«Как легко победить людей, которые не разжигают для себя огня!» Кенийская пословица

Про перелёт и первую кенийскую экскурсию я вам рассказал в прошлый раз Кенийский юбилей ч.1 — перелёт и жирафы Ротшильда

Сегодня фактически начинался первый день путешествия по южной Кении. Ночь мы провели в Найроби. Утром в отель приехала наша машина, гид Кевин (слева) и водитель Денис (ударение на е).

Когда я изначально бронировал поездку, то мне сказали, что группа на тур набрана. Оказалось, другие путешественники по какой-то причине не прилетели. Получается, на сафари едем только мы вдвоём.

Жена этому сюрпризу обрадовалась, а я в начале не очень, полагая, что будет скучно. Попутчики в большинстве случаев это всегда новые истории и обмен туристическим опытом плюс проблемы разные дорожные и бытовые решать легче и т.д.

Но, потом, на сафари, я понял и почувствовал, что персональная машина это очень комфортно. Выбор и смена места, нет споров и недопонимания. Короче нам повезло. Вот на этом автомобиле мы катались следующие пять дней.

Итак, выезжаем из Найроби и едем в Amboseli National Park. Расстояние от столицы чуть более двухсот километров. На карте парк обведён красным. Слева герб и флаг Кении.

По дороге я снимал мало. Во-первых, машина в движении и выхватить что-то резко, проблематично.

Во-вторых, для чётких снимков не хватало освещения. Солнца не было совсем.

Когда проезжаешь небольшие населённые пункты, то наиболее частая картина это продавцы с фруктами и другими товарами.

Очень много продавали манго. В этой поездке мы ели его каждый день.

Удивились, когда прямо с асфальтовой трассы увидели пасущихся жирафов. Задолго до приезда в парк. Это были наши первые животные в дикой природе.

Наконец, доезжаем до деревни Kimana, где мне приходит смс «Добро пожаловать в Танзанию», хотя до границы километров 17. Вдруг Кевин говорит нам, что впереди Килиманджаро.

Я начал оживлённо фотографировать знаменитую с детства гору. Зная, что она находится в Танзании, было необычно видеть её так близко.

Забегая вперёд, скажу, что следующие два дня Килиманджаро (снежную вершину) не было видно совсем. Кевин рассказал, что до меня с ним сюда приезжали парни из России и за 3 дня они так и не смогли увидеть гору из-за тумана. На фото это дым от костра.

Я был счастлив в эти минуты. Килиманджаро это ведь самая известная природная достопримечательность всей Африки и я давно мечтал, как минимум увидеть её своими глазами.

Честно сказать, у меня было желание встретить своё 45-летие или 50-летие на вершине горы. Но, для этого меня нужно было втянуть в эту затяжную, пешеходную авантюру. За эти годы никто из друзей и знакомых не подвернулся под эту, немного безумную, идею.

Так что отчасти это желание сбылось, накануне юбилея я хотя бы увидел Килиманджаро вблизи. Большинство, кто поднимается на вершину, видит её только со стороны Танзании.

Чуть позже вершина освободилась от пасмурного настроения и открылась во всей красе, такой, какой её наверное представлял себе Хемингуэй.

Немного справочной информации. Килиманджаро — высочайший стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, высочайшая точка континента (5895 м над уровнем моря).

Высочайшей точкой горы и континента является пик Ухуру вулкана Кибо, относящийся к »Семи вершинам». Пик был впервые покорён Гансом Мейером и Людвигом Пуртшеллером в 1889 году.

Сбоку расположен Мавензи (5149 м, третий по высоте пик Африки после Ухуру и горы Кения).

Танзания прямо, а мы поворачиваем направо и едем параллельно границе. До нашего лоджа остается всего лишь 24 километра.

По дороге частенько встречаются похожие джипы. На кенийское сафари приезжают туристы со всего света.

Я изначально сказал Кевину, что мне будет нужна дополнительная экскурсия «деревня племени масаи». Обычно с этим народом знакомятся в парке Масаи—Мара. Но, гид сказал, что лучше это сделать здесь, в Амбосели. И мы, не откладывая на потом, сразу по дороге в лодж заезжаем в одну из деревень.

Я сразу понял, что это была хорошая идея. Деревня масаи находилась на фоне горы Килиманджаро. Такой, я видел её первый, и, скорее всего последний раз в жизни. Не думал, что снежная шапка у Кили такая большая и красивая.

Впервые представителей масаи я встретил на острове Занзибар. Но, там было непонятно, это жители обычных деревень, прибывшие на заработки из Кении и континентальной Танзании, которые переодеваются по утрам в красные одеяния или действительно коренные масаи. Скорее всего, первый вариант.

Поэтому с тех пор я ещё больше хотел попасть к настоящим масаи. Иногда среди путешественников ходят споры в целом на счёт этнических тревел-шоу. Лично для меня тут всё понятно. Я обычно разделяю подобное на 4 категории.

1. Это когда ради туристов переодеваются в колоритные наряды и показывают традиции того или иного народа. По окончанию мероприятия, надевают джинсы, включают айфоны и уезжают по своим делам.

Такое, например я, видел на острове Пасхи. Правда, всё было сделано профессионально, с любовью к родине и традициям. Было очень ярко и интересно. Бывает и наоборот, скучно и без энтузиазма.

2. Вы приезжаете в настоящую деревню, где живут племена. К вам сразу сбегаются местные жители и начинают просить деньги за каждое фото, предлагать сувениры.

Да, это реальные представители племён и вы делаете классные фото и видео, но при этом не всегда видите их традиции, повседневный быт. Они бросают свои дела ради туристов и заработка. С подобным столкнулся в Эфиопии. В тоже время, в других племенах этой страны случалось и настоящее этнографическое погружение.

3. Когда племя также реальное, но люди не избалованы туристами и при посещении деревни местные жители ведут себя, как обычно: готовят еду, убираются, спят, кормят детей и скот.

Деньги вы платите, но например вождю. Далее, вас никто не дергает и вы счастливый от попадания в далёкое прошлое гуляете и кайфуете от созерцания удивительной планеты. Например, как было у нас в южно-суданском племени мундари.

4. Это самый редкий вариант для путешественников и этнографов. Когда племена находятся в стороне от туристических троп и никак не связаны с этим бизнесом и зарабатыванием денег.

Я в своей практике с таким сталкивался крайне редко, но бывали эпизоды, когда становился участником церемонии, где это происходило только для внутреннего пользования. Например, в Сьерра-Леоне, когда случайно увидели ритуальное шествие женщин менде.

Здесь же, в деревне масаи было что-то среднее между 2 и 3 вариантом. Я сразу заплатил старшему 60 евро. Как он сказал, детям в школу и на продукты. Потом с нас больше никто ничего не просил, только если когда сувениры смотрели, но я дал понять, что мне ничего не нужно. Единственное, отдельно дал тысячу шиллингов (600 руб.) учителю и детям, когда они спели для нас песню «Джамбо».

Ещё хочу добавить, что деревни бывают полностью постановочные и чтобы отличить от реальной, как минимум в ней должны быть дети и домашние животные. Ещё я обращаю внимание на пожилых людей. Они тоже принимают участие в танцах и песнях, но как правило если живут поблизости от места выступления или в данной деревне. Тут такие были.

Необычно и приятно, что всё это представление проходило только для нас двоих. Да, не было возможности посмотреть на быт масаи, но в экскурсию входило посещение одного из жилищ племени.

Так же интересно было наблюдать за первобытным процессом добывания огня. Он оказался, не такой уж и лёгкий.

В целом всё прошло неплохо. Единственное, чем я расстроен это количеством сделанных снимков. Дело в том, что практически сразу меня и жену забрали в ряды племени, её в женскую часть, меня в мужскую. Вначале пели, потом знаменитые масайские прыжки вверх.

Фотоаппарат я отдал Кевину, а на телефон успел лишь пару минут поснимать сбоку, а потом и его отдал гиду. Позже я вырвался из крепких объятий воинов масаи и забрал камеру. К тому моменту все уже закончилось. Что хотел, не сфотографировал. В материале помимо фото, использую ещё скрин шоты из видео.

Погружение в фольклорные традиции это было действительно круто, но я на свадьбах получаю большее удовольствие, когда смотрю на конкурсы, а не учавствую в них.

В завершение справочная информация. Масаи — полукочевой африканский нилотский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Масаи являются одним из самых известных племён Восточной Африки.

Несмотря на развитие современной цивилизации, они практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя с каждым годом это становится труднее. Говорят на масайском языке.

Масаи насчитывают примерно от 900 тысяч человек до миллиона, из них, по разным оценкам, примерно 400 000 живёт в Кении. Правда, точность этой статистики сомнительна, поскольку переписи населения в этом районе неэффективны, потому что у жителей нет паспортов.

Известно, что численность этих людей заметно снизилась после эпидемии сонной болезни, передающейся через муху цеце. На фото местный знахарь.

Несмотря на репутацию масаи как свирепых воинов, в центре их культуры находится скот. Одно из их священных верований говорит, что бог дождя Нгаи дал весь скот народу масаи, и поэтому все, кто также владеет скотом, должны были когда-то украсть его у масаи.

Это не раз приводило к серьёзным конфликтам с другими племенами, когда масаи пытались вернуть «свою собственность». Хижины масаи построены из высушенного навоза, а питьё коровьей крови является частью некоторых их священных ритуалов.

Из-за постоянного воспроизводства стереотипного имиджа, циркулирующего в бесчисленных глянцевых журналах, фильмах и фотоснимках по всему миру, масаи стали легко узнаваемыми.

Репортажи сделали масаи иконами африканского традиционализма и невольными символами сопротивления ценностям современной культуры.

При виде мужественного воина масаи, одетого в яркие красные покрывала и украшения из бисера, складывается романтический образ благородного дикаря наших дней, который так бесценен привлекательностью для туристов…

Килиманджаро и деревня масаи это был отличный подарок для меня в преддверии юбилея. Я был рад и спасибо за это судьбе и всем причастным.

После деревни мы прибыли на обед в лодж Kibo Amboseli.

На сегодня всё. Спасибо за внимание! Во второй половине дня мы отправились в наше первое кенийское сафари.