утро, но для этого надо было бы оставаться ночевать в отеле, что меня не устраивало. Многочисленные надписи на турецком и английском языках, обозначающие предназначение отдельных зданий, которые я запечатлевал фотиком, освобождали мою память от необходимости силиться запомнить, что же это я наснимал. Меня больше устраивала возможность любоваться пейзажами и неспешно подниматься по неуклонно ведущей вверх тропе в полной тишине, нарушаемой лишь пением птиц. По пути я увидел лишь пару туристов, да проехавшего на мотоцикле по дороге к небольшой бухте рыбака. Лишь на самом верху тропы невдалеке от маяка мне повстречалась семья местных жителей с маленьким ребёнком, сначала отдыхавшая на тропе, а потом спустившаяся к каменистому мысу по явному бездорожью (в моём понимании).
В конце тропы у закрытой калитки забора, ограждающего территорию маяка, собака недвусмысленно пояснила мне охраняемый статус сего заведения. Остановившись здесь для фотосъёмки, я любовался двумя грандиозными зрелищами. На юге над морем угадывалась вдалеке картина, которую можно было бы истолковать как остров Кипр. А в противоположном направлении из-за гор с громом и молниями выползала гигантская туча с размытыми ветром космами. По серой пелене угадывался идущий на спуске в долину дождь. Но зрелища – зрелищами, а желудок упорно настаивал на приёме хлеба насущного, отягощавшего мой рюкзак. Недолгий спуск к ближайшей бухте, прерванный лишь кратким знакомством с сухопутной черепахой, позволил быстро пойти навстречу стенаниям желудка.
Маленькая уютная бухта очень располагала к купанию в чистейшей спокойной воде, такой же тёплой, как и в мелкой хорошо прогреваемой бухте пляжа нашего отеля. Ощущение того, что я нахожусь в самой южной точке Турции, честно говоря, не придавало торжественности трапезе и всему моменту в целом. Гораздо больше мою душу, выросшую среди бескрайних степей, радовало зрелище долины Анамура с высокими горами на заднем плане. А бескрайнее море гигантских банановых теплиц вполне оправдывало представление об этом крае, как банановой столице.
Когда я неспешно засобирался в обратный путь, где-то со стороны города раздалось блеяние и перезвон колокольчиков. Поднявшись на пригорок, я увидел направлявшееся в мою сторону стадо коз, останавливавшихся время от времени для знакомства с сочной майской зеленью. Времени на обратную дорогу у меня было с избытком, и я направился в сторону автовокзала самой короткой, на мой взгляд, дорогой. Приблизившись к парникам, я вблизи осознал их высоту, соответствующую гигантским размерам этой травы, которой являются банановые пальмы. Дорога подошла к реке, моста через которую не был виден. Проезжавший мимо пожилой велосипедист указал направление к отогару, и я пошл по всё более сужающейся, временами превращающейся в тропу, дороге.
Через час после выхода из бухты я выбрался на главную улицу Анамура, по которой дважды проехал несколько часов назад. Тем временем выползшая из-за гор грозовая туча постепенно рассеялась и накрыла лёгкой дымкой город, что слегка ухудшило условия фотосъёмки. Миновав символ города – банановую пальму, установленный в середине дороги, я увидел верный признак близости автовокзала – минареты мечети.
На автовокзал я прибыл более, чем за час до отправления автобуса. Купил немного бананов на пробу, т.к. за предыдущие три посещения этого региона так и не удосужился отведать их вкус. Из всех урн, установленных на площади автовокзала, торчала кожура бананов. Стоящий у торговой точки охранник, внушающего размерами уважение, время от времени подходил к выложенной на стенде груде бананов, брал очередной и меланхолично съедал его. Вся эта картина живо напоминала традицию лузгания семечек в наших небольших провинциальных городках.
Вскорости стали подъезжать на машинах местные жители, провожающие кого-либо из родственников на подходящие автобусы в Анкару, Адану, Анталию. Из багажников автомобилей непременно выгружались аккуратные пластиковые ящики с местной сельхозпродукцией, преимущественно, клубникой, видимо, предназначенной для угощения городских родственников или знакомых. К стенду с бананами привезли несколько ящиков свежесорванной клубники. Она была так красива на вид, что я не удержался и купил килограмм, хотя по прошлым посещениям весенней Алании знал, что она более красива, чем вкусна. Зато этот сорт долго лежит без видимых признаков порчи в отличие от той, что выращивается в наших краях.
И тут я стал свидетелем зрелища, до того не виданным в Турции. К моменту прибытия очередного автобуса и окружающей его толпы встречающих и провожающих, на площади появился древнего вида дедок, бедно одетый и производивший впечатление нищего. Он подтвердил это впечатление тем, что стал просить милостыню. Возможно, ему не удалось в зрелые годы заработать пенсию или по каким-то другим причинам пришлось лишиться источников существования. При этом он всё же был далёк от вида наших опустившихся алкашей и бомжей, столь привычных взору в наших городах.
Когда подошёл и мой автобус, шедший из Аданы в Хатай, оказалось, что это – тот же самый, на котором я ехал в Анамур. Водитель узнал меня, единственного праздношатающегося туриста среди едущей по различным делам местных, и не совсем, жителей. И пригласил в автобус, дав тем самым понять, что одинаково уважает всех, оплативших проезд. Обратная дорога в быстро сгустившейся темноте подарила мне молодого попутчика, направляющегося в Анталию на сдачу государственных экзаменов в какое-то высшее учебное заведение. Некоторое время мы провели в разговорах на общие темы, а затем молодой человек углубился в чтение учебника. Я же развлекался видом на экране вмонтированного в спинку переднего сидения, отображающим дорогу, передаваемым камерой, смонтированной впереди автобуса. На получасовой остановке у кафе перед Газипаша я принял СМС-ку от жены, обеспокоенной моим долгим молчанием. Оказывается, дорога в горах на пути от Анамура была вне зоны покрытия сотовой сети, чем я и успокоил жену. Мой утренний знакомый у груды бананов – юный продавец не покинул «боевого поста». Он всего лишь снял обувь и пристроился на лежанке рядом с доверенной ему торговой точкой.
Водитель автобуса остановил точно в указанном мною месте трассы поблизости от отеля. И практически в полночь я закончил это полное впечатлений краткое путешествие к самой южной точке Средиземноморского побережья Турции.
