Маршрут описанный в предыдущей заметке "Приходи сюда и молча помолись ты" скорее всего может быть квалифицирован как эксклюзивный, а мне бы не хотелось создать впечатление труднодоступности Карабахских достопримечательностей. Сегодня отправляемся в Амарас. Для того чтобы попасть в этот древнейший монастырь нам не придется подниматься на вершины гор и форсировать реки. Амарас находится прямо рядом с относительно неплохой дорогой, езды от Шуши или Степанакерта где нибудь час.

Церковь старая, как и все старые церкви «без архитектурных излишеств». Экскурсия по этой церкви похожа на путешествие на машине времени. Начиналась она в четвертом веке с часовни, где был захоронен епископ Григорис внук Григория Просветителя. Григорис погиб проповедуя в Дагестане, но его нетленные останки были привезены сюда и захоронены на земле освященной его великим дедом. Надгробный камень много раз разбивался, но тщательно восстанавливался, в том виде в каком его помнили до очередного нашествия. Последний раз камень был разбит в 1992 году, будем надеяться что это действительно в последний раз.
Самое удивительное что часовня четвертого века полностью сохранилась. Хотя никто не может увидеть как она выглядит снаружи, за семнадцать столетий она полностью ушла под землю. Раскопать ее нельзя, потому что тогда придется разрушить церковь шестого века, которая стоит над ней и так далее всю эту матрешку.
Как и везде в Арцахе, здесь нельзя торопиться. Люди, смотрите глазами медленными, внимательно. Совершенно случайно взглянул на потолок и увидел выпуклую надпись. Сделать такую — колоссальная работа, нужно сантиметров на десять срезать весь потолок. «Вася был здесь» так не пишут.
В монастыре спросить было не у кого, выручил «звонок другу». Выяснилось, что в начале V в. создатель армянского алфавита Месроп Маштоц основал в Амарасе школу где преподавал новую армянскую письменность, отсюда же началось распространение армянской письменности по миру. Ребят, ведь это может первое наглядное учебное пособие. На потолке написаны новые буквы, которые монахам следовало запомнить, а потом распространить по Армении и диаспорам. Вот и сюда тоже посмотрите внимательно, можно пройти мимо, а можно понять, что это алтарь для венчания, помоему очень мило.
Читатели разбирающиеся в русской фотификации могут обратить внимание на интересную особенность стен монастыря. Верхняя часть стены и бойницы в ней типично «казацкие». Дело в том что в девятнадцатом веке здесь была русская таможня и казаки переделали верхнюю часть стены под более привычную для себя.
Отношение местного населения с казаками и администрацией царя в Арцахе предмет отдельно большого рассказа. Женатые, в большинстве своем, на армянках и грузинках русские военные и администраторы Кавказкого региона постепенно уходили в глубокую оппозицию политике питерских властей «разделяй и властвую». Случалось прямое не подчинение и поддержка христианских бунтов против власти мусульман. Дело доходило до не санкционированных расстрелов мусульманских погромщиков и лиц эти погромы спровоцировавших. Я может потом напишу, но это скорее должно быть не здесь, а в материалах по Шуше, там была столица.
В старых монастырях можно лазать по кельям, трапезным, часовням до бесконечности и шаг за шагом открывать для себя, что то новое, часто совершенно неожиданное. За семнадцать веков след истории остался, наверно, на каждом камне, но у нас на сегодня еще большие планы, так что прощаемся с монастырем Амарас и едем назад в Шуши, но со всеми остановками.
Следующая наша остановка это Дерево. Дерево расположено где то на полпути от Амараса до Шуши, недалеко от бывшей казацкой станицы Красный Базар.
Деревьев в Арцахе конечно много, но это Дерево с очень большой буквы. Древнему чинару больше двух тысяч лет. Размеры поражают, в нижнюю часть Дерева вполне впишется небольшой дом.
За свою долгую жизнь Дерево потеряло основную часть ствола и держится на периферийных опорах. Каким то образом кора и небольшой слой прилегающей к ней древесины обеспечивают устойчивость и жизнедеятельность этой колоссальной структуры. Проникшись сочувствием и уважением Ириша согласилась поработать немного кариатидой.
Источник долгожительства Дерева легко обнаружить, он – источник:) Из скалы над чинаром бьет ключ, люди приходят сюда лечиться, а Дерево пьет его воду уже две тысячи лет. Стоит оно прямо на крутом обрыве откуда открывается прекрасный вид на долину. Такой вид у меня ассоциирует скорее даже не столько с красотой (хотя красиво очень), здесь доминирует счастье. В деревне сады полные поспевших фруктов, вокруг ухоженные поля, на которых убирают пшеницу. Наверно здорово быть крестьянином и видеть перед собой поле на котором, благодаря твоему труду, вырос хлеб. Наконец на этой земле мир.
Собственно ехать нам как раз в эту долину. Недалеко от Шуши в районе деревни Шош спуск к ущелью Унот. Ущелье находится в непосредственной близости от Степанакерта и Шуши, двух самых больших населенных пунктов Арцаха, не советую ездить туда в выходные дни, очень много народа. В будни практически никого нет, спокойно и красиво.
Проехать к парковке через деревню не очень просто, нужно следовать указателям в виде следов от босых ног. Если вы будете спрашивать у кого нибудь дорогу (не только здесь, вообще в Армении и в Карабахе), а он отвернется и уйдет, не подумайте что он хам. Он пошел звать кого нибудь кто лучше него говорит по русски или мальчишку, который покажет вам дорогу. Люди смотрят по телевизору передачи на русском языке и очень хорошо понимают речь, но уже двадцать лет у них нулевая разговорная практика. Очень тяжело просто взять и заговорить на чужом языке.
Место, которое вас интересует в ущелье, называется Зонтики (впервые не надо напрягаться чтобы запомнить название). Источник высокоминерализованной воды образовал красивые козырьки поросшие зеленным мохом. С козырьков тысячами маленьких струек стекает ледяная чистейшая вода. Очень советую посетить, я такого больше нигде не видел.
Особо крепкие могут уйти по ущелью довольно далеко, вон Азат на 26 км ушлепал Пеший поход.26 км. Степанакерт- Унотское ущелье- Степанакерт. Можно просто дойти до Зонтиков (где то километр), там съесть персики и выпить бутылочку домашнего вина купленного по дороге. Все посмотреть невозможно, а тут картина Дали: «Стакан хорошего вина, выпитый на берегу прозрачного ручья, напротив водопада, закушенный твердым, сладким и душистым персиком». Это засчитывается...
Наверно для однодневного маршрута вполне достаточно, сам ведь все время уговариваю не спешить, а при этом бессовестно перегружаю маршруты. Пусть вас не мучит совесть, ешьте ваши персики спокойно, у вас был очень насыщенный день.